Торможение двигателем – чем опасно для автомобиля, плюсы и минусы
Добрый день, дорогие друзья. Многие слышали такое понятие, как тормозить двигателем, но не многие знают, что это такое и для чего используется. Эта статья подойдет не только для новичков, но и для водителей со стажем, так как этому обучали еще в автошколе, а навыки теряются. Сегодня их освежим. Разберем, вредно ли для авто торможение двигателем, рассмотрим плюсы и минусы, посмотрим видео, где на практике будет показано, как делать правильно.
Что это такое и как оно работает
Торможение двигателем – это процесс, при котором автомобиль замедляется мотором. Если быть точным, при этом участвует не только ДВС, но и коробка передач. Давайте подробно рассмотрим, как это происходит.
Чтобы начать тормозить мотором, водителю достаточно во время езды с включенной передачой отпустить педаль газа. При этом вы почувствуете, как скорость авто начнет снижаться, будто кто-то вас тянет за зад автомобиля. Чем ниже выбрана передача, тем эффект будет лучше, скорость терять машина будет быстрее.
Что происходит при этом?
Во время движения автомобиля не накатом включена определенная передача. Вы держите нажатой педаль газа и поддерживаете определенный обороты двигателя и скорость авто. Энергия, за счет сгорания топлива в цилиндрах мотора, передается через коробку передач колесам. Мотор является генератором энергии, машина движется.
Если в этот момент отпустить педаль газа, топливо перестанет поступать в камеры сгорания, колеса по-прежнему будут оставаться в жесткой сцепке с мотором за счет включенной передачи. Теперь двигатель перестанет вырабатывать энергию и станет ее потребителем. В этом случае происходит обратный эффект, не он вращает колеса, а они вращают его.
За счет трения деталей мотора и компрессии в его цилиндрах, энергия вращения будет «поглощаться» им, скорость вращения колес снижаться. В этот момент начинается торможение двигателем.
Для этого процесса должно соблюдаться два условия:
- Включена определенная передача, чем она ниже, тем эффективнее торможение
- Педаль газа должна быть отпущена, чтобы перекрыть подачу топлива к двигателю
Вредно ли для автомобиля?
Среди автомобилистов ходит слух, что торможение двигателем увеличивает износ мотора и сцепления коробки передач. Давайте подтвердим или развенчаем этот миф рассмотрением процесса в деталях.
Опасно ли торможение для мотора?
Повышенный износ силового агрегата в большинстве случаев происходит по причине отсутствия должного давления масла или прекращение его подачи – это называется «масленое голодание». Многие неопытные автомобилисты считают, что при торможении двигателем происходит недостаточная смазка его частей, что приводит к его преждевременной «кончине». Это не так.
Во время его работы все трущиеся пары омываются маслом за счет работы масленого насоса. Он приводится в движение вращением коленвала. В обычных условиях, когда топливо подается в камеры сгорания, двигатель развивает обороты, чем они выше, тем быстрее крутится коленчатый вал. Значит, масленый насос больше успевает прокачивать масло.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее
При торможении двигателем обороты его поддерживаются не за счет сгорания топлива, а благодаря скорости вращения колес. Она передается через коробку передач на коленвал. Он вращает привод масленого насоса, значит, создается необходимое давление масла, даже без необходимости сжигать бензин. Поэтому, при торможении коробкой и двигателем все его части омываются достаточным количеством масла и повышенного износа не происходит.
Вредно ли тормозить двигателем для коробки передач?
Такой режим работы КПП ничем не отличается от обычного движения. Если правильно переключать передачи на механической коробке, то никаких негативных последствий не будет. Потому что, коробка находится в постоянном зацеплении с маховиком силового агрегата, все шестерни и валы ее вращаются в привычных для себя условиях. Поэтому износа или вреда не будет.
Чтобы избежать поломок сцепления при переключениях с повышенной передачи на пониженную, для улучшения эффективности замедления, рекомендуется педалью газа приподнимать обороты ДВС – делать перегазовку.
При этом не будет «ударов» по сцеплению и маховику мотора. Так как подгоняются обороты коленвала к оборотам первичного вала (колесам авто), происходит плавное включение сцепления.
Помните, коробка передач – это лишь связывающее звено между мотором и колесами автомобиля. Ее можно «убить» даже в обычных условиях работы, если не правильно ей пользоваться. Если делать все правильно, то ее срок службы не уменьшится.
Как тормозить двигателем на механике правильно
Режим замедления движком и коробкой зависит от ситуации, в которой находится автомобиль. Точнее от условий дорожного покрытия. Например, при движении по ровной дороге торможение двигателем будет отличаться от спуска с горы или на льду. Рассмотрим каждый режим подробно.
Прямолинейное движение по ровной поверхности
Это самые идеальные условия. Едите по трассе на пятой передаче. Впереди поворот или препятствие. Чтобы затормозить двигателем, достаточно отпустить педаль газа, не выжимая сцепления и не выключая передачу.
Силовой агрегат остается в жесткой сцепке с ведущими колесами автомобиля. Так как подача топлива, когда отпустили педаль газа, прекратилась, мотор начинает «потреблять» энергию. Крутящий момент передается через КПП от колес к коленвалу. За счет трения в ДВС и компрессии в цилиндрах, этот момент постепенно угасает, автомобиль начинает плавно замедляться. Все это происходит без участия тормозных механизмов.
Важно! Стоит помнить, когда начинаете тормозить двигателем, фонари стоп-сигналов не загораются, поэтому водитель сзади едущего автомобиля не поймет, что вы начали снижать скорость. Это может привести к ДТП. Рекомендуется в комплексе использовать замедление коробкой и мотором с педалью тормоза. Достаточно слегка нажать на педаль, чтобы сигнализировать другим участникам движения о намерении замедлиться.
Если в этот момент вы «выжмите» сцепление, связь между КПП и мотором разорвется, ДВС перейдет в режим холостого хода и процесс торможения прервется. Чтобы вновь его продолжить, нужно плавно подвести педаль сцепления до момента «схватывания» и отпустить ее. Не забываем про скорость машины. Если она будет менее 20км/ч, мотор может «заглохнуть». Поэтому рекомендуется применять этот маневр на больших скоростях.
Спускаемся с горы
При спуске с горы тормозить двигателем на механике советуют на более низких передачах. Как говорилось выше, если делать это на повышенной передаче, то эффективность будет низкой, авто будет замедляться плавно и есть шанс не вписаться в поворот. Это особенно актуально на горных серпантинах.
Чем круче спуск, тем передача должна быть ниже. Это позволяет быстрее снижать скорость, не задействовав тормозные механизмы. Когда ваш путь проходит через горный массив или где часто подъемы и спуски дороги, при постоянном использовании тормозов, они перегреются и выйдут из строя.
Чтобы переключится на пониженную передачу:
- Выжать сцепление
- Включить пониженную передачу
- Педалью газа поднять обороты двигателя до 2500-3000 об/мин. Плавно отпустить педаль сцепления. Таким образом, вы «подведете» обороты ДВС до оборотов первичного вала механической коробки передач и не произойдет удара по диску сцепления. Вы убережете механизм от поломки
- Отпускаете педаль газа. Вы начали тормозить двигателем.
Помните, чем круче спуск, тем ниже должна быть включенная передача.
Случай из жизни. Довелось мне ехать в Новый Свет по крымским серпантинам, где спуск сменялся через крутой поворот резким подъемом в гору. Я ехал на третье передаче, этого мне хватало, чтобы минимально задействовать тормозные колодки и вовремя сбрасывать скорость перед поворотом. К сожалению, на таких поворотах часто мне попадались машины в кювете – это те, кто пренебрегал рекомендациями для эффективного торможения коробкой и двигателем в горной местности и частым использованием тормозных механизмов.
Тормозим ДВС на льду или укатанном снеге
Торможение двигателем зимой на скользкой дороге – это важный навык, который убережет вас от заноса или сноса. Оно отличается от двух, выше описанных режимов. Стоит помнить, под колесами лед, поэтому поведение авто будет другое.
Правила, как правильно замедлять при помощи мотора на льду:
- Нельзя резко бросать педаль газа. Это приведет к пробуксовке колес и потери сцепления с дорогой
- Не отпускаем резко педаль сцепления при переключениях на пониженные передачи во время торможения двигателем. Может автомобиль уйти в занос. Потому что, колеса резко передадут крутящий момент мотору, а так как под ними лед, то их скорость вращения быстро упадет. Это равносильно резкому нажатию на тормоз.
Важно! На гололеде выбираем оптимальную скорость движения, чтобы успеть затормозить и ездим на пониженных передачах. Это даст возможность максимально эффективно использовать замедление ДВС и не потерять время на переключения передач с высоких на пониженные.
Торможение двигателем плюсы и минусы
Плюсы
- Обеспечивает плавное замедление автомобиля на любой поверхности
- Не позволяет машине набирать скорость при спусках с крутых гор
- Бережет элементы тормозной системы – диски и колодки, уменьшая их износ и скорую замену
- Экономия топлива. При таком виде торможения, бензин не попадает в камеры сгорания двигателя, а значит, он не расходуется
- Так как не происходит вспышек в цилиндрах ДВС, они обдуваются холодных воздух, снижая температуру двигателя
- Можно безопасно тормозить перед поворотами на гололеде или укатанном снегу
Минусы
При не соблюдении минимальной скорости двигатель может «заглохнуть». Особенно этого боятся новички. Если чувствуете, что обороты двигателя не достаточны для поддержания его в работе на холостом ходу – выжимайте педаль сцепления
Неправильные переключения передач при торможении двигателем могут повредить диск и корзину сцепления. Как этого избежать, объяснялось выше
Не загораются задние стоп-сигналы, сзади едущий водитель не поймет, что начали сбавлять скорость.
Вывод
Как видите, положительных моментов гораздо больше. Если научится правильно тормозить двигателем на механической коробке передач, то все минусы исчезнут. Обладая этим навыком, вы не только будете экономить топливо и тормозные колодки, но и безаварийно водить автомобиль в любых погодных условиях.
Видео по теме
Как правильно тормозить, чтобы автомобиль не закрутило? | Практические советы | Авто
Автомобиль оказывается в кювете по очень простой причине. Когда колеса попадают на поверхности с разными сцепными свойствами, они и тормозят по-разному.
К примеру, правое колесо стоит на протоптанной до асфальта колее, а левое ушло в сугроб. Если правый бок начинает тормозить во всю силу, а левый проскальзывает, то автомобиль получает момент реакции вокруг собственной оси и крутится волчком. Поверхность с меняющимися сцепными свойствами называется «микст».
Бывает, что во время обгонов после совершения маневра водитель оттормаживается, чтобы вернуться на свою сторону, но автомобиль мгновенно, словно под действием колдовства, вылетает с дороги. Водитель даже не успевает сообразить, что произошло, и не может справиться с вышедшей из-под контроля машиной.
Хорошо, если автомобиль оборудован системой АБС, отключающей активную фазу торможения на миксте. В этом случае автомобиль лишь «ведет» в сторону.
Коррекции рулем помогают ехать прямо. Но как быть при отсутствии АБС?
С эффектом раскручивания на миксте помогает справиться старое раллийное упражнение. Главная его особенность в торможении «качками». То есть при ударе по педали нужно ее отпустить на время и вновь бить с перерывами. Чем чаще проводятся качки, тем лучше. Подобный порядок действий лучше превратить в привычку и всякое торможение производить рывками, даже если в машине и есть электронная антиблокировочная система.
При первом качке машина может «броситься» в сторону, но при отпускании педали ее можно вернуть на прежнюю траекторию. Подобному упражнению лучше потренироваться на свободной скользкой площадке. Тогда прерывистое торможение войдет в «мышечную память», и даже при опасной ситуации, когда мозг перестает адекватно оценивать обстановку, ноги сами вспомнят правильный порядок действий и начнут бить по педали правильно. Прерывистое торможение на миксте спасло многие жизни, как в спорте, так и на дорогах общего пользования.
Как правильно тормозить?
Как правильно тормозить? Или как избежать мятых бамперов и битых фар?
Исправляем типичную ошибку большинства, которую прививает городская езда.
Разбираем ситуации
1. Прямая – светофор
Вы едете на прямом участке дороги, видите красный, нажимаете на тормоз сначала плавно, затем сильнее, еще сильнее до полной остановки перед светофором. Все отлично: встали ровно, в задний бампер никто не въехал. А все потому, что начали тормозить мягко. Вещи по салону не разлетелись, ребенок не проснулся. Очевидно, все сделали правильно. Запомнили, чтобы потом повторить так же.
2. Поворот
Едете, видите, что впереди крутой поворот. Нажимаете на тормоз, как в первой ситуации: сначала плавно, потом сильнее, еще сильнее – дальше поворот. Бросаете тормоз, жмете на газ, поворачиваете руль и что имеете? Поймав снос морды или широкий радиус, вылетаете из поворота или находитесь где-то близко к такому развитию событий. Масштабы последствий зависят только от скорости и коэффициента сцепления колес (сыро, скользко и т. д.).
Городская езда – езда не на пределе
Чтобы вы ощутили все негативные последствия от такой езды, либо ситуация должна крайне неудачно сложиться для сцепления колес с асфальтом (лед, грязь, песок), либо нужно переборщить с превышением скорости, не поделив с кем-нибудь дорогу на светофоре.
В чем же ошибка?
Ошибка будет, если при прохождении поворота, не перейти от тормоза к газу плавно. В случае наращивания усилий при нажатии на педаль тормоза по мере приближения к повороту, вы, во-первых, складываете переднюю подвеску до предела сцепления, исключая всякую возможность начать руление. А во-вторых, при резком отпускании тормоза теряете пятно контакта на передних колесах, распуская подвеску и резко кидая центр тяжести автомобиля назад.
Как выглядит правильное торможение при прохождении поворота?
Пока вы еще находитесь на прямом участке, жмете сразу сильно тормоз (в разумных пределах), а, приближаясь к повороту, отпускаете его, одновременно начиная руление. В апексе (внутренняя точка поворота) нажатие на тормоз минимально, поскольку вы начали прибавлять газ постепенно. Суть в том, что переход от тормоза к газу должен быть максимально мягким. Если центр тяжести автомобиля перемещается вперед-назад, а подвеска загружается и разгружается неравномерно, возможна потеря сцепления какой-либо из осей в повороте.
Выше скорость — сильнее тормоз?
А вот и нет. На высокой скорости при слабом сцеплении с дорогой даже минимальное нажатие на тормоз может вывести за допустимые пределы коэффициента сцепления покрышек. Этот фактор влияет на торможение с наращиванием. Для водителя это то же самое, что прощупывание пределов сцепления. То есть увеличиваете усилие, страхуясь от срыва, но тем самым попадаете в ситуацию, когда нужно уже рулить, а вы все еще тормозите и плавно перейти к газу ни времени, ни дистанции нет.
Почему первая ситуация влечет за собой ошибку прохождения поворота?
Потому что светофоров много, а большинство водителей поворачивает с таким запасом скорости, что при любой технике эта ошибка не превращается в нечто фатальное. Нашей зимой, думаю, многие оказывались в сугробах по той же причине. А летом, если и выкинуло чуть шире из поворота, отрулились и не задумались, почему так получилось. Хотя можно было ехать гораздо быстрее, но с иной техникой.
Сначала вам покажется это неудобным: вы почувствуете, насколько сильна привычка тормозить с наращиванием усилия, а не наоборот. Но со временем вы избавитесь от нее, а также и от стиля ездить в накат. Они связаны. Суть остается такой же: чтобы не потерять в повороте сцепление шин с дорогой, нужен плавный переход от тормоза к газу. Это возможно лишь при технике: «сильный тормоз – тормоз – слабый тормоз – слабый газ – полный газ».
Нюансы техники торможения
1. На некоторых автомобилях стабильное удержание педали тормоза наращивает тормозное усилие из-за возрастающей температуры тормозов и узкого диапазона их эффективной работы. Надо хорошо понимать и чувствовать свои тормоза, чтобы знать их пределы и ощущаемые характеристики.
2. Скидывая тормозное усилие, вы можете начинать рулить. Чем его меньше, тем больше свободы в руле. Собственно, ради возможности рулить все это и делается, иначе можно было бы тормозить с наращиванием в пол.
3. Нужно понимать, что у торможения «сразу сильно» есть свой предел, это, скорее, «слабо – сильно» с наращиванием в минимальный промежуток времени. Если сразу давить в пол, машину сорвет на малейшей неровности дороги. Тормозить сильно – это не значит до срыва или блокировки колес. Последние, как и занос и снос – серьезнейшие ошибки.
4. Если вы экспериментируете с техникой торможения в городе, смотрите в зеркала, чтобы не допустить столкновения. Не воспринимайте все буквально, ведь суть лишь в торможении сначала сильнее, чем потом, а не наоборот.
5. Когда дорога покрыта льдом, лучше всего отрабатывать данную технику торможения на безопасных скоростях.
Текст подготовлен на основе материала
Игоря Неверова,
действующего пилота российских ралли-рейдов,
КМС по автоспорту
Как неподготовленному водителю новичку научиться правильно применять экстренное торможение автомобиля в критической ситуации? Какие действия помогут водителю избежать ошибок? В каких случаях требуется произвести экстренное торможение автомобиля? Экстренное торможение автомобиля для полной остановки транспортного средства используется только во избежание дорожно-транспортного происшествия, когда нужно быстро остановиться в связи с неожиданным изменением дорожной обстановки.
Повторимся, когда случается необходимость экстренного торможения – сцепление лучше не выжимать. При этом происходит торможение двигателем и тормозом автомобиля. Почему не следует выжимать сцепление при экстремальном торможении? Торможение с выжатым сцеплением увеличивает тормозной путь, поэтому, когда необходимо как можно быстрей остановиться, сцепление выжимать не нужно. Если вы видите, что после торможения до препятствия остается какое-то расстояние, тогда можете выжать сцепление и уже остановиться с выключенным сцеплением. В дорожной обстановке водителю новичку следует быть особо внимательным, видеть окружающую обстановку на 180 градусов, чтобы заранее увидеть возможную помеху и принять меры, в зависимости от ситуации. Стараться «растянуть» свое торможение как можно раньше. При этом надо учитывать, что сзади едет водитель, который может вовремя не среагировать на опасность и «догнать» вас. Например, вы видите, впереди загорелся красный сигнал светофора или появился пешеход, переходящий дорогу в неустановленном месте, или подходит к пешеходному переходу, надо заранее плавно снизить скорость. Тогда и автомобиль, следующий за вами тоже будет плавно снижать скорость. По городу самые распространенные аварии происходят на нерегулируемых пешеходных переходах. Когда впереди неожиданно появляется пешеход и необходимо экстренное торможение, вы резко останавливаете машину, но автомобиль, едущий за вами, не успевает среагировать и въедет в вас. Поэтому, надо стараться заранее увидеть помеху и быть готовым к торможению в экстремальной ситуации, при этом помнить о других участниках дорожного движения, поглядывая в зеркала заднего вида. Помним: При наличии на автомобиле антиблокировочной тормозной системы, контроль над сцеплением шины с покрытием проезжей части возложен на эту систему. Поэтому при экстренном торможении следует нажать на педаль тормоза до отказа и удерживать ее до полной остановки. Главный принцип при торможении автомобиля без АБС – это плавная работа с педалью тормоза. Резкое нажатие на нее или резкое отпускание приведет к потере устойчивости автомобиля. Смотрим видео, как надо тормозить на деле: Как правильно тормозить зимой с ABS по льду и снегу? Читать… |
«Как тормозить двигателем на механике?» – Яндекс.Кью
Говорить будем о легковом автомобиле. На постановку первоначальных устойчивых навыков курсанта, инструктору требуется 15-20 минут. Устойчивое использование навыка приходит к 3-4 занятию.
Первое. Автомобиль должен быть исправен. Двигатель работает ровно, холостые обороты не «плавают». Коробка передач исправна. Сцепление исправно. Педаль сцепления отрегулирована правильно.
Второе. Сиденье отрегулировано правильно. Спина касается спинки сиденья, нога при выжатой педали сцепления имеет изгиб приблизительно 120град.
Третье. Есть миф о том, что водитель при трогании одновременно отпускает сцепление и добавляет газ. Это не так. Водители сначала добавляют легкий газ, а потом начинают отпускать сцепление. Но за счет отработанного со стажем действия, оно выглядит как одно целое. Поэтому вам придется вовремя трогания сначала нажимать слега газ, а потом отпускать сцепление. Кстати и учит будет легче. Вы разделите действие на составляющие.
Четвертое. Педаль сцепления выжимается не кончиками пальцев и не серединой ступни, а так называемой «подушечкой». Пятка в это время касается пола. Во время отпускания сцепления старайтесь не отрывать пятку от пола. (просто носок поднимается вверх). Во время отпускания сцепления, как только почувствовали, что автомобиль начинает трогаться (изменится звук двигателя, тело «почувствует» начало движения), ступня должна остановиться. Дайте автомобилю начать движение. Только после этого отпустите сцепление полностью.
Пятое. Есть упражнение, которое позволяет быстро отработать это действие. Нужна ровная площадка метров 100 или пустая дорога без автомобилей. Сначала выжимаете сцепление включаете первую передачу. Потом слега нажимаете газ (около1500 об.). Начинаете отпускать сцепление, как только автомобиль проехал около 3-4 метров остановитесь. (ногу со сцепления не убираете). Выполните 5-10 троганий. (все движения только вперед) Потом делаете тоже самое действие только после трогания автомобиля уберите ногу со сцепления на левую площадку. Проехали около 20 метров, остановились и снова повторяете. Во время трогания старайтесь не смотреть на панель приборов (на тахометр). Смотрите вперед. Так ваш вестибулярный аппарат быстрее запомнит нужные ощущения.
Как правильно тормозить двигателем и зачем это нужно: советы для автомобилистов
У каждого автомобиля есть надежная тормозная система. Гидравлика, диски, суппорты и колодки могут выдерживать колоссальные нагрузки, но опытные водители продолжают тормозить двигателем. Почему?
Торможение двигателем — это особый алгоритм замедления с помощью сил трения внутри силового агрегата и трансмиссии. Его применяют по трем причинам: чтобы не перегревать колодки, обеспечить равномерность замедления и воспрепятствовать блокировке колес на скользкой поверхности. Наилучшим образом этот прием осуществляется с ручной механической коробкой передач. Автоматические трансмиссии с гидротрансформатором почти не умеют тормозить мотором или выполняют замедление крайне неэффективно. Поэтому механические коробки так популярных в горных районах Европы и в регионах с экстремальными зимними температурами.
Представим такой случай, дороги покрылись тонким слоем льда, и автомобиль тормозит крайне неэффективно. Водитель может не рассчитать усилие на педали, и тогда колодки слишком резво схватывают диск. Колесо перестает вращаться и блокируется. Автомобиль скользит, как на санках. Ведущие колеса теряют связь с дорогой, и управляемость резко ухудшается. Поэтому для сохранения стабильности машины на прямой траектории инженеры применяют электронные антиблокировочные системы (ABS). Они автоматически разжимают колодки и не дают колесам блокироваться.
Но гораздо лучше не доводить дело до стрекотания ABS. Лучше всего замедляться на скользком покрытии с помощью мотора и трансмиссии. Можно включить третью или вторую передачу, плавно отпустить сцепление и ждать, пока автомобиль сбросит лишнюю скорость, помогая ему легким продавливанием педали тормоза. При таком алгоритме колеса снижают угловую скорость не только из-за сопротивления поверхности, но и благодаря силам трения внутри механики, отчего проскальзывания на льду не происходит. Кроме того, колеса не блокируются, и автомобиль хорошо слушается руля.
Торможение двигателем полезно и в гористой местности, чтобы не перегревать понапрасну колодки. К примеру, дорога идет вниз перевала, петляя по склонам, как серпантин. Автомобиль можно удерживать тормозами, но тогда они перегреваются и сильно изнашиваются. Если же ехать под горку быстро с и резкими торможениями перед поворотами, то колодки могут и вовсе раскалиться и потерять эффективность. В салоне запахнет горелым. Если остановиться на обочине для проверки колес, то будет слышно потрескивание пережженных колодок. В общем, на помощь опять приходит ручная коробка. Перебирая вторую и третью передачи можно скатываться вниз по серпантину, не боясь перегреть тормоза.
Механическая трансмиссия при этом не испытывает запредельных нагрузок и легко справляется с задачей. Главное, чтобы в двигателе и в коробке находилось свежее масло, обеспечивающее хорошую смазку.
Автор: Владимир Гаврилов
Как неподготовленному водителю новичку научиться правильно применять экстренное торможение автомобиля в критической ситуации? Какие действия помогут водителю избежать ошибок? В каких случаях требуется произвести экстренное торможение автомобиля? Экстренное торможение автомобиля для полной остановки транспортного средства используется только во избежание дорожно-транспортного происшествия, когда нужно быстро остановиться в связи с неожиданным изменением дорожной обстановки.
Повторимся, когда случается необходимость экстренного торможения – сцепление лучше не выжимать. При этом происходит торможение двигателем и тормозом автомобиля. Почему не следует выжимать сцепление при экстремальном торможении? Торможение с выжатым сцеплением увеличивает тормозной путь, поэтому, когда необходимо как можно быстрей остановиться, сцепление выжимать не нужно. Если вы видите, что после торможения до препятствия остается какое-то расстояние, тогда можете выжать сцепление и уже остановиться с выключенным сцеплением. В дорожной обстановке водителю новичку следует быть особо внимательным, видеть окружающую обстановку на 180 градусов, чтобы заранее увидеть возможную помеху и принять меры, в зависимости от ситуации. Стараться «растянуть» свое торможение как можно раньше. При этом надо учитывать, что сзади едет водитель, который может вовремя не среагировать на опасность и «догнать» вас. Например, вы видите, впереди загорелся красный сигнал светофора или появился пешеход, переходящий дорогу в неустановленном месте, или подходит к пешеходному переходу, надо заранее плавно снизить скорость. Тогда и автомобиль, следующий за вами тоже будет плавно снижать скорость. По городу самые распространенные аварии происходят на нерегулируемых пешеходных переходах. Когда впереди неожиданно появляется пешеход и необходимо экстренное торможение, вы резко останавливаете машину, но автомобиль, едущий за вами, не успевает среагировать и въедет в вас. Поэтому, надо стараться заранее увидеть помеху и быть готовым к торможению в экстремальной ситуации, при этом помнить о других участниках дорожного движения, поглядывая в зеркала заднего вида. Помним: При наличии на автомобиле антиблокировочной тормозной системы, контроль над сцеплением шины с покрытием проезжей части возложен на эту систему. Поэтому при экстренном торможении следует нажать на педаль тормоза до отказа и удерживать ее до полной остановки. Главный принцип при торможении автомобиля без АБС – это плавная работа с педалью тормоза. Резкое нажатие на нее или резкое отпускание приведет к потере устойчивости автомобиля. Смотрим видео, как надо тормозить на деле: Как правильно тормозить зимой с ABS по льду и снегу? Читать… |
Почему мой автомобиль тянется в сторону при торможении?
Когда ваш автомобиль тянет в сторону при торможении, скорее всего, неисправность кроется в тормозной системе. Причиной этого может быть несколько проблем тормозной системы:
- Подтекает колесный цилиндр
- Тормозная колодка или колодка, загрязненные смазкой или жидкостью
- Замерзший поршень суппорта или колесного цилиндра
- Неисправность автоматического регулятора заднего барабанного или стояночного тормоза
- Ограниченный тормозной шланг или трубопровод
- Компонент тормоза, требующий внимания
Однако иногда неисправность вовсе не в тормозной системе: тяга при торможении также может быть вызвана неисправной шиной или ослабленными или изношенными деталями подвески.
Каким бы ни был источник, движение с включенным тормозом опасно. Это руководство может помочь вам определить источник проблемы с помощью серии быстрых проверок и диагностики, которые вы можете применить дома для решения распространенных проблем тормозной системы.
С чего начать поиск и устранение проблемы
Начните с того, что задайте себе следующий вопрос: Проблема с передними или задними колесами?
Обычно, когда проблема возникает в одном из передних тормозов, вы чувствуете сильное натяжение рулевого колеса при нажатии на тормоз.
Однако, когда проблема исходит от одного из задних тормозных узлов, вы можете не заметить тяги, если не затормозите сильно. Резкое торможение приведет к пробуксовке и визгу одной из шин, потому что она заблокируется. Иногда, когда задний тормоз в сборе неисправен, вы можете вообще не заметить тягу, но вы узнаете о проблеме, когда заметите неравномерный износ шин.
Эта предварительная диагностика поможет вам быстрее определить источник проблемы. Как только вы узнаете, какая сторона вызывает у вас проблемы, неплохо также взглянуть на противоположный узел, чтобы получить общее представление о состоянии ваших тормозов.
Распространенные причины буксировки тормозов
В следующих разделах я расскажу, как можно обнаружить эти возможные проблемы и как их решать.
- Загрязнение тормозной накладки
- Неравномерный износ тормозов
- Утечка тормозной жидкости
- Замерзший поршень в суппорте или колесном цилиндре
- Регулятор заднего тормоза
- Неисправные шины
1. Загрязненная тормозная накладка
Тормозные колодки или Накладки тормозной колодки , загрязненные жидкостью или смазкой, будут препятствовать нормальной работе тормозного узла на этой стороне системы.
- Проверьте предполагаемые передние или задние тормоза в сборе, подняв и надежно поддерживая автомобиль на домкратах.
- Снимите колесо в сборе с шиной.
- Проверьте тормозные колодки и ротор (передние тормоза) или колодки и поверхность барабана (задние тормоза) на наличие налетов смазки, масла или других посторонних предметов.
- Возможно, вам потребуется найти источник утечки или загрязнения.
- Произведите ремонт и при необходимости замените колодки или башмаки.
2.Неравномерный износ тормозов
Тормозные колодки и , роторы должны изнашиваться постепенно и с одинаковой скоростью с каждой стороны, точно так же, как тормозные колодки и барабаны должны тормозиться постепенно и с одинаковой скоростью.
Но проблемы с тормозной системой могут привести к тому, что тормозной узел на одном колесе будет испытывать чрезмерный износ по сравнению с узлом на противоположном колесе, что вызовет состояние тянущего тормоза.
Проверьте переднее или заднее колесо в сборе на неравномерный износ. Чрезмерный износ тормозной колодки или ротора с одной стороны может быть признаком проблем с тормозной системой, которые необходимо изучить дополнительно.
Проверьте работу тормозов, чтобы найти и устранить проблему.
Если вы имеете дело с неравномерным износом тормозных колодок, колодок, роторов или барабанов, проверьте:
- Заклинило поршень суппорта
- замерзший поршень колесного цилиндра
- незакрепленное или застрявшее крепежное оборудование
- незакрепленный или застрявший рабочий механизм
- надлежащая смазка суппорта и штифта
См. Руководство по ремонту вашего автомобиля. Если у вас еще нет руководства, вы можете купить недорогую копию на вторичном рынке на Amazon.Руководства Haynes содержат пошаговые инструкции по поиску и устранению неисправностей в большинстве систем и компонентов вашего автомобиля, а также инструкции по замене неисправных деталей при необходимости.
3. Утечка тормозной жидкости
Утечка из поршня суппорта или колесного цилиндра будет препятствовать правильной работе тормозного узла и вызывать состояние тянущего тормоза.
Проверка тормозного суппорта
Проверьте узлы передних колес, оторвав шины от земли и надежно закрепив автомобиль на домкратах.Протекающий поршень суппорта, скорее всего, нуждается в новом уплотнении, но вам также необходимо проверить поршень и цилиндр на наличие повреждений.
Обычно за этим типом утечки стоит коррозия. Если вы не меняли тормозную жидкость более двух лет, вероятно, влага воздействует на уплотнительные поверхности внутри суппорта.
Можно восстановить узел суппорта, если цилиндр не слишком изношен и не поврежден, но обычно лучше просто заменить суппорт новым. Если вы хотите восстановить суппорт, следуйте процедуре, описанной в руководстве по ремонту вашего автомобиля.Вам нужно будет заточить цилиндр и заменить уплотнение и пыльник.
Проверка цилиндра заднего колеса
Проверка цилиндра заднего колеса аналогична проверке поршня суппорта на герметичность:
- После снятия сборки колеса с шиной и барабана проверьте вокруг пыльника цилиндра наличие зоны разгрузки. Возможно, вам придется отодвинуть пыльник, чтобы проверить герметичность.
- При необходимости замените или отремонтируйте колесный цилиндр.
- Если вы решили отремонтировать цилиндр:
- Убедитесь, что цилиндр, поршни, пружина сжатия и расширители находятся в хорошем состоянии.
- Заточите цилиндр и замените резиновые колпачки и пыльники.
- Следуйте инструкциям в руководстве по ремонту вашего автомобиля.
- Замените также тормозную жидкость в системе.
4. Замерзший поршень в суппорте или колесном цилиндре
Для проверки возможного замерзания суппорта:
- Поднимите переднюю или заднюю часть автомобиля так, чтобы обе шины не касались земли, в зависимости от тормозного узла, который вы хотите проверить.
- Надежно закрепите автомобиль на домкратах.
- Попросите помощника задействовать тормоз и удерживать педаль тормоза нажатой.
- Попробуйте покрутить каждое колесо вручную.
- Если вы МОЖЕТЕ повернуть одно из колес, этот тормозной механизм работает неправильно.
- Повторите испытание, но на этот раз без применения тормозов. Обе шины должны свободно вращаться. Если одна из шин буксует, проблема.
Если вы обнаружили проблему в предыдущем тесте, возможно, вы имеете дело с замерзшим суппортом или колесным цилиндром, либо с тормозным шлангом или трубопроводом, из-за которых тормозная жидкость не достигает поршня.Внутренняя гильза тормозного шланга может износиться, ослабнуть и разрушиться, ограничивая свободное движение тормозной жидкости и работу поршня суппорта или колесного цилиндра. Однако вы не сможете определить наличие внутренних повреждений тормозного шланга, просто взглянув на него.
Перед проверкой тормозного шланга убедитесь, что поршень в суппорте или колесном цилиндре не застрял из-за внутренней проблемы (поврежденный цилиндр, поршень или уплотнение), и проверьте наличие проблем с монтажным или эксплуатационным оборудованием или, в некоторых случаях модели, суппорт не скользит свободно по рельсе.
Проверка тормозного шланга:
- Поднимите переднюю или заднюю часть автомобиля и надежно закрепите ее на домкратах, в зависимости от тормозного узла, который необходимо проверить.
- Работая с неисправным тормозным механизмом, на мгновение ослабьте тормозной шланг на конце главного цилиндра и попробуйте снова повернуть шину вручную.
- Если шина сейчас вращается (или кажется, что суппорт или колесный цилиндр размораживаются, в зависимости от конкретной проблемы), скорее всего, проблема заключается в компоненте, расположенном между главным цилиндром и тормозным шлангом (возможно, неисправный компонент системы ABS) или ограниченная тормозная магистраль.
- Затяните тормозной шланг.
- Если шина по-прежнему не вращается свободно, повторите тест. На этот раз ослабьте прокачной винт на суппорте или колесном цилиндре.
- Если колесо вращается свободно (или кажется, что суппорт или колесный цилиндр размораживаются), вероятно, проблема в тормозном шланге.
Посмотрите следующее видео, чтобы узнать, как неисправный тормозной шланг может привести к заеданию поршня суппорта и возникновению тягового тормоза.
5. Регулятор заднего тормоза
Тормоз заднего колеса в сборе также может выйти из строя, когда регулятор тормоза замерзнет или выходит из строя.Регуляторы тормозных колодок должны поддерживать правильное расстояние между накладкой тормозной колодки и барабаном по мере износа накладки. В большинстве автомобилей для регулятора используется звездообразный (винтовой) механизм, в то время как в некоторых современных автомобилях может использоваться механизм регулятора защелки.
- Поднимите и надежно закрепите автомобиль на домкрате.
- Снимите колесо и барабан.
- Проверить свободный ход регулятора.
- Обратитесь к руководству по ремонту для вашей конкретной модели автомобиля, чтобы отремонтировать или заменить регулятор, если это необходимо.
6. Неисправные шины
Если вы не нашли источник тяги при торможении, быстрая проверка шин может сэкономить ваше время и, возможно, деньги.
Могут возникнуть проблемы со слоями или ремнями, составляющими внутренний корпус шины. Хотя сложно определить, есть ли в шине внутренние проблемы, просто визуально, вы можете поменять местами переднюю и заднюю шину и посмотреть, исчезнет ли проблема с тяговым тормозом. Если да, скорее всего, проблема в самой шине.
После устранения проблем с тормозами и шинами, проверьте подвеску
С помощью приведенного выше руководства вы можете проверить наиболее распространенные проблемы, которые приводят к срабатыванию тормозов, прежде чем вы решите отправить свой автомобиль в магазин. Однако, если просмотр списка распространенных источников не дает хорошего диагноза, проверьте незакрепленных или изношенных деталей подвески , которые могут быть причиной проблемы, например, поврежденные втулки или незакрепленное или изношенное оборудование на нижнем рычаге управления, стяжке тяга, шаровая опора, распорка или торсион, в зависимости от конкретной модели.Проконсультируйтесь с руководством по ремонту вашего автомобиля, чтобы проверить эти компоненты.
.Как правильно выбрать тормозные диски
Фотография предоставлена autoweek.com
Как и в случае с выбором практически любой автомобильной детали, то, как вы собираетесь использовать деталь, которую вы покупаете, имеет решающее значение.
Тормозные диски ничем не отличаются.
Хорошая тормозная система — важная часть головоломки о предельной тормозной способности, но не самая важная. Всегда помните, что ваши тормоза не останавливают ваш автомобиль. Ваши шины делают.
В конечном счете, ваша тормозная система хороша ровно настолько, насколько позволяют ваши шины и подвеска.Модернизация шин и амортизаторов — идеальный первый шаг к достижению желаемых тормозных характеристик.
Что касается тормозных дисков, у вас есть много вариантов. Мы рассмотрим многие из них, выделив достоинства и недостатки каждого. Существует много типов, большинство из которых различаются по типу надрезов на поверхности ротора — прорези, ямки, отверстия и т. Д. Срезы поверхности позволяют большему количеству воздуха достигать поверхности ротора, более эффективно рассеивая тепло, что позволяет тормозам работать. кулер.
Обратной стороной резов является то, что уменьшая площадь поверхности ротора, вы также устраняете некоторое тормозное усилие.Вот почему при выборе тормозных роторов главное — применение.
Роторы со сплошной поверхностью
Тормозные роторы с твердой или гладкой поверхностью обычно изготавливаются из твердого чугуна и чаще всего используются в стандартных оригинальных комплектациях автомобилей с низкими характеристиками. Положительная сторона тормозных роторов с твердой поверхностью заключается в том, что они обычно имеют более длительный срок службы, чем тормозные диски с режущей поверхностью. Они относительно тихие и не производят много пыли по сравнению с роторами других типов.
Выберите ротор с твердым покрытием, если вы просто ищете вариант замены оригинального оборудования для повседневного водителя.
Роторы с шлицевой поверхностью
Роторы с прорезями обеспечивают более высокий уровень трения, чем роторы с твердой поверхностью или гладкие тормозные диски, что делает их популярным выбором среди водителей соревнований и операторов тяжелых грузовиков. Дополнительный захват обеспечивает повышенную останавливающую способность грузовиков, буксирующих тяжелые грузы. С другой стороны, срок службы тормозных колодок будет немного меньше, а резкое торможение на более высоких скоростях вызовет некоторое дрожание педали.
Выберите дисковый ротор с прорезями, если вы водите грузовик или внедорожник, много буксируете или являетесь водителем гоночных автомобилей, который предпочитает долговечность роторов с прорезями перед роторами с отверстиями.
Роторы с перфорированной поверхностью
Тормозные роторы с перфорацией обеспечивают даже большее трение и тормозную способность, чем роторы с пазами. Неравномерный износ ротора — одна из основных проблем. Более серьезным является риск образования трещин под напряжением в суровых гоночных условиях. Гонщикам следует рассмотреть другие варианты, если только просверленные роторы не требуются как часть правил конкретной гоночной лиги.
Выбирайте роторы тормозов с отверстиями, если вы ездите в дождливую погоду.Просверленные роторы обеспечивают лучший прикус во влажных условиях. Кроме того, если вам нужны легкие роторы, просверленные роторы обычно весят примерно на 20 процентов меньше, чем их аналоги без просверленных отверстий.
Роторы с перфорированной и шлицевой поверхностью
А где-то посередине лежат эти роторы с обоими типами резов поверхности. Они предлагают что-то вроде компромисса между роторами с просверленными и пазами. Роторы с отверстиями и прорезями лучше всего подходят для уличных работ.
Выбирайте роторы с перфорацией и пазами, если вы ищете долгий срок службы тормозов и хорошие тормозные характеристики при движении по улице. Эти роторы отлично отводят тепло. Однако сильно просверленные роторы будут перегреваться и преждевременно выцветать в постоянно агрессивных гоночных условиях.
Роторы с пазами и выемками
Добавление углублений предлагает популярную альтернативу тем, кто ищет эстетику перфорированных роторов с устойчивостью к растрескиванию под напряжением, как у несверленных роторов.
Выбирайте роторы с пазами и ямочками, если вам нравится вид с отверстиями, но вам нужна прочность ротора без отверстий для энергичного торможения в высокопроизводительных гонках.
Следуя этим основным рекомендациям в сочетании с правильным набором шин и хорошо настроенной подвеской, вы мгновенно сокрушите конкурентов.
Похожие сообщения
Как заправить тормозные диски
Установка тормозных колодок
Автор: Мэтт Грисволд Мэтт Грисволд — редактор OnAllCylinders.Проработав 10 лет журналистом в газетах, последние восемь лет он писал об автозапчастях и автоспорте. Он работает в OAC с момента ее запуска в 2012 году. .
|
|
| |||||||||
FAQ’s
Если спортивные роторы не проверены на биение, при движении без использования тормозов будет издаваться щелкающий звук «один раз на оборот колеса». Если вы столкнулись с этим, особенно рано после установки роторов, верните их в сервисный центр и проверьте на предмет биения. Рекомендации по максимально допустимому биению варьируются от 0,001 до 0,002 дюйма для большинства европейских автомобилей до 0,003–0,006 для более крупных грузовиков и внедорожников США. Цифры, указанные выше, не только неприемлемы, но и вызывают вибрацию тормозов после периода от 3000 до 4000 миль.(Прочтите, пожалуйста, синим цветом ниже), что не является основанием для гарантии. Монтаж роторов на загрязненных или покрытых ржавчиной и окалиной ступицах или чрезмерное использование монтажной смазки и чаще всего неправильная затяжка роторов с момента первой установки являются частыми причинами чрезмерного биения. Если ваш установщик знает свою работу, он вручную затянет шпильки ротора по диагонали с постепенно увеличивающимся крутящим моментом вручную и окончательно затянет динамометрическим ключом, и в идеале вы даже не увидите и не услышите использование пневматического пистолета. Пистолеты (в том числе пневматические) предназначены для ковбоев и часто ими пользуются.
Часто мы получаем вопрос: «Почему роторы испытывают вибрацию после 3000–4000 миль, и как EBC может быть настолько точным в оценке пробега, ведь это не может быть одинаковым для каждой машины?»
Причина, по которой пробег более или менее одинаков для всех автомобилей, где возникает вибрация, заключается в том, что проблема возникает при ВЫКЛЮЧЕНИИ ТОРМОЗА или при движении без использования тормоза. Чем больше вы едете по шоссе, тем легче это может произойти. Избыточное биение, упомянутое выше, в большинстве случаев вызвано неправильной установкой и отсутствием проверки на биение (а остальные 10% из-за того, что ступица не работает должным образом, например, автомобиль, который когда-то врезался в бордюр), заставляет колодку «целоваться» ротор аккуратно при каждом обороте колеса во время движения.По прошествии указанного выше периода пробега колодки покрываются тонким микроскопическим пятном на роторе, и возникает состояние, известное как DTV. Это DTV (изменение толщины диска) вызывает импульсный тормоз тормоза. Небольшое биение само по себе не вызывает вибрации, но даже небольшое количество DTV вызывает вибрацию. Вот почему, когда ротор не работает должным образом, автомобиль не проявляет вибрации в первые несколько миль, и это объясняет, как она проявляется позже (3000-4000 миль).
Как решить эту проблему вибрации?
Роторы необходимо будет повернуть в механическом цехе или в центре монтажа тормозов или заменить.Роторы EBC со спортивными канавками хорошо обрабатываются на стандартных тормозных станках AAMCO. При слишком сильном износе или царапинах некоторые роторы необходимо заменить. Всегда будут нужны новые колодки.
Перед тем, как отвезти свой автомобиль в магазин, проверьте, идет ли вибрация спереди или сзади, чтобы сэкономить на ненужных тормозных работах. Обычно вибрация при торможении, которую можно почувствовать через кузов или сиденье автомобиля, является проблемой для заднего тормоза, а вибрация, ощущаемая на рулевом колесе, связана с проблемами переднего тормоза.
Какие колодки лучше всего предотвращают или ограничивают вибрацию тормозов?
Любая прокладка хорошего качества с высокой теплопроводностью снизит вероятность возникновения вибрации как из-за DTV, как описано выше, так и из-за вибрации на высоких скоростях из-за того, что мы называем тепловым шоком. Термический шок является обычным явлением для европейских автомобилей, и все колодки серии EBC особенно хорошо снижают вибрацию. Наш онлайн-каталог рекомендует минимальные оценки для вашего автомобиля и показывает варианты.
Прочтите этот (6 июня) комментарий пользователя EBC Brake…
Сэр,
Я получил тормоза в рекордно короткие сроки, менее чем за 5 дней, и поставил их на выходных после этого.Пока что прошло три недели, а дрожь, с которой я боролась, так и не появилась. Я думаю, что мы продолжим. Первое, что я заметил в роторах, это то, что это были не те взорванные композитные материалы, которые ХХ засунул нам в качестве оригинального оборудования и то же самое для ХХХХ (название крупного сетевого магазина удалено EBC, чтобы мы не подавали в суд на наши задницы) . Все они были отлиты — потрясающе! Вы не представляете, сколько раз я менял тормоза и обрабатывал роторы. Я был обеспокоен тем, что имел дело с «неизвестной» (мной) интернет-компанией, вы знаете, это что-то вроде чуши в Интернете, но вы, ребята, справились с честью.Спасибо!
Откуда: «Буни Тейлор»
Прочтите, что Ford, GM, Chrysler, Honda, Jaguar, BMW и Porsche говорят о Pro Cut на токарном станке для автомобильных тормозов
.