Как плавно тормозить на автомате: Как плавно тормозить на автомате

Коробка автомат зимой: 10 советов

Источник: “Гараж” на Delfi

Спорить о том, что лучше — автомат или мануал — примерно то же самое, что сравнивать Mercedes-Benz S-class и Lotus Elise. Вся разница в подходе, в самой концепции. Автомат подходит для начинающих водителей или для водителей ленивых. С развитием технологий автоматические коробки становятся актуальными везде — от представительских седанов до бескомпромиссных спорт-каров.

При этом сложно не согласиться с профессиональными гонщиками, утверждающими, что “механика” позволяет более тонко чувствовать автомобиль, по-настоящему управлять им.

Автомат, бесспорно, удобнее, но многие считают его опасным спутником в зимнее время. Такая коробка передач с каждым новым поколением водителей обрастает множеством мифов и легенд, которые появляются скорее из-за отсутствия знаний и неумения ездить, нежели из-за реального положения дел.

Основная проблема автомата заключается в том, что момент начала пробуксовки вы ощущаете гораздо хуже. Происходит это по вине проскальзывающего гидротрансформатора (который, кстати, помогает вам плавно трогаться с места даже на скользкой дороге). Передачи переключаются в зависимости от скорости вращения колес (которые неизвестно когда начали буксовать), и вы можете “прошляпить” ту секунду, когда стоило бы вмешаться в работу “искусственного интеллекта”. На некоторых автоматах существует зимний режим, который производит переключения на более низких оборотах двигателя и помогает стартовать без лишних прокрутов (иногда со второй передачи). Получается езда “внатяг” — прием, который используют профессионалы, как на “механике”, так и на автомате.

Foto: Urmas Oja

1. Старт

Любой автомобиль требует бережного обращения. А автомобиль с автомат-коробкой — тем более. Откопав с утра свою машину, дайте маслу в АКПП хотя бы пару минут прогреться (да простят нас экологи). Повернув ключ в зажигании и сразу же надавив на газ, вы сокращаете срок службы автомата.

Специалисты советуют перед началом движения поочередно переместить селектор во все положения, удерживая машину на месте с помощью тормозной педали. Эти нехитрые действия ускоряют процесс прогрева трансмиссионной жидкости. После начала движения первые 5 км избегайте резких разгонов и пробуксовок.

2. Как выбраться из сугроба

Зимой утро часто может начинаться с попыток выбраться из сугроба, в который вечером вы запарковали автомобиль. Если у вашего автомата есть понижающая передача — “1”, “2” или “L” — используйте ее, а не “D”. Если нет — придется выбираться “в раскачку”. Плавно нажимаете газ, карабкаетесь вперед, удерживаете машину в крайнем положении педалью тормоза, переключаетесь на заднюю скорость, карабкаетесь назад, снова удерживаете машину и.т.д.

При использовании этого приема стоит помнить, что для гидротрансформатора такие манипуляции — не самое приятное “времяпровождение”, поэтому его стоит использовать только в течение короткого времени. Едкий запах “паленых” фрикционов в коробке даст знать, когда пора отправляться на поиски отзывчивых “тянитолкаев”.

Не забывайте отключать систему стабилизации ESP (и связанный с ней трэкшн-контроль), которая в сугробе вам — не помощник.

3. Торможение двигателем

Еще одна проблема автомата зимой — необходимость постоянно пользоваться рабочим тормозом из-за практически полного отсутствия эффекта торможения двигателем. В режиме Drive автомат-коробка не реагирует на сброс газа так, как обычная “механика”. Но для этого существуют понижающие передачи, либо полуавтоматический режим, которыми можно и нужно пользоваться. Особенно это актуально перед входом в поворот, в котором вам нельзя потерять обороты и тягу.

Стоит быть готовым к тому, что на очень скользкой дороге понижение передач может привести к пробуксовке ведущих колес и развитию заноса задней или сноса передней оси. На переднем приводе в таком случае нужно оставить педаль газа нажатой, на заднем — отпустить педаль, на полном приводе — отпустить и тут же плавно нажать.

На старых автомобилях, где отсутствует ограничитель оборотов, при использовании понижающих передач нужно следить за показаниями тахометра, чтобы не “перекрутить” двигатель. Более современные коробки не позволят вам переключиться, к примеру, с четвертой на вторую передачу при скорости 110 км/ч.

Нужно понимать, что торможение двигателем актуально лишь при должном запасе пространства на дороге, эффективность такого торможения с АКПП в разы ниже, чем с мануальной коробкой. Виной тому — все тот же эффект проскальзывания гидротрансформатора.

4. Обгон

Самое важное при обгоне — не дать автомату в самый неподходящий момент переключиться на повышенную передачу. Это приведет к потере оборотов и необходимости вновь их набирать. Для таких случаев на некоторых АКПП есть режим OD (Overdrive), который надо при обгоне отключить (OD OFF). Это действие запретит переход на повышенную передачу. Но — опять же — следите за тахометром, дабы не “упереться” в красную зону.

В обычном режиме D при необходимости ударного разгона автомату требуется некоторое время, чтобы среагировать на ваше действие “газ в пол”. Зачем дожидаться кик-дауна (автоматического переключения вниз), когда можно вручную скинуть передачу-другую? Это простое действие позволит сэкономить ту самую секунду на встречной полосе, которая может привести к драматичным последствиям. Если у коробки есть спортивный режим, не помешает включить его при обгоне.

5. Спуски

Любой спуск гораздо сильнее влияет на увеличение тормозного пути, чем подъем — на его уменьшение. Этот фактор стоит учитывать при выборе скорости движения. Используйте пониженные передачи только при более-менее сухом покрытии на крутых спусках, дабы не перегревать тормоза. На скользком спуске пользуйтесь рабочим тормозом.
Многие владельцы машин с автоматом часто вообще забывают о существовании ручного тормоза, пользуясь лишь режимом P (Parking). Между тем, при парковке на склоне они, тем самым, “вешают” всю массу автомобиля на блокиратор вала коробки (режим P), что отрицательно сказывается на сроке его службы. Последовательность действий такова: сначала ставим ручник и только потом — режим P. Помните также, что парковка автомобиля в морозы на ручнике чревата примерзанием колодок.

6. Подъемы

Зимой стартовать на обледенелом подъеме — занятие не из приятных. Главное — избегать пробуксовки колес и резких нажатий на газ. На автомате момент начала пробуксовки поймать сложно, а посему действия должны быть очень плавными. Если в самый неподходящий момент накопленную по крупицам тягу “убивает” система ESP, попробуйте ее отключить.

7. Буксировка

Если у вашей машины, нуждающейся в буксировке, автоматическая коробка, следует помнить о правиле 50х50: буксировать можно на скорости не более 50 км/ч на расстояние не более 50 км. Коробка должна быть переведена в положение N (Neutral). При буксировке на большие расстояния следует пользоваться эвакуатором либо разъединять трансмиссию, что, поверьте нам, очень непросто.

На некоторых автоматах буксировка и вовсе запрещена, об этом можно узнать из инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

8. Занос

Кратковременное включение “нейтрали” на скользкой дороге — действенное оружие против заноса автомобиля, которое вопреки устоявшемуся мнению не может вывести автоматическую коробку передач из строя. Моментальное, но четкое и аккуратное включение “нейтрали” стабилизирует автомобиль, и занос прекращается (как при выжиме сцепления на мануале). То же самое рекомендуется делать при прохождении на малой скорости поворотов, расположенных на спуске, или медленном маневрировании на косогоре. В таких условиях автомобиль может не послушаться тормоза и продолжать скользить в нежелательном направлении. Перевод коробки в “нейтраль” на короткое время позволяет выравнивать вращение колес и стабилизирует автомобиль. При заносе, особенно на заднеприводном автомобиле, крайне важна синхронизация работы газа (который надо тут же отпустить) и руля (который надо повернуть в сторону заноса и вернуть в исходное положение).

9. Забота и уход

Автомат-коробка — существо капризное и склонное при неправильном обращении к поломкам, причем эти “болячки” могут стоить вам немалых денег. Поэтому, помимо описанных в пункте 1 данной статьи требований к прогреву, не пренебрегайте регулярными техническими проверками состояния коробки и уровня трансмиссионной жидкости. Надеюсь, никому не нужно рассказывать о том, что при движении категорически запрещается включение режимов P и R. Эти режимы можно включать только при полной (!) остановке автомобиля. Что касается N, то метод езды “накатом” актуален лишь для мануальных коробок (и только в летнее время). Коробка также может перегреться, если вы решите узнать что будет, если нажать тормоз и газ одновременно.

10. Думайте заранее

Большинство драйверских проблем с автомат-коробкой можно решить, осознав одну простую истину: электроника никогда не сможет предугадать, чего вы захотите от нее в следующую секунду. А посему — думайте заранее, и вовремя “оповещайте” помощника-робота о своих намерениях (переходом в спорт-режим, отключением OD, переходом на пониженную передачу). И тогда из вас двоих может получиться вполне успешный творческий тандем.

Как сказывается на АКПП торможение двигателем

Водители с опытом, в особенности те, которые долго владели автомобилем с механикой, применяют торможение двигателем, что позволяет в определенных ситуациях сделать управление авто более безопасным. Однако не повредит ли такое торможение двигателем автомобилям, которые оснащены автоматическими коробками передач. Именно о том, не опасно ли тормозить двигателем на АКПП мы и поговорим в этой статье.

В первую очередь стоит сразу оговориться, что вне зависимости от типа коробки передач, на механике и на автомате такой способ торможения может быть достаточно вреден для трансмиссии. Автомат имеет более сложную и менее надежную конструкцию, поэтому такое увеличение нагрузки может привести к серьезным проблемам, в том числе необходимости капитального ремонта коробки передач.

Возможный вред

Торможение двигателем на АКПП может привести к увеличению нагрузки и перегреву, что приводит к быстрому выходу из строя основных элементов автомата, в том числе гидроблока, масляного насоса и всей железной части. Сама трансмиссия может начать потреблять масло, в результате чего требуется дорогостоящая процедура замены АТФ-жидкости.

При торможении двигателем на автомате может появиться неконтролируемый занос, справиться с которым крайне сложно. В особенности часто такие заносы появляются в зимнее время года на гололеде или заснеженных дорогах. Торможение двигателем делает управление автомобилем более опасным, так как в подобном случае не загораются задние стоп-сигналы, предупреждающие других водителей о замедлении автомобиля.

 

Многие производители автоматических трансмиссий вовсе ограничили подобную возможность торможения двигателем, программно запретив такой способ замедления автомобиля. Поэтому, даже если мы отпустим педаль газа, блок управления коробки передач будет всё также держать нужные обороты, в итоге автомобиль практически не замедляется, что может привести к созданию опасной ситуации на дороге.

Единственная ситуация, когда допускается торможение двигателем, это те случаи, когда по каким-либо причинам, например из-за перегрева или потери гидравлической жидкости у автомобиля существенно снизилась эффективность замедления машины при нажатии на педаль тормоза. В подобном случае следует аккуратно и плавно отпускать педаль газа, добиваясь при этом заметного замедления автомобиля.

Подведём итоги

Многие водители со стажем применяют торможение двигателем, что позволяет эффективно замедлять автомобиль. Однако на машинах с автоматической трансмиссией подобное может привести к серьезным неисправностям АКПП, автомобиль может уйти в неконтролируемый занос, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Неудивительно, что многие автопроизводители на программном уровне запретили своим коробкам передач резко замедлять автомобили в тех случаях, когда водитель бросает педаль тормоза.

08.07.2020

Овощной разгон или «тапок в пол» — как выгоднее? Эксперты единодушны

Когда-то считалось, что самый экономичный разгон — в режиме «педаль в пол»! Но годятся ли старые рекомендации для современных автомобилей? Это мы и выяснили.

Материалы по теме

Ниспровержение авторитетов — характерный признак нашего времени.

Например, растет число приверженцев теории плоской Земли. Неудивительно, что и в автомобильной среде происходит похожее: всё чаще звучат утверждения, будто бы для экономии топлива разгонять машину следует как можно интенсивнее, не тормозить двигателем, включать «нейтраль» в механической коробке, а также переводить в «нейтраль» селектор автомата при движении под гору. А все дедовские заветы из карбюраторной эпохи пора навсегда забыть.

Ссылаться на учебники тут бесполезно. Поэтому мы решили обратиться с вопросами к нашему автомобильному Олимпу — НАМИ, а также к представительствам автомобильных компаний.

Резко или плавно?

Материалы по теме

Почему нужно разгоняться «газ в пол»? Идея состоит в следующем: чем быстрее выйдешь на экономичный режим, тем дольше будешь затем в этом режиме двигаться и, следовательно, больше сэкономишь. Существует и другой довод: поскольку КПД мотора растет вместе с мощностью, то и разгоняться надо при максимальной мощности, потому что КПД и экономичность — одного поля ягоды.

Мне оба аргумента представляются странными. Например, КПД мотора действительно растет с мощностью, но ведь и расход топлива при этом резко возрастает.

Представители Audi, Nissan и Skoda в один голос ответили: оптимальный разгон — плавный. В компании Subaru также рекомендовали такой тип разгона: «При сильном нажатии на педаль акселератора на 10–20% переобогащается смесь, на столько же возрастает на это время и расход топлива. У автомобилей с автоматом или вариатором расход топлива при интенсивном разгоне еще больше увеличивается из-за более поздней блокировки гидротрансформатора».

Занятный ответ дали представители Фольксвагена: «Топливо в автомобиле тратится, в конечном итоге, на нагревание. Мы греем воздух, шины, дорожное покрытие, жидкости в агрегатах. Всё остальное — в трубу. Наиболее экономичным будет тот режим движения, при котором производство тепла минимально. Резкий разгон требует передачи значительных усилий через пятна контакта ведущих колес. Это приводит к увеличению проскальзывания, и вместе с „экономичным“ трением качения мы получаем и трение скольжения, а это — чистое тепло. Передача значительного момента увеличивает трение в трансмиссии — это тоже тепло. В общем, плавный разгон предпочтительнее».

Как тормозить?

Материалы по теме

Торможение двигателем когда-то казалось мне проявлением элементарной водительской подготовки. А на затяжных спусках и скользкой дороге без такого торможения может стать совсем тяжело. Однако же находятся спорщики, которые не разделяют эту точку зрения.

Все производители единогласно высказываются за торможение мотором. При этом отдельная сторона вопроса — безопасность движения.

В частности, руководство по эксплуатации Kia вообще запрещает движение автомобиля с выключенной передачей, особенно на скользких покрытиях и спуске. Торможение двигателем создает дополнительное замедление и способствует сокращению тормозного пути.

А Volkswagen опять-таки дал самый «душевный» ответ: «Чем меньше мы прикасаемся к педали тóрмоза, тем экономичнее едем. Тормозá нагреваются — это выброшенная энергия. При торможении двигателем он выделит столько же энергии, но часть ее можно использовать. В простейшем случае мы используем энергию движущегося автомобиля для того, чтобы прокачивать масло и охлаждающую жидкость в двигателе и крутить генератор. А современные преселективные трансмиссии сами решают, можно ли и полезно ли будет разомкнуть трансмиссию при торможении».

Не мешайте автомату работать!

Некоторые водители на светофоре переводят селектор автоматической коробки в «паркинг» — якобы для продления жизни агрегату. А еще говорят, что для экономии топлива, оказывается, при движении под горку надо в автомате тоже задействовать «нейтраль».

Если такой прием и дает призрачную экономию, это однозначно небезопасно. Жизнь и здоровье человека вряд ли стóят нескольких граммов бензина. Похоже, именно так рассуждало и большинство автопроизводителей. Например, в инструкции по эксплуатации Subaru четко сказано: «Не допускайте движения автомобиля, когда рычаг селектора находится в положении N». Пояснение простое: при разомкнутой трансмиссии становится невозможным торможение двигателем, что повышает риск возникновения аварийных ситуаций. Kia также говорит о возможной потере управляемости. А Nissan добавляет, что это вредно для коробки.

Материалы по теме

В общем-то, всё ясно. Физическую сторону процесса при отключении от двигателя классического автомата подробно описал опять-таки Volkswagen. Мол, «нейтраль» немного снизит механические потери, но основные потребители, усилитель руля, система охлаждения и масляный насос всё равно будут привязаны к двигателю. При этом включенная нейтральная передача лишит нас возможности рекуперировать энергию, а то и заставит нажать на тормоз, а это уже отопление атмосферы в чистом виде. Еще один минус — износ деталей селектора коробки.

Но можно ли при этом хотя бы гипотетически сэкономить топливо? Skoda отвечает категорически: нельзя. И поясняет: «При движении накатом, когда селектор — в положении D или у механической коробки включена передача, расход топлива равен нулю. При переводе селектора в положение N борткомпьютер показывает, что двигатель топливо расходует».

Таким образом, по всем спорным позициям мнение производителей машин однозначно: мол, не выпендривайтесь, ребята… Могу добавить, что ради эксперимента съездил на одном баке в Питер и обратно на серийной 170‑сильной машине с автоматом (№ 9, 2008). Всем приверженцам резких стартов с выкручиванием мотора предлагаю попробовать повторить то же самое.

Вместо эпилога

Азбучным истинам можно верить. И это закономерно, ведь они подтверждены опытом. Ну а новомодные утверждения следует обосновывать и доказывать, в противном случае они остаются теоретическими предположениями.

Комментарий специалиста ЕЗДИМ ЭКОНОМНО Денис Загарин, руководитель Центра испытаний НАМИ Наиболее экономичный режим — разгон до желаемой скорости с нажатием педали акселератора на 2/3 ее рабочего хода. Такие условия разгона были заложены в стандартный городской ездовой цикл, являющийся частью ездового цикла NEDC для оценки топливной экономичности автомобилей. В настоящее время реализуется более динамичный ездовой цикл WLTР с интенсивными ускорениями, при которых в городских условиях расход топлива резко возрастает. Отсюда общее пожелание: избегайте резких ускорений и торможений. Режим торможения двигателем по сравнению с переходом в «нейтраль» дает преимущество в экономичности, так как при этом прекращается подача топлива в двигатель. Не забывайте и о правилах безопасности — на автомобилях с АКП запрещено переводить селектор в «нейтраль» не только на спусках, но и при прямолинейном движении. Что касается экономичного вождения грузовиков, то стóит обратить внимание на удельную мощность двигателя. Чем она больше, тем предпочтительнее будет плавный разгон. Однако при удельной мощности меньше 6,0 л.с. на тонну выгоднее ускоряться резко, так как двигателю тяжело реализовать разгон при работе не на полную мощность. Получается, что без нагрузки экономичнее плавный разгон, а при полной нагрузке всё зависит от удельной мощности двигателя.

Пять способов остановить машину, если отказали тормоза — Российская газета

Причин отказа тормозной системы — не одна и не две. Наиболее частые сценарии — разгерметизация системы с последующей утечкой тормозной жидкости, некондиционные тормозные шланги, контрафактная тормозная жидкость, неисправный вакуумный усилитель, замасливание колодок, дисков и барабанов, заклинивание элементов тормозной системы (к примеру, поршня в тормозном цилиндре, колодок в скобе и направляющих суппортов) и даже стершиеся «в ноль» и отвалившиеся тормозные колодки. А иногда причина еще банальнее — под педаль могут попасть небольшие предметы, например, бутылка, сумка, смартфон или инструмент. Соответственно, в зависимости от типа проблемы, следует задействовать определенный алгоритм действий, чтобы заставить автомобиль остановиться. Рассмотрим, что можно и нужно сделать в создавшейся опасной ситуации.

Пробуем продавить систему

Тормозная система большинства автомобилей имеет два независимых контура, которые либо дублируют друг друга, либо делят между собой часть функций тормозной системы.

Соответственно, если в процессе торможения педаль тормоза застопорилась (чаще всего такое случается при неравномерном износе или разрушении тормозных колодок) или провалилась (чаще всего из-за попадания воздуха через негерметичные уплотнения цилиндров) и уперлась в пол, не воспринимайте эту ситуацию как вселенский апокалипсис.

Продолжайте давить на педаль ритмичными поступательными движениями, будто накачиваете колесо ножным насосом. С большой степенью вероятности уже через пять-десять таких выжимов вы прокачаете тормоза и восстановите давление в системе.

Тормозим двигателем

Если прокачивание тормозов не увенчалось успехом, а, быть может, даже одновременно с прокачкой, пытаемся затормозить двигателем, переключаясь на пониженные передачи.

В случае с «механикой» все очевидно и просто — постепенно переходим, скажем, с пятой на третью, с третьей — на вторую или первую, в зависимости от скорости движения. Понятно, что «спускаться» сразу, скажем, с «пятой» на «первую» противопоказано — можно повредить трансмиссию.

Такая же последовательность действий — с теми «автоматами», где предусмотрен ручной режим: переходим в мануальный алгоритм и переключаемся «вниз». У тех же автоматических коробок, где ручной режим отсутствует, переведите селектор к меткам пониженных диапазонов (положения 3,2,1 или L — (ограничение диапазона). Аналогичная метода предписана также и вариаторным коробкам, которые, как правило, имитируют пониженные передачи в виртуальном «ручном» режиме.

Тормозим «ручником»

Главное, что следует понимать, — тормозить механическим «ручником» при отказе основной тормозной системы можно лишь на невысокой скорости. В противном случае есть высокая вероятность, что автомобиль может отправиться в занос. Во всех случаях тормозить механическим «ручником» следует очень плавно, поступательно, постепенно увеличивая усилие.

Вопреки распространенному мнению, электронный стояночный тормоз тоже можно использовать в критической ситуации для замедления автомобиля. Для этого нужно не нажать на кнопку, а зажать и удерживать ее. В этом случае электромоторы, приводящие в действие тормозные механизмы, зажмут задние колодки с тормозными дисками, активируя экстренное торможение.

Более того, электронный или электромеханический «ручник» обеспечивает гораздо более эффективное и безопасное торможение, чем классический, механический аналог. Дело в том, что он задействует гидравлическую тормозную систему, работая в связке с системами ABS и ESP, а потому может задействоваться в том числе и для экстренного торможения на более высоких скоростях.

Маневрирование

Перестроения из стороны в сторону создают дополнительное сопротивление качению, что также снижает скорость движения автомобиля.

Однако не применяйте такой прием на высокой скорости! Это чревато заносом и почти неизбежной аварией.

Разумным будет также направить автомобиль на подъем, если такой имеется. Если опыта хватает, скорость не слишком высока (не более 30 км/ч), а дорога свободна, можно попытаться также сделать серию «полицейских разворотов» (маневр автомобиля, при котором транспортное средство совершает разворот на 180 градусов, а затем, проехав определенное расстояние задним ходом, совершает обратные действия, и далее движется вперед).

Использование препятствий

Если тормоза отказали, например, при движении на спуске, а другие вышеупомянутые меры не принесли результата, остается самый радикальный метод замедления — использование препятствий. Вам очень повезет, если сосед по потоку согласится подставить бампер — буквально встанет у вас по курсу, а вам останется «пристыковаться» к спасителю.

Помощнику останется лишь задействовать тормозную систему своего авто. Лучше всего выбрать в качестве такого препятствия грузовик-тихоход с противоподкатным брусом.

Если не нашелся спаситель, остается выезд на обочину, чтобы погасить скорость о кустарники, в зимнее время — о сугробы. В городской черте на не очень высокой скорости в критической ситуации можно попутаться тормозить колесами одного из бортов о бордюры или уже всем бортом о заборы, остановки и бетонные отбойники. При этом, разумеется, следует понимать, что такой маневр очень опасен и требует высокого водительского мастерства.

Чего не нужно делать при отказе тормозов

Прежде всего — не паникуйте и не изобретайте велосипед (например, точно не нужно выпрыгивать из машины). Не включайте заднюю передачу. Хотя в Сети можно встретить подобные советы, «реверс» в лучшем случае не включится (задействована защита от дурака), а в худшем, убьет трансмиссию.

С большой степенью вероятности сломается кулиса, выкрошатся шестерни или погнутся тяги. Наконец, хотя «бывалые» нередко дают совет заглушить двигатель, не выключая зажигания, делать этого мы не рекомендуем. Хотя бы потому, что в таком случае деактивируются гидро- или электроусилитель руля, что лишь создаст дополнительные сложности.

Как правильно трогаться на механике без вреда для автомобиля?

В самом начале водительской практики многие автомобилисты сталкиваются с проблемой неправильного старта движения. Трогаться легко и гарантированно без вреда для агрегатов машины можно лишь на автоматической коробке передач, да и здесь существуют свои нюансы. Если речь идет о механике, вопрос с началом движения вызывает трудности не только в автошколе, но и в реальной практике.

Зачастую именно этого момента опасаются люди, сдающие практическую часть экзамена ПДД. Неправильно тронуться с места — значительно испортить мнение принимающего экзамен полицейского о своих навыках. Давайте разберемся, как правильно трогаться на механике и не навредить агрегатам машины.

Сцепление — главная проблема водителя на машине с МКПП

Механическая коробка передач требует самостоятельного управления сцеплением. Для этого присутствует специальная педаль, которая отвечает за сведение и разъем дисков, обеспечивающих совместную работу коробки передач и двигателя. Фактически, отпуская педаль сцепления, мы позволяем крутящему моменту от работы силового агрегата дойти до колес автомобиля. Именно в этой части возникает больше всего вопросов о том, как правильно трогаться на механике.

В тот момент, когда вы отпускаете сцепление с целью тронуться с места, один из дисков этого агрегата крутится. Поэтому нельзя допускать резкого контакта, все действия нужно проводить плавно. Резкое бросание педали сцепления приводит к следующим неприятностям:

• автомобиль начинает дергаться, контролировать его в этот момент невозможно;
• двигатель чаще всего глохнет после нескольких конвульсий;
• происходит заметный износ коробки передач, сцепления и самого двигателя;
• на перекресте такие действия могут вызвать неприятные ситуации.

Именно поэтому многих интересует вопрос, как правильно трогаться на МКПП, чтобы не причинить вреда своему автомобилю и окружающему транспорту. Многие покупатели дорогих иномарок на механике считают, что в зарубежных автомобилях таких симптомов бросания сцепления нет, но эти правила относятся ко всем авто, оборудованным ручной коробкой передач. Конечно, многие автомобили не заглохнут после такого действия, но назвать их поведение нормальных в момент резкого отпускания педали сцепления невозможно.

Эта проблема становится главной причиной мелких ДТП на дорогах больших городов. Несмотря на отсутствие опыта у некоторых водителей, движение в таких городах динамично, здесь не терпят долгих простоев.

Процесс старта поездки с механической коробкой передач

В автошколе все занятия по практике начинаются с описания процесса поездки. Важно с первого раза понять и усвоить алгоритм выполнения переключения передач, последовательность нажатия педалей и прочие параметры.

Процесс старта движения на автомобиле с механикой достаточно просто, но для его выполнения без усилий и труда необходимо немного опыта. В целом, приведение автомобиля в движение выглядит следующим образом:

• водитель должен сесть на сидение, настроить под себя все органы управления и обзора, а также пристегнуться;
• далее необходимо запустить двигатель, разогреть его до рабочих оборотов;
• затем нужно выжать педали сцепления и тормоза, отпустив при этом ручной тормоз;
• включить первую передачу с помощью рычага МКПП;
• отпустить педаль тормоза и начать плавно отпускать педаль сцепления;
• как только вы почувствуете легкий толчок, автомобиль начнет двигаться, нужно немного задержать педаль сцепления в данном положении;
• на некоторых авто (старых карбюраторных) необходимо придать больших оборотов двигателю с помощью педали газа;
• далее можно плавно отпустить педаль сцепления полностью и регулировать обороты педалью газа.

Видео:

При переключении передач задерживать сцепление в зоне его контакта не имеет смысла. Нужно просто плавно выполнять любые манипуляции с этой педалью, не спешить и не нервничать, особенно в начальной стадии своей практики.

Несколько сложнее трогаться, когда автомобиль стоит под уклоном. В данном случае вам придется начать отпускать педаль сцепления, пока тормоз будет выжат. Как только сцепление начнет входить в контакт, нужно быстро переместить ногу с педали тормоза на газ и плавно увеличить обороты. В ином варианты автомобиль откатиться назад и может задеть другие транспортные средства или столкнуться с препятствием.

Подводим итоги

Именно неправильный старт движения на автомобиле часто становится причиной многих неприятностей на дорогах. Для этого сотрудники ГИБДД рекомендуют помечать автомобили, на которых едет водитель без достаточного опыта, специальным обозначением с буквой «У». При возникновении проблем это даст окружающим понять, то за рулем неопытный водитель, что станет причиной более благосклонного отношения к ошибкам.

Учиться трогаться с места на автомобиле с механикой лучше на закрытой для другого транспорта территории. Если вы начнете обучение на оживленной дороге, придется справляться со стрессом и постоянным давлением других водителей, что значительно усложнит процесс получения нужных навыков.

Как научиться трогаться на механике и автомате

 

Самый первый шаг в искусстве управления автомобилем – трогание с места и полная остановка. И когда человек покупает первую в своей жизни машину, очень важно определиться с выбором коробки передач – «умной» автоматической или классической МКПП. Обычно начинающим водителям проще управляться с «автоматом», однако и здесь есть свои нюансы. Поэтому эта статья адресована автоновичкам, желающим пошагово узнать, как научиться трогаться на машинах с разными типами трансмиссий. 

 

В чем отличие вождения и эксплуатации автомобилей с МКПП и АКПП 

В коробке-автомате напрочь отсутствует узел сцепления, поскольку за него всю работу выполняет гидротрансформатор, по команде компьютера передающий крутящий момент на колеса. То есть переключение передач осуществляется автоматически, в зависимости от набранной автомобилем скорости, характера езды и других параметров. Поэтому, в отличие от использования механической трансмиссии, при наличии которой водитель должен при наборе или снижении скорости постоянно выжимать сцепление и манипулировать ручкой переключения передач, вождение проходит с большим комфортом. Одним словом, коробка-автомат для неопытного водителя – настоящая находка. По крайней мере, на первых порах.

Вместе с тем МКПП на старте дает «автомату» примерно 3 секунды форы, о чем прекрасно знают опытные автовладельцы. К тому же АКПП, что бы там не говорили маркетологи – а они утверждают, что благодаря инновациям сейчас расход топлива не зависит от типа трансмиссии – машины с АКПП все-таки более прожорливы. Вдобавок на таких транспортных средствах запрещено буксировать прицеп или другую легковушку, не говоря уж о дороговизне технического обслуживания и ремонта. 

 

Стартуем на «механике»

Обычно первые попытки плавно тронуться с места у подавляющего большинства новичков приводят к отсутствию возможности управлять как ногами, так и руками. То есть пропадает самообладание, автомобиль дергается – ведь мотору не хватает оборотов для уверенного старта. Поэтому нужно всегда помнить, что после запуска двигателя при нейтральном положении ручки МКПП диапазон оборотов должен быть в пределах 1500-2000 в минуту. Это – одно из главнейших правил того, как научиться трогаться на механике без чувства стыда перед автоинструктором. Правда, есть особенности старта с ровной дороги и на подъем, поэтому нужно разобрать эту специфику.

 

На ровной дороге

Для начала нужно все внимание сосредоточить на сцеплении. Далее выжимаем педаль – для этого придется приложить больше усилий, чем для манипуляций с газом – и включаем первую передачу. Затем нужно плавно отпустить педаль и внимательно ждать изменений в звуке двигателя или машины в целом. Если что-то не так – повторно выжимайте сцепление. Повторяем эту нехитрую последовательность до тех пор, пока не почувствуете, что автомобиль тронулся с места. Главное в эти моменты – сдерживать себя и не паниковать!

После старта спешить тоже не стоит, добавлять обороты двигателя с помощью педали газа нужно тоже постепенно, иначе машина заглохнет, и все придется повторять сначала. И всегда помним: все перечисленные действия нужно совершать только на первой передаче. Потому что переключение скоростей – это уже совсем другая наука. 

 

На подъем

Как научиться трогаться на машине, стоящей под уклоном, нужно изучать только после того, как твердо освоена практика старта с ровной поверхности. Особой специфики здесь нет, но некоторые нюансы все-таки существуют.

 При включенном стояночном тормозе выжимаем сцепление и заводим мотор.

 Включаем первую передачу.

 Беремся за ручник правой рукой. 

 Начинаем постепенно отпускать педаль сцепления, слушая двигатель, который будет либо изменять звук, либо глохнуть.

 Оперативно останавливаем движение ноги, стоящей на педали сцепления (сцепление не должно быть отпущено до конца!), и слегка прибавляем оборотов двигателя. Он должен работать с нагрузкой, что позволит автомобилю не скатиться даже без нажатия на педаль тормоза. 

 Медленно отпускаем ручной тормоз и контролируем начало движения.

Затем следует плавно и слегка добавить газу. Также в самом начале старта допускается манипулировать педалью акселератора прерывисто – это нужно для контроля оборотов. Но так, чтобы колеса не буксовали. Наконец, после уверенного старта нужно полностью отпустить сцепление. 

 

Трогание на «автомате»

Казалось бы, автоматическая коробка передач позволяет ездить значительно проще, чем с МКПП. И это действительно так: отсутствие сцепления и необходимости постоянно включать то понижающие, то повышающие передачи позволяет расслабиться и медленнее уставать. Однако есть другие аспекты, доказывающие, что на практике не все так радужно. 

 

Особенности управления

Во-первых, нужно всегда помнить о том, что положение селектора АКПП перед тем, как научится трогаться с места, следует перевести в режим «Р» или «N». И тогда мотор заведется плавно, избежав возможных осложнений. 

Во-вторых, как и в случае с механической трансмиссией, отправляться в путь при непрогретом силовом агрегате крайне нежелательно. Ведь мотору, как и всем узлам и агрегатам автомобиля, требуется адаптация к меняющимся погодным условиям. Соответственно, летом для прогрева достаточно дать двигателю хотя бы пару минут поработать на холостых оборотах, а морозной зимой этот параметр увеличивается до 10-15 минут. Соблюдение данного правила позволит равномерно распределить масло в коробке-автомате и выйти на рабочий режим. 

В-третьих, перед тем, как научиться трогаться на машине с «автоматом», нельзя обойтись без тщательного изучения названий режимов, обозначенных на рычаге КПП цифрами и буквами. 

Наконец, практика вождения гласит, что для управления таким автомобилем требуется только одна нога – правая. Ведь использование обоих на двух педалях часто приводит к неприятным ситуациям на дороге. 

 

Алгоритм плавного старта

Выжимаем педаль тормоза, запускаем двигатель и прогреваем его. При этом рукоятка селектора должна находиться в положении «нейтраль» либо «паркинг». Далее за счет включения режима «D» активируем автоматическое переключение передач. Как только отпустим педаль тормоза, автомобиль начнет движение – ему для этого не нужны манипуляции с педалью газа. Ее использовать допустимо исключительно до характерного толчка, который сигнализирует о полном включении стартовой передачи. 

 

Советы на будущее

Как научиться плавно трогаться – это одно дело, а выходить из трудных ситуаций – совершенно другое. В случае непродолжительных остановок рекомендуется не переводить рычаг АКПП в нейтральное положение. Если же автомобиль забуксовал, то не следует давить на газ – пользы от этого никакой, зато пострадает главная передача и агрегат в целом. В таких случаях куда полезнее включить понижающую передачу и манипулировать педалью тормоза подобно сцеплению в МКПП. Это позволит обеспечить медленное вращение колес без дополнительной нагрузки на коробку-автомат.

 PS: Одним словом, научиться плавно трогаться на машине можно достаточно быстро. Особенно, если начинающий водитель рассчитывает в ближайшее время «намотать» не одну сотню километров. Главное в этом деле – методичность, холодная голова и желание непрерывно учиться. 

Профессионалы рассказали, как нужно водить зимой

На большей части России наступление зимы добавляет головной боли автомобилистам. Надо позаботиться о покупке зимней «резины», отстоять очередь в шиномонтаж, сменить летнее масло на зимнее, купить в салон коврики с высокими бортами, чтобы сдобренная солью уличная жижа с ботинок не попадала на пол.

Но за этими хлопотами главное не забыть о самом важном — вместе с минусовой температурой на дорогах появляется снег и лед, и, следовательно, водителям необходимо пересмотреть сформировавшуюся за лето манеру управления автомобилем. В противном случае, неудачно «газанув», первый гололед можно встретить в кювете, или, в худшем случае, на больничной койке.

Чтобы помочь автомобилистам быстрее вспомнить основные принципы поведения на дорогах в этот период, мы попросили трех ведущих специалистов по контраварийной подготовке поделиться с читателями Ленты.Ру своими советами по зимней езде. Это Денис Вагин, шеф-инструктор школы водительского мастерства BMW, Эрнест Цыганков, руководитель Центра высшего водительского мастерства и Евгений Васин, шеф-инструктор школы Audi quattro.

Почему сразу три? Мы решили, что одна голова хорошо, а несколько — еще лучше. Каждый профессионал накапливает собственный опыт, и узнать сразу несколько авторитетных мнений гораздо полезнее, чем только одно.

Денис Вагин, шеф-инструктор школы водительского мастерства BMW

В: В чем основное отличие зимней езды от летней?

О: Все явления, присущие поведению автомобиля на снегу, с таким же успехом происходят и на асфальте. Вопрос лишь в интенсивности воздействия на автомобиль. Поэтому на более скользком покрытии водитель должен действовать более аккуратно. Но принципиальных различий я не вижу и не рекомендую заострять внимание на том, что на асфальте что-то делать можно, а на снегу нет.

В: Каковы советы по экстренному торможению на скользкой дороге (с ABS, без ABS)?

О: Советы тривиальны. Если водитель за рулем автомобиля с ABS попадает в критическую ситуацию, то тормозить лучше ударно и с максимальным усилием до тех пор, пока он не убедится, что тормозного пути хватает для полной остановки. На машинах без ABS лучше тормозить так, чтобы не допускать блокировку колес. Если вам все-таки кажется, что колеса блокируются, применяйте прерывистое торможение. Желательно делать это на включенной передаче, чтобы избежать лишнего проскальзывания колес.

В: В чем разница между управлением автомобилем с механической и автоматической коробкой передач в зимних условиях?

O: На автоматической коробке передач не всегда четко чувствуется начало пробуксовки колес, потому что нет жесткой связи между двигателем и колесами. Может случиться так, что колеса забуксуют, вы этого не заметите, оставите газ на прежнем уровне и колесо начнет проскальзывать еще больше… Сомнения возникают потому, что мотор не начинает резко «реветь» — ведь передачи переключаются в зависимости от скорости вращения колес, а она, из-за пробуксовки, может быть достаточно высокой.

Плюс на «автомате» меньше возможностей по торможению двигателем. Зато с автоматической коробкой передач проще трогаться с места на скользком покрытии — «автомат» делает это всегда плавно и более надежно.

В: Чем отличается езда на машине с задним, передним или полным приводом на зимней дороге?

О: Надо сказать, что если на автомобиль не влияют продольные силы, вызываемые ускорением или торможением, то предельно возможная скорость на дуге зависит исключительно от коэффициента трения, то есть, от рисунка протектора и состава ваших шин и состояния дорожного полотна. А этот фактор, сами понимаете, не зависит от типа привода.

С точки зрения ускорения различия в типах привода нет никакого — и на переднем и на заднем приводе ведущие колеса скользить начинают раньше, чем остальные. Но, передний привод, в силу его конструктивных особенностей и развесовки, на скользкой дороге позволяет быстрее ускоряться и оказывается более стабильным при движении по прямой. Зато в повороте переднеприводные машины демонстрируют выраженную недостаточную поворачиваемость. Заднеприводная машина, напротив, менее стабильно ведет себя на прямой, но зато, на мой взгляд, на ней проще маневрировать.

Полный привод позволяет чуть сильнее нажимать на газ, поскольку у него пробуксовка колес наступает еще позднее. И поэтому такие машины, естественно, находятся вне конкуренции по динамике разгона на скользком покрытии. Однако в критической ситуации неопытным водителям полноприводного автомобиля сложнее предсказать, какие колес раньше сорвутся в скольжение, и не всегда очевидно, как именно нужно стабилизировать автомобиль. В результате, возникает эффект неожиданности, который приводит к увеличению времени реакции водителя и прочим неприятным последствиям.

Хотя, если колеса уже потеряли сцепление с дорожным покрытием и машина ушла в занос, то техника стабилизации, по-хорошему, от привода не зависит. Вполне естественная реакция водителя на любое скольжение — сброс газа. В этом случае все машины ведут себя одинаково, поскольку тяги на ведущих колесах нет. При заносе переднеприводного автомобиля единственное, что можно порекомендовать — не трогать газ и не доворачивать руль. В случае с задним приводом действия газом те же, плюс поворот руля в сторону заноса.

Правда, при стабилизации переднеприводных и полноприводных автомобилей есть еще один нюанс: иногда, крайне редко, но возможна ситуация, при которой для стабилизации скользящего автомобиля может потребоваться нажатие на газ. Однако на практике это бывает очень редко — когда машина находится в очень глубоком заносе. Скорее всего, такая ситуация может возникнуть не по причине ошибки водителя, а, например, из-за удара.

Но такая техника выхода из заноса очень сложна и я не рекомендую использовать ее неподготовленным водителям. В моей практике, к примеру, даже в тепличных условиях автодрома очень тяжело заставить водителя на переднеприводной машине нажать на газ именно тогда, когда это действительно позволит стабилизировать автомобиль в заносе. Поэтому я не рекомендую трогать газ ни на переднем, ни на полном приводе. Непрофессиональному водителю лучше положиться на рефлекс, а он требует отпустить педаль акселератора.

В: В большинстве случаев автомобиль срывается в занос неожиданно для водителя. Как научиться предвидеть ситуации, в которых колеса могут потерять сцепление с дорогой?

О: Теоретически занос может возникнуть вообще без внешних причин. Виноватым может быть разный коэффициент сцепления с дорожным покрытием под правой и левой стороной автомобиля. Особенно это касается случаев, когда на дорогах так называемая снежная «каша»: где-то она уже продавилась до асфальта, а где-то остался снег. Также начало скольжения часто обусловлено пересечением колеи.

Если дорога справа и слева примерно одинакова, то занос происходит из-за попытки чуть резче сманеврировать, чем позволяют дорожные условия. Переход автомобиля в скольжение может спровоцировать и связка интенсивных поворотов.

Ну а заднее- и полноприводные машины проявляют склонность к заносу из-за передозировки газа на выходе из поворота. Зато на входе все автомобили ведут себя примерно одинаково: занос провоцируется сбросом газа, поэтому лучше планировать прохождение кривой траектории с постоянной скоростью, не злоупотребляя «игрой» с педалью акселератора.

В: Как выезжать из глубокого снега на машине с ручной коробкой передач?

О: Как это сделать с механической коробкой, все потенциально знают, но мало кто умеет делать качественно, потому что тяжело поймать частоту колебаний автомобиля, при которой его можно раскачать вперед-назад. Обращаю внимание на то, что даже небольшая пробуксовка в этом случае губительна. Машина либо еще больше зароется, либо, проворачивая снег под колесом, выроет под ним скользкую яму.

В такой ситуации, кстати, систему стабилизации выключать не надо. Когда нужно вылезти из сугроба, максимальная тяга возникает на грани пробуксовки и ESP в этом случае, наоборот, помогает водителю.

Если раскачкой автомобиль вытащить не получается, а снег под колесами неглубокий, в принципе, есть еще один хороший способ — «дорыться» до асфальта. Иногда на это стоит потратить 10 минут и превратить в пар несколько килограммов снега. Но, конечно, лучше обойтись без такого издевательства над автомобилем.

В: Как выезжать из глубокого снега на машине с автоматической трансмиссией?

О: На «автомате» все немного сложнее, поскольку он достаточно долго переключает передачи с «реверса» на «драйв» и обратно. Нажимаете на газ, подаете машину, например, вперед, и, когда она замерла, не отпуская газа, нажимаете на тормоз. Машина останавливается в верхней мертвой точке, отпускаем газ и при нажатом тормозе включаем заднюю передачу. Снова жмем на газ и после этого отпускаем тормоз — машина с небольшим ускорением едет назад. Как только она замерла в задней мертвой точке, жмем тормоз — ну и так далее, пока эти амплитуды не станут достаточно большими. Важно то, что вы в определенный момент затормаживаете автомобиль без сброса газа, потому что пока вы будете переставлять правую ногу с газа на тормоз, машина опять скатится вниз. Это основной прием, но надо понимать, что он, конечно, не гарантирует выезд из сугроба.

В: Повышает ли проходимость легкового автомобиля полный привод?

Да, конечно, проходимость у таких машин значительно лучше. У полноприводного автомобиля есть главное и неоспоримое преимущество — бОльшая часть веса сосредоточена на передних колесах, которые тоже являются ведущими. А чем больше веса приходится на ведущие колеса, тем сильнее они нагружены и тем сложнее их сорвать в пробуксовку.

На переднеприводных машинах нагрузка на переднюю ось, как правило, тоже выше, чем на заднюю — на нее приходится порядка 60 процентов веса автомобиля. Но у заднеприводных машин (например, у BMW) конструкторы обычно стараются создать «идеальную» развесовку — 50:50. И небезуспешно. В результате, на ведущих колесах оказывается лишь половина веса автомобиля, поэтому BMW часто проигрывает переднеприводным машинам и по проходимости, и при езде на льду. Поэтому в багажник заднеприводного автомобиля для повышения проходимости иногда можно кинуть что-нибудь тяжелое, например, лист металла килограммов на сто.

В: Стоит ли покупать для города зимние нешипованные покрышки, больше приспособленные для езды по асфальту, чем для скользкой дороги и рыхлого снега? Насколько безопасно на таких шинах выезжать за город?

О: Неоднозначный вопрос. Об этом уже много говорилось и писалось. Тут вопрос, скорее, в том, где и на каком покрытии возможно попадание в сложную ситуацию. В ситуации, когда на улицах глубокий снег или скользкий лед, и все вокруг едут со скоростью пять — десять километров в час, маловероятно, что потребуются какие-то супер-качества мягкой «резины» или шипы. А при движении по МКАДу со скоростью 100 километров в час необходимость в хороших сцепных характеристиках и управляемости «резины» может сильно пригодиться.

Резюмировать можно так: руководствоваться следует тем, на каком покрытии — на снегу или на асфальте — вам чаще приходится предпринимать более интенсивные действия. Право выбора — за водителем.

В: Есть ли какие-то особенности при езде на автомобиле, оборудованном системами ABS и ESP, в зимних условиях?

О: Еще раз подчеркну, что скорость движения по дуге, а также тормозной путь, зависят только от коэффициента трения. Более того, для того чтобы затормозить с ABS на рыхлой дороге, как правило, требуется большая дистанция, чем без. Причина в том, что заблокированные колеса зарываются в «кашу», а тормозящие по алгоритму ABS этого, фактически, не делают. Можно сказать, что иногда системы активной безопасности даже ограничивают возможности автомобиля.

С другой стороны, благодаря этим системам в критической ситуации машина требует более простой техники стабилизации. Кардинально благодаря наличию ABS и ESP ничего не меняется, но управлять автомобилем с ними проще — меньше вероятность совершить ошибку.

В: Какие меры предосторожности следует соблюдать при движении в гору или под гору зимой?

О: Надо учитывать, что спуск гораздо серьезнее влияет на увеличение тормозного пути, чем подъем — на его уменьшение. Яркий физический пример: на льду с коэффициентом трения порядка 0,1 предельный угол спуска, при котором вы вообще можете тормозить, около пяти градусов. Если угол больше, при блокировке колес машина будет двигаться вниз с ускорением. А на пятиградусном подъеме тормозной путь будет уже вдвое короче, чем на ровной дороге.

Плюс при спуске даже для движения с постоянной скоростью часто требуется сбросить газ. А это ведет к нестабильному поведению автомобиля.

В: Стоит ли готовить себя к критическим ситуациям на скользкой дороге (посещать курсы, читать специализированную литературу)? Или чтобы их избежать достаточно аккуратно ездить и соблюдать правила дорожного движения?

О: Если я скажу «нет», вы, учитывая мою должность, наверное, удивитесь. Поэтому я скажу «да». Надо понимать, что хотя навык экстренного торможения полезен, теоретически возможно и другое решение проблемы. Если дистанция вашего движения в два — три раза больше потенциального тормозного пути, то экстренное торможение вам не понадобится. Если вы в состоянии создать вокруг себя так много свободного пространства, что из любой сложной ситуации получится выйти без проблем — это только приветствуется.

Но подчас неадекватно действуют другие участники движения, да и сам водитель имеет не всегда точное представление о том же тормозном пути или особенностях предстоящего маневра. Да и когда начинается паника, рефлексы часто работают против нас. Поэтому для того, чтобы углубить свои представления об автомобиле, зимней подготовке все-таки стоит посвятить хотя бы один день.

Это можно сделать даже самостоятельно, без инструктора — реальные представления о тормозном пути и возможностях автомобиля в повороте на скользкой дороге всегда полезны. Но не стоит проверять устойчивость автомобиля на дорогах общего пользования.

В: Какие опасности, кроме скользкой дороги и плохой видимости могут встретиться водителю на зимней дороге? Как их избежать?

О: Опасности… Например, для меня часто некомфортна сама мысль о том, что автомобиль может сломаться. Зимой это может быть настолько критично с точки зрения собственного здоровья, что за техническим состоянием следует следить несколько более пристально, чем при езде в теплое время года. Что касается самого передвижения — стекла и щетки мерзнут, грязь кругом, темнеет рано, светает поздно — есть общие факторы, которые заставляют водителя вести себя более осторожно.

В: Ваш самый главный «зимний» совет всем водителям

О: Главный «зимний» совет — снизьте в два-три раза интенсивность ваших разгонов, торможений и поворотов, и тогда проблем на скользкой дороге не будет.

Эрнст Цыганков, руководитель Центра высшего водительского мастерства

В: В чем основное отличие зимней езды от летней?

О: Чтобы адаптироваться к новым дорожным условиям нужно время: кому-то две недели, кому-то — три. Первую неделю водитель должен вести себя очень осторожно, чтобы просто понять поведение автомобиля. Все резкие маневры, резкие торможения нужно пока исключить. Кроме этого, необходимо «удлинить» дистанцию, так как увеличивается тормозной путь.

А еще автомобиль нужно подготовить к зиме. Тем, у кого автомобиль «ночует» на улице, а не в теплом гараже, стоит залить «синтетику». Но начать нужно с того, что поставить зимние шины. А если у человека машина с ABS, то шипы обязательны! И вообще, желательно «переобуваться» в шипованные покрышки. Хотя все и говорят, мол, в городе асфальта больше, чем льда, все равно они нужны. На асфальте машина остановится и с шипами, и без шипов, а на льду лучше шипов ничего нет.

В: Каковы советы по экстренному торможению на скользкой дороге (с ABS, без ABS)?

О: Если автомобиль не оборудован ABS, то на скользкой дороге надо использовать импульсные приемы торможения. Например, существует прерывистый способ — чтобы эффективно замедлить движение машины там, где чередуются асфальт и лед, надо нажать на тормоз, отпустить полностью, снова нажать. Импульсный прием — короткие быстрые нажатия на педаль тормоза — стоит применять и на очень скользкой дороге.

С ABS остановиться в гололед легче, потому что датчики этой системы сами распознают состояние дорожного покрытия. Однако если у вас эта АБС включается очень часто — по нескольку раз в течение дня — это плохой симптом. Значит, вы просто опаздываете с началом торможения. У профессионала ABS включается за зиму всего несколько раз. А у непрофессионалов каждый день по десятку раз. Мы в Центре считаем, что ABS — это как карета скорой помощи — зачем ей все время с вами ехать?

Кроме того, антиблокировочная система изменяет тормозную динамику — при ее включении машина тормозит то лучше, то хуже, в зависимости от того, что там под колесами. На дороге с неоднородным сцеплением — например, асфальт-лед-асфальт-лед, — электроника иногда перестает тормозить, чтобы сохранить устойчивость автомобиля. А водитель оказывается к этому не готов. То есть, он рассчитывает на стабильное торможение, а получается, что автомобиль то хорошо замедляется, то тормоза не работают. Это часто приводит к стрессу и панике.

Поэтому я советую даже тем, у кого есть современный автомобиль с системами активной безопасности, учиться ездить так, чтобы они не включались. ABS начинает работать при усилии на педали от 15 до 25 кг, в зависимости от модели машины. Надо уметь тормозить и плавно, и импульсно, не активируя электронику. ABS — это уже от безысходности, когда приходится бить по тормозам и надеяться, что машина сама все сделает правильно.

В: В чем разница между управлением автомобилем с механической и автоматической коробкой передач в зимних условиях?

О: Есть принципиальное отличие. Механическая коробка, если, конечно, человек владеет ею, позволяет более активно сопротивляться критической ситуации. «Автомат» более пассивен. В последних автоматах есть и ручное переключение передач, но обычно, когда человек привыкает к «автомату», он вообще перестает что-то переключать и, если так можно выразиться «растренировывается».

Во-вторых, для стабилизации автомобиля во внештатных ситуациях существуют уникальные приемы, например, такие как «газ-тормоз»: когда одна нога нажимает на газ, другая — на тормоз. А на «автомате» этого делать нельзя. Автоматическая коробка не любит, когда нажимают сразу на две педали — это противоречит принципу ее работы.

Хотя, если у человека машина с автоматической трансмиссией, то было бы хорошо, если бы он научился тормозить левой ногой, отпуская в этот момент правой педаль газа. Этот навык может пригодится в критической ситуации, так как перенос ноги с одной педали на другую приводит к потере драгоценного времени — в среднем полсекунды.

Правда, надо оговориться, что с таким приемом могут быть проблемы. У обычного человека левая нога к торможению не подготовлена. А правая, даже у людей, которые за рулем совсем недавно, постоянно работает — нажимает то газ, то тормоз — и человек умеет дозировать ее усилие на педали. Зато левая нога, если у водителя машина с «механикой», только нажимает-отпускает сцепление, а если «автомат» — то вообще ничего не делает. Поэтому она не «чувствует» педали и если водитель нажмет левой ногой на тормоз, то, с непривычки, тут же заблокирует колеса.

В: Чем отличается езда на машине с задним, передним или полным приводом на зимней дороге?

Это отличие легко проиллюстрировать на ситуации, когда автомобиль занесло. Реакция на действия педалью газа и руление у машин с разным типом привода будет сильно отличаться. На заднем приводе необходимо повернуть руль в сторону заноса, а акселератор в первое мгновение полностью отпустить.

У переднеприводной машины в заносе отпускать педаль газа ни в коем случае нельзя, потому что вы этим провоцируете вращение. Наоборот газ надо немного добавить. На полном приводе, попав на чистый лед или оказавшись в заносе, педаль газа нужно отпустить, но лишь частично. Если бросить акселератор полностью, то возникнет эффект переднего привода — вы себя довернете. А если слишком сильно нажать, то колеса начнут буксовать, и вы сбросите себя с траектории. Три привода — три разных человеческих реакции.

В: В большинстве случаев автомобиль срывается в занос неожиданно для водителя. Как научиться предвидеть ситуации, в которых колеса могут потерять сцепление с дорогой?

О: Для этого необходимо пройти специальную подготовку. Курсы специальной зимней езды есть не только у нашего Центра. А мы, например, проводим ее только на льду — это обучение «через ошибку». На нашем полигоне ученик пытается преодолеть 200 заносов и, таким образом, у него вырабатывается нужный рефлекс. Даже если вы знаете теоретически, как надо действовать в критической ситуации, это не значит, что вы сможете правильно отреагировать — тут нужны автоматические навыки.

Чем отличается профессионал от непрофессионала? Профессионал начинает реагировать либо на самую раннюю стадию заноса, либо предпринимает корректирующие действия еще перед его началом. А непрофессионал реагирует на скольжение только тогда, когда машину уже закрутило. То есть, когда уже поздно что-либо делать.

Еще хочется сказать про скорость руления. Мы у себя в Центре считаем, что активный водитель, который, если можно так сказать, защищен от негативных последствий критических ситуации, делает четыре движения рулем в секунду. При этом профессиональный гонщик за ту же секунду может сделать восемь движений, а неподготовленный автомобилист — дай Бог одно.

В: Как выезжать из глубокого снега на машине с ручной коробкой передач?

О: В первую очередь, ни в коем случае нельзя буксовать! Быстро вращающееся колесо разогревает снег — он начинает таять, образуется вода, потом лед, и сцепление полностью пропадает. Чтобы это не происходило, надо выезжать из сугроба враскачку, газуя так, чтобы колеса не начали прокручиваться.

В: Как выезжать из глубокого снега на машине с автоматической трансмиссией?

О: Если автомобиль с автоматической трансмиссией застрял в снегу, выехать, раскачивая машину, будет очень сложно. В первую очередь, из-за того, что для переключения передач требуется много времени.

В: Повышает ли проходимость легкового автомобиля полный привод?

Полный привод зимой имеет преимущество не только благодаря тому, что повышает проходимость машины. Такой автомобиль эффективнее тормозит, так как двигатель помогает остановить все четыре колеса. Но если говорить о маневрировании, то полноприводным автомобилем на скользкой дороге управлять гораздо сложнее, чем машиной с одной ведущей осью, так как он требует очень быстрой реакции.

Здесь же стоит вспомнить о том, что полноприводные трансмиссии очень сильно отличаются друг от друга. Например, есть автомобили, у которых крутящий момент постоянно поровну распределен между передней и задней осями. Есть машины с «умным» полным приводом. Например, 4Matic у Mercedes, который большую часть тяги от двигателя передает на задние колеса. Это сделано для того, чтобы передние колеса не усложняли управление автомобилем при маневрировании.

В: Стоит ли покупать для города зимние нешипованные покрышки, больше приспособленные для езды по асфальту, чем для скользкой дороги и рыхлого снега? Насколько безопасно на таких шинах выезжать за город?

О: Дело в том, что на асфальте вы и на шипах остановитесь, а на льду лучше шипов еще никто ничего не придумал. Конечно, в более теплом климате, чем у нас шипованная «резина» не очень нужна. Например, такие покрышки запрещены на автобанах в Германии. А вот в Финляндию на нешипованных шинах вас просто не пустят. На границе отправят в магазин покупать шипы.

В: Есть ли какие-то особенности при езде на автомобиле, оборудованном системами ABS и ESP, в зимних условиях?

О: Сейчас есть множество современных дополнительных электронных систем активной безопасности и для неподготовленного человека это очень хорошо — такие системы помогают ему не делать ошибок. Но в отдельных случаях эти механизмы могут навредить. Например, вы попали во вращение и вам нужно «довернуть» автомобиль, чтобы дальше поехать прямо. Для этого надо заставить ведущие колеса забуксовать, но антипробуксовочное устройство не позволит вам этого сделать.

В: Какие меры предосторожности следует соблюдать при движении в гору или под гору зимой?

О: Если подъем очень крутой, то желательно воспользоваться инерцией автомобиля. То есть, въезжать с разгона. В противном случае, в определенной точке горки колесам может не хватить сцепления и они начнут буксовать.

У спуска свои сложности. При движении под уклон, в ответ на торможение, колеса блокируются раньше, чем на ровной поверхности — машине легче «поскользнуться». Поэтому ни в коем случае нельзя спускаться с горы на нейтрали или «накатом». Это очень опасно. А передачу стоит включить пониже, чтобы двигаться «внатяг».

В: Стоит ли готовить себя к критическим ситуациям на скользкой дороге (посещать курсы, читать специализированную литературу), или чтобы их избежать достаточно аккуратно ездить и соблюдать правила дорожного движения?

О: Для безопасного управления автомобилем на скользком покрытии специальная подготовка необходима. В таких условиях знания, как безопасно управлять автомобилем, человека не спасают. Нужны рефлексы, автоматизированные навыки. Если вам надо сначала подумать, а потом что-либо сделать, у вас остается недостаточно времени для действий.

В: Какие опасности, кроме скользкой дороги и плохой видимости могут встретиться водителю на зимней дороге? Как их избежать?

О: Вообще, самая главная опасность — низкий уровень водительского мастерства. В результате, человек неадекватно реагирует на внештатные ситуации. Например, при заносе предпринимает действия, которые не только не помогают стабилизировать автомобиль, а, наоборот, еще сильнее его «закручивают».

Кроме того, существует еще одна проблема, которая стала особенно актуальной в последнее время — на дорогах многие не соблюдают правила. В результате, автомобилисты совершают маневры неожиданно для других участников дорожного движения и создают аварийные ситуации.

В: Ваш самый главный «зимний» совет всем водителям

О: Главный совет — к зимней дороге необходимо подготовить и автомобиль, и себя. Тогда все получится.

Евгений Васин, шеф-инструктор школы Audi Quattro

В: В чем основное отличие зимней езды от летней?

О: Принципиальное отличие заключается в том, что на зимней дороге все действия по управлению автомобилем надо осуществлять гораздо раньше, чем летом. Нужно учитывать, что при торможении машина может скользить с заблокированными колесами, а при движении по дуге ее может уводить наружу поворота. Если летом для водителя опасность представляет вода — может начаться аквапланирование, то зимой еще опаснее снег, который лежит в виде каши на дороге. Кроме того, много неприятностей может доставить выезд из укатанной колеи. Поэтому нужно очень внимательно следить за дорогой и выбирать адекватный дорожным условиям скоростной режим.

В: Каковы советы по экстренному торможению на скользкой дороге (с ABS, без ABS)?

О: Сначала об ABS. Многие автопроизводители советуют водителям давить на тормоз со всей силы, а ABS, мол, сделает свое дело. Но я бы так действовать не рекомендовал, потому что даже у опытного водителя срабатывание этой системы вызывает дискомфорт и неправильную реакцию. Чувствуя удары на педали тормоза, любой человек рефлекторно кратковременно ее отпускает, и за счет этого тормозной путь увеличивается. Поэтому на скользкой дороге я бы советовал соблюдать дистанцию и стараться так дозировать тормозное усилие, чтобы не доводить до срабатывания антиблокировочной системы.

При торможении на скользкой дороге на машине без вспомогательных систем необходимо усилием на педали имитировать работу ABS. Для этого, почувствовав блокировку колес, надо не бросать тормоз, а лишь немного его отпускать. Этот прием работает хорошо и спортсмены на своих машинах, как правило, отключают АБС, потому что электроника в каких-то ситуациях может ошибаться.

В: В чем разница между управлением автомобилем с механической и автоматической коробкой передач в зимних условиях?

О: На автомобилях с механической коробкой передач водителю доступен больший диапазон контрмер, позволяющих справиться с экстремальными ситуациями на зимней дороге. Например, в этом случае в арсенале автомобилиста есть коробка передач, на которой можно включить пониженную передачу и, тем самым, при торможении помочь машине торможением «двигателем».

Кроме того, в некоторых экстренных ситуациях можно стабилизировать автомобиль с помощью педали сцепления. Например, когда в повороте машина не слушается руля и уезжает наружу дуги, кратковременно выжимая сцепление можно полностью снимать тягу с колес, позволяя им, тем самым, снова зацепиться за дорожное покрытие.

На машине с «автоматом» в случае необходимости тоже можно перейти на передачу пониже, резко нажимая на газ. Но, по сравнению с механической коробкой, это менее эффективно, потому что у любого, даже самого современного «автомата», есть некая фаза задумчивости.

В: Чем отличается езда на машине с задним, передним или полным приводом на зимней дороге?

О: В зависимости от типа привода машина по-разному ведет себя на скользкой дороге. Заднеприводный автомобиль схематично можно представить, как человека, который толкает перед собой тележку. Поэтому любой упор передней оси, даже незначительный — бугорок или снежная кашица — закручивает машину. Инерции на задней оси надо же куда-то деваться. В результате, потеря сцепления на ведущих колесах заднего привода приводит к заносу.

На переднем приводе пробуксовка колес ведущей оси приводит к уводу автомобиля наружу поворота. А у полноприводных машин при передозировке газа в повороте на скользкой поверхности происходит что-то среднее между реацией заднего и переднего приводом. Подводя итог, я бы, наверное, сказал, что автомобиль с полным приводом ведет себя более стабильно.

Чтобы справиться с потерей управления на любом типе привода надо всегда поворачивать руль в сторону заноса. Кроме того, необходимо плавно увеличивать тягу двигателя — при скольжении автомобиля ведущие колеса ни в коем случае нельзя оставлять без крутящего момента. В противном случае те силы инерции, которые уже возникли при потере сцепления с дорожным покрытием, будут развиваться хаотично.

Правда, на машинах с разным типом привода фаза «встречи заноса» рулем будет отличаться. На заднем приводе работать рулем придется дольше, на переднем — это очень короткое дозированное движение — только встретить занос, и сразу колеса устанавливаются прямо. А у полноприводного автомобиля рулем придется делать что-то среднее между двумя вышеупомянутыми движениями.

В: В большинстве случаев автомобиль срывается в занос неожиданно для водителя. Как научиться предвидеть ситуации, в которых колеса могут потерять сцепление с дорогой?

О: Предвидеть — это значит приобрести навык, научиться действовать автоматически. То есть, сначала у человека появляются знания, потом умения и потом навык. Поэтому объяснить на словах, как можно предвидеть опасные ситуации на дороге, невозможно. Можно сказать: «Добро пожаловать в автошколы, приходите и занимайтесь».

Если все же говорить о советах, то могу вернуться к тому, с чего я начал: нужно как можно лучше «видеть» дорогу, как можно дальше смотреть вперед. А для того, чтобы научиться предвидеть критические ситуации, необходимы тренировки, тренировки и еще раз тренировки…

В: Как выезжать из глубокого снега на машине с ручной коробкой передач?

О: У машины с ручной коробкой передач всегда есть сцепление, которым можно раскачивать автомобиль — нажимая и отпуская его на грани смыкания и размыкания ведущего и ведомого диска, и тем самым не давая колесам пробуксовывать.

В: Как выезжать из глубокого снега на машине с автоматической трансмиссией?

О: Если вы застряли на машине с автоматической трансмиссией, действует тот же прием, что и с механикой. Автомобиль тоже можно раскачать, но при этом надо почувствовать ту точку, когда машина у вас хотя бы чуть-чуть откатилась назад или вперед, и задержать ее в этой точке с помощью тормоза. Для этого правая нога работает газом, а левая — педалью тормоза.

В: Повышает ли проходимость легкового автомобиля полный привод?

Естественно повышает. Все критические ситуации возникают из-за того, что какая-то одна ось — не ведущая — выполняет роль тележки. Если машина переднеприводная — вы как будто тащите за собой тележку и любое сопротивление вызывает пробуксовку передних колес. Заднеприводная — вы толкаете перед собой тележку и любое сопротивление также вызывает пробуксовку и занос уже задней оси. Полноприводный автомобиль «тележки» лишен, поэтому любое сопротивление преодолевает «моментом».

В: Стоит ли покупать для города зимние нешипованные покрышки, больше приспособленные для езды по асфальту, чем для скользкой дороги и рыхлого снега? Насколько безопасно на таких шинах выезжать за город?

О: Это извечный спор между сторонниками шипованной и нешипованной «резины». Казалось бы, зачем нужны шипы сейчас, когда выпускают новые современные покрышки, адаптированные для езды по регулярно очищаемым от снега и льда дорогам в мегаполисах? Однако лично я предпочитаю шипованные шины, потому что хоть мне и приходится ездить на них по асфальту медленнее, зато, выехав за город или неожиданно попав с хорошего покрытия на кусок гололеда, я защищен. Так что я рекомендую шипованные покрышки, тем более, что технологии не стоят на месте, и на таких шинах сейчас удобно ездить и по городу.

В: Есть ли какие-то особенности при езде на автомобиле, оборудованном системами ABS и ESP, в зимних условиях? О: Про ABS мы уже поговорили, обсуждая экстренное торможение. Естественно, особенности этой системы таковы, что не надо тупо нажимать на педаль тормоза до такой степени, чтобы она постоянно стрекотала и «рикошетила» по ноге.

Систему ESP я ни в коем случае не рекомендовал бы отключать, потому что она спасает тех, кто садится за руль, не имея достаточного опыта управления тягой на ведущих колесах при езде по скользкому покрытию. Более того, ESP является неким индикатором, лакмусовой бумажкой, которая говорит, правильно вы едете или нет. Чем меньше она вмешивается, тем лучше.

Фактически система стабилизации следит за тем, насколько прямо установлены передние колеса по отношению к задним. Чем больше при повороте повернуты передние колеса, чем больше начинает скользить задняя ось, тем чаще срабатывает «электронный ошейник». В нашей школе мы часто заставляем не отключать ESP, чтобы ученик попытался обмануть электронику и ездил так, чтобы она меньше мешала.

В: Какие меры предосторожности следует соблюдать при движении в гору или под гору зимой?

О: Начнем с того, что в гору надо двигаться равномерно, плавно увеличивая тягу и не допуская пробуксовки, потому что любая пробуксовка — это сбой движения, который может вызвать занос задней или увод передней оси автомобиля. В лучшем случае, автомобиль просто не въедет в гору, а в худшем случае — может начать скатываться назад с возрастающим ускорением.

При спуске важнее всего изначально выбрать такую скорость, которая позволит водителю как можно меньше пользоваться тормозом. Потому что любое торможение в таких условиях может привести к блокировке колес. Если притормозить все-таки надо, то делать это следует очень плавно.

В: Стоит ли готовить себя к критическим ситуациям на скользкой дороге (посещать курсы, читать специализированную литературу), или чтобы их избежать достаточно аккуратно ездить и соблюдать правила дорожного движения?

О: Аккуратно водить машину, соблюдать правила и скоростной режим надо всегда, каким бы классным пилотом вы не были. А посещать курсы перед каждым сезоном, я считаю, надо обязательно. Даже читать специализированную литературу лучше, чем совсем ничего не знать о критических ситуациях.

Я бы рекомендовал проходить переподготовку в начале каждой зимы, точно так же, как автомобилисты меняют в это время «резину». Правда, некоторые водители, особенно пенсионеры, говорят, что чем меньше выезжаешь, тем меньше тормозной путь, но в наш век практически все вынуждены ездить на автомобилях. Кто-то «наезжает» за год больше, кто-то меньше, но все ездят. И сейчас «подснежников» становится все меньше.

В: Какие опасности, кроме скользкой дороги и плохой видимости могут встретиться водителю на зимней дороге? Как их избежать?

О: Понятно, что зимой чаще приходится ездить в условиях плохой видимости, так как к туману, который бывает в любое время года, прибавляется снег. Перед вами образуется белая пелена на дороге, которая может спровоцировать выезд из укатанной колеи. Если это произошло, ни в коем случае не надо пытаться на той же скорости резко маневрировать, чтоб вернуться в колею по рыхлому снегу, потому что на таком покрытии автомобиль плохо управляется.

Этот совет касается не только прямолинейного движения, но и движения по дуге. При перестроении или обгоне надо выезжать из колеи очень осторожно, чтобы ведущие колеса при увеличении тяги не забуксовали.

И самое главное — надо учитывать, что покрытие на разных участках дороги может сильно отличаться по своим сцепным характеристикам. Где-то пригрело солнце — появился асфальт, а на теневой стороне замерзла лужа. Эта разность покрытий очень мешает. Поэтому надо видеть дорогу, видеть, что у вас перед капотом, а лучше — то, что находится гораздо дальше по ходу движения. Если вы видите, что асфальт перемежается с заледенелыми участками, либо со снежными переметами, то следует заранее снизить скорость.

Естественно, на скользкой дороге всеми рычагами управления автомобилем — рулем, газом, тормозом — работать нужно очень плавно и дозировано. При маневре не надо поворачивать руль на большой угол. Пока колесо катится, автомобиль управляем, но как только оно, как говорят у спортсменов, «встает плугом», автомобиль становиться неуправляемым.

В: Ваш самый главный «зимний» совет всем водителям

О: Все-таки найти время и средства, и перед зимой посетить курсы повышения водительского мастерства, чтобы быть готовым к зимней дороге. Самая большая проблема — это первая неделя после заморозков и выпадения снега, потому что водитель адаптирован к хорошему покрытию с хорошим сцеплением и перестроиться на новые дорожные условия ему тяжело. Как правило, все серьезные аварии происходят именно в этот период, поэтому надо снизить темп и потихонечку «скатываться» в плохую погоду.

auto.lenta.ru

Продвинутая техника торможения

Погрузка

Мне не нравится, когда речь идет о вождении по треку и о дорожном движении, потому что методы и методы управления автомобилем в разных условиях совершенно разные, и их никогда не следует путать друг с другом. Поэтому эта статья разделена на две части. Первая часть посвящена обычной технике уличного торможения. Для справки ознакомьтесь со статьей о каблуках и носках, может быть полезно.

Торможение и ускорение во время гонок по трассе для шоссейных гонок, даже на сухой дороге, воспринимаются как езда по мокрой поверхности, мягко и плавно.

Торможение и ускорение используются вместе с поворотами: вы тормозите перед въездом в них и ускоряетесь на выходе из них. Поскольку цель состоит в том, чтобы автомобиль двигался как можно быстрее в повороте, шины будут использовать большую часть доступного сцепления, они должны использовать 100% доступного сцепления или как можно ближе к нему.Вы должны иметь в виду, что общее доступное сцепление с дорогой является конечным значением для определенной части пути и постоянно меняется для разных участков пути. Тяговое усилие, доступное для шин, тоже имеет конечную ценность и всегда одно и то же. Очень редко вы можете использовать всю эту тягу шин, потому что вам нужно иметь некоторое запасное общее доступное тяговое усилие, которое вы можете использовать, например, для переключения передач, дополнительного торможения, регулировки угла поворота и всех других вещей, связанных с переносом веса. Подробнее об этом читайте в моей статье «Тяговый круг».

Водитель должен действовать очень плавно, используя тормоза при входе в поворот и акселератор при выходе из поворота. Резкое изменение торможения или мощности в этих точках нарушит баланс сцепления автомобиля так же быстро, как если бы вы ехали по льду. Работа в пределах последнего 1% тяги означает, что у вас нет резерва, чтобы получить контроль над автомобилем, если что-то пойдет не так. Даже профессионалы очень редко восстанавливают потерявшую управление машину. Это не потому, что они не знают, как это сделать, а потому, что не осталось доступной тяги для работы.Крайне важно научиться стабильно плавно тормозить и ускоряться на дороге.

В соревновательном торможении есть три фазы. Во-первых, торможение начинается с быстрого, но не мгновенного приложения максимально возможного тормозного усилия.Скорость торможения будет зависеть от подвески автомобиля и покрытия трассы. Чем жестче пружины и амортизаторы, тем быстрее может быть применено максимальное торможение. Мягкие пружины будут иметь значительный передний крен, что потребует немного более длительного и плавного ускорения торможения, чтобы автомобиль оставался устойчивым.

Во-вторых, как только автомобиль встанет на передние колеса, вы попытаетесь минимизировать длину зоны торможения, поэтому потребуется подвести шины к краю блокировки.

Чтобы почувствовать эту небольшую разницу, вам необходимо хорошо осознавать обратную вибрацию вашей ноги, передаваемую вам от педали и в ваших руках от рулевого колеса. Настоятельно рекомендуется гоночная обувь. Просто от педалей в Nike Air ничего не почувствуешь. Автомобиль проедет некоторое расстояние, используя достаточно постоянное давление на педаль тормоза.

Третья фаза — ближе к концу зоны торможения, когда транспортное средство замедлилось почти до конечной скорости. На этом этапе вы можете переключиться на понижающую передачу, чтобы отрегулировать выходную мощность, необходимую для выхода из поворота.Постепенно снимайте давление с педали, делая переход от полного тормозного усилия к нулевому как можно более плавным. Во время торможения передние колеса испытывают большую нагрузку, что увеличивает тяговое усилие. Но будьте осторожны, это резко снизит доступное сцепление с дорогой на задних шинах. Внезапное отпускание тормозов резко снизит нагрузку и снизит тяговый потенциал передних шин, который в этот момент необходим для поворота в поворот.

Поворот — это одна из точек, в которой автомобиль будет наиболее чувствителен к внезапным изменениям веса, как если бы он двигался по льду.Нерешительное торможение, приводящее к дополнительному нажатию на последнюю секунду или внезапному отпусканию педали тормоза, что нарушит управляемость автомобиля и заставит водителя замедлить скорость, чтобы получить контроль и, надеюсь, избежать вращения или худшего.

Когда зона торможения завершится, и вы отпустите педаль тормоза, вам нужно будет нажать на педаль газа, чтобы достичь устойчивого состояния без ускорения или замедления. В зависимости от формы поворота стабильная зона дроссельной заслонки будет варьироваться, но с типичным поздним углом вершины она будет от поворота до точки непосредственно перед вершиной.На этом этапе вы можете использовать технику пяток и носков для улучшения устойчивости.

Это очень простой способ объяснить торможение перед входом в поворот, если все идет по плану. Конечно, на гоночной трассе вы редко попадаете в идеальную ситуацию, и если ситуация далека от идеальной, вам нужно немедленно изменить свою технику торможения. Перед вами может быть много странных ситуаций. Другая машина перед вами разрушает вашу аэродинамическую прижимную силу в этой критической ситуации, аварии, изменения направления ветра, масла или грязи на асфальте, состояния шин, баланса вашего автомобиля.Вся эта ситуация повлияет на ваш стиль торможения. Большинство гоночных автомобилей не используют тормоза с АБС, и в некоторых ситуациях очень легко потерять сцепление с дорогой, заблокировать колесо и начать вращение. АБС определяет, когда колесо вот-вот заблокируется при торможении, и, когда действительно ощущает этот момент, снимает эффект торможения на конкретном колесе, которое испытывает трудности. Как только это произошло, он повторно включает тормоз много раз в секунду.

Вращающаяся шина, контактирующая с дорожным покрытием, обеспечивает максимальную эффективность торможения в той точке, где она находится на острие, где она вот-вот заблокируется, но все еще вращается.Опытный водитель сможет определить, когда и где возникнет эта точка, и сможет удерживать ногу в таком положении на педали, чтобы удерживать эту точку без блокировки колес. Это позволит автомобилю останавливаться на более коротком расстоянии, чем если бы автомобиль был оснащен АБС, и где эта АБС срабатывает.

В критических ситуациях гонщики используют несколько методов торможения. Все эти приемы применимы и к дорожным автомобилям, но системы АБС достаточно, чтобы справиться с этой ситуацией.

Порог торможения

Пороговое или ограничительное торможение — это метод торможения, используемый в автогонках и автогонках, но его также можно использовать в дорожных автомобилях для замедления с оптимальной скоростью с помощью тормозов. Это используется в автомобилях без АБС.
Метод предполагает, что водитель контролирует давление на педаль тормоза, чтобы максимизировать тормозное усилие, развиваемое шинами.Оптимальное тормозное усилие создается в тот момент, когда шина только начинает проскальзывать. Торможение за пределами этой точки приводит к блокировке и скольжению шины, и сцепление между шиной и дорожной поверхностью уменьшается. Причина использования порогового торможения состоит в том, чтобы поддерживать оптимальное значение скольжения шины, значение, которое обеспечивает максимальное сцепление с дорогой и, следовательно, тормозное усилие.
Когда колеса значительно проскальзывают (кинетическое трение), величина трения, доступного для торможения, обычно существенно меньше, чем когда колеса не проскальзывают (статическое трение), и, таким образом, снижается тормозная сила.Пиковое трение возникает между конечными точками статического и динамического трения, и это точка, которую пытается поддерживать пороговое торможение.

Поскольку имеющееся трение в данный момент зависит от многих факторов, включая материал дорожного покрытия, температуру, резиновый состав шины и износ, пороговое значение торможения практически невозможно постоянно достигать при нормальном вождении.

Водитель должен приблизиться к порогу торможения:

1- Нажмите педаль тормоза, как если бы вы тормозили нормально.
2- Плавно увеличивайте давление на педаль тормоза, пока колеса не заблокируются. На всех поверхностях, кроме самых высоких, передние колеса заблокируются первыми.
3- Слегка уменьшите давление на педаль тормоза, чтобы заблокированные колеса восстановили сцепление с дорогой и снова начали вращаться.
4- Если в этот момент требуется большее торможение, водитель может переключиться на торможение с частотой вращения педалей.

В ситуации, когда автомобилю необходимо повернуть или свернуть, чтобы избежать столкновения, но он движется слишком быстро, описанная выше методика позволяет водителю сохранять рулевое управление автомобилем при быстром замедлении.

Торможение с частотой вращения педалей

Торможение с частотой вращения педалей — это передовая техника вождения, позволяющая автомобилю одновременно управлять и тормозить. Если вы заблокируете передние колеса при резком торможении, вы больше не сможете управлять автомобилем. ABS (антиблокировочная система торможения) автоматически удерживает шины в точке блокировки, так что вы можете продолжать управлять автомобилем, а также замедляться.

Если у вас нет ABS или вы управляете гоночным автомобилем, вы будете использовать торможение с частотой вращения педалей.Вы блокируете колеса, а затем отпускаете тормоза, чтобы вы могли управлять, снова тормозить, отпускать и снова рулить, пока не избежите опасности. Это особенно полезно на скользкой дороге, но требуется много практики и быстрого мышления, чтобы иметь возможность отпускать тормоза, когда вы скользите навстречу опасности.
Это нужно изучать и практиковать !!

Торможение с частотой вращения педалей — это довольно быстрое, но преднамеренное нажатие на педаль тормоза, чтобы колеса блокировались и разблокировались.Это делается в первую очередь для поддержания управляемости, хотя бы частично. Хотя торможение каденсом эффективно на большинстве поверхностей, оно менее эффективно для замедления транспортного средства, чем постоянное удержание шин в оптимальной точке торможения, что называется пороговым торможением.

Торможение с частотой вращения педалей (или любой другой тип торможения) не очень помогает на очень скользких поверхностях, таких как лед. Кроме того, на очень рыхлых поверхностях более быстрая остановка может быть достигнута путем простой блокировки колес, в результате чего перед колесами скапливается клин из рыхлого материала и создается значительная тормозная сила.В таких условиях торможение с частотой вращения педалей, как и ABS, фактически увеличивает тормозной путь.

Раньше на плохих покрытиях водители ралли рассчитывали импульсное торможение, чтобы воспользоваться преимуществом распределения нагрузки, когда транспортное средство наклоняется вперед и назад в ответ на начальное тормозное усилие. С современными демпфированными и жестко подпружиненными подвесками это менее эффективно.
Пороговое торможение или хорошая АБС, как правило, но не всегда, приводит к кратчайшему тормозному пути на прямой.

Торможение на трассе

Торможение по бездорожью — это в основном техника езды на мотоцикле и вождения, при которой тормоза используются за пределами входа в поворот и постепенно отпускаются до точки. Но часто используется и в автомобильных гонках (снова пятка и носок!).
Снижение тормозного давления во время торможения по прямой или после начала поворота позволяет менее резко и более точно регулировать конечную скорость входа в поворот.

Некоторые входы в повороты, такие как повороты с уменьшающимся радиусом, более приспособлены к технике торможения с опрокидыванием трассы. В поворотах, где более применимо более быстрое рулевое управление, буксирование тормоза при повороте не требуется.

Применяя эту технику, мотоциклисты приближаются к поворотам, используя как передний, так и задний тормоз для снижения скорости. Когда они входят в поворот, они медленно отпускают тормоза, постепенно уменьшая или «откатываясь» от тормозов по мере увеличения наклона мотоцикла.В этот момент очень часто можно увидеть, как задняя шина начинает выходить из поворота, но без какой-либо блокировки. Этот метод используется по нескольким причинам. Во-первых, это дает больше тяги, потому что передняя шина прижимается к дорожному покрытию под действием веса транспортного средства. Во-вторых, при срабатывании тормозов и перемещении веса вперед вилки сжимаются. Сжатие вилок изменяет геометрию рулевого управления мотоцикла, снижая устойчивость таким образом, что мотоцикл начинает наклоняться и менять направление.Таким образом, торможение на бездорожье может использоваться как метод, помогающий мотоциклу изменить направление движения.

Кроме того, уменьшение скорости уменьшает радиус поворота мотоцикла, в то время как, наоборот, ускорение при повороте увеличивает радиус поворота мотоцикла. Традиционно торможение по бездорожью осуществляется исключительно передним тормозом, хотя подтягивание заднего тормоза эффективно замедляет мотоцикл, а также уменьшает радиус поворота.
Следует отметить, что способность гонщика правильно выбирать точки входа, вершины и выхода снижает или устраняет необходимость длительного включения тормозов в поворот.

Также следует отметить, что чем дольше гонщик ведет тормоз в любой заданный угол, тем позже будет его нажатие на педаль газа. Дроссельная заслонка отвечает за максимальную устойчивость и тягу машины. Желательно начать использование дроссельной заслонки как можно скорее, как только будет установлена ​​приемлемая гоночная линия.

Наконец, отключение тормозов при въезде в слепые или крутые повороты позволяет гонщику замедлиться, если что-то неожиданное преграждает путь гонщику.Поскольку мотоцикл уже заторможен, а передняя шина получает дополнительное сцепление с дорогой из-за более высокой нагрузки и сцепления, гонщик может замедлиться еще больше с очень небольшим риском, в зависимости от состояния поверхности. Однако включение тормоза после того, как мотоцикл уже наклонен, может быть чрезвычайно рискованным в зависимости от состояния поверхности и угла наклона. Примерно 70% веса мотоцикла уже перенесено из-за отсутствия газа, поэтому приложение тормозного давления значительно увеличивает нагрузку на меньшую переднюю шину.

Этот метод обычно используется во время гонок, но может улучшить контроль и добавить больше возможностей уклонения для уличных гонщиков, что делает его очень полезным для изучения или, по крайней мере, для понимания.
Стоит также отметить, что большинство текущих (с 2000 по 2008 год) гоночных аварий случаются при включении тормозов в поворотах среди гонщиков Moto GP мирового класса.

В 4-колесных транспортных средствах торможение по следу относится к использованию тормозов после входа в поворот (в отличие от обычно преподаваемой практики отпускания тормозов перед началом поворота).Эта практика используется для переноса веса на передние шины, тем самым увеличивая их сцепление с дорогой и уменьшая недостаточную поворачиваемость. Во время торможения по бездорожью передние шины вместе с внешними покрышками нагружаются — этот тип движения иногда называют перекосом. Лучше всего он работает с легковыми автомобилями, у которых тормозной механизм установлен вперед. Но часто используется с пяткой и носком.
Для правильной работы водитель должен отлично чувствовать поведение автомобиля и уметь удерживать тормозное усилие в очень жестких пределах.Чрезмерное тормозное усилие может привести к сильной недостаточной поворачиваемости автомобиля или — если тормозное смещение установлено почти на нейтральное — к блокировке задних колес, что фактически приведет к пробуксовке автомобиля, как при повороте с ручным тормозом.
После того, как водитель освоил торможение на бездорожье, это может помочь входить в повороты на более высоких скоростях или избежать аварии, если водитель вошел в поворот на скорости, превышающей возможности автомобиля или водителя.

Противники торможения на трассе утверждают, что из-за крутой кривой обучения торможение на трассе является или должно быть исключительно гоночной трассой или гоночной техникой.Однако сторонники трейлового торможения считают, что знание и понимание того, как замедляться при входе в поворот, дает водителю больший запас безопасности, особенно в слепых, уменьшающихся радиусах или спусках.

Торможение задним ходом

Торможение задним ходом — это разновидность торможения по бездорожью, которая может помочь мотоциклисту быстрее поворачивать машину на тесно связанных -S- кривых или шиканах. В этом случае всадник применяет некоторый передний тормоз во время изменения рулевого управления.Поскольку мотоцикл имеет тенденцию «встать» при нажатии на передний тормоз, он более быстро и эффективно перемещает машину на противоположную сторону, когда используется в сочетании со стандартными средствами противодействия рулевому управлению. Это продвинутая техника катания, которая применима только для трековой езды и гонок.

Выколотка тормозная

В гонках используется техника, вызывающая занос, называемая «тормозным заносом», включающая серию легких импульсов торможения на трассе (обычно 2 или 3), за которыми следует мгновенное торможение с полной силой и резкое отпускание тормозов.Освоение непрерывного торможения на бездорожье, которое используется в дорожных условиях, является необходимым условием для обучения торможению. Это одна из наиболее часто используемых техник дрифта в раллийных гонках, потому что — если все сделано правильно — позволяет водителю входить в поворот и выходить из него на полном газу.

Выбегом

В начале 2014 года в связи с повышением стратегии экономии топлива мы можем услышать новое слово в употреблении: «НАБЕРЕЖЕНИЕ». Это означает, что водители не хотят использовать тормоза для подготовки к въезду в поворот, а вместо этого используют торможение, чтобы замедлить автомобиль до желаемой скорости входа в поворот.Другими словами (рисунок в углу в начале статьи), водитель поднимет ногу с акселератора в некоторой точке перед нормальной точкой торможения и позволит тормозу замедлить автомобиль до желаемой скорости. Таким образом он может расходовать меньше топлива, потому что он не ускоряется так долго. Эта техника стоила времени на круге по той же причине — водитель так долго не разгоняется. Таким образом, он может сэкономить топливо за счет затрат времени на круг. Эту технику можно использовать, если у вас есть некоторое преимущество по сравнению со следующим за вами гонщиком.

Чтобы получить полное представление о динамичном вождении, взгляните на Углы, Настройка, Круг сцепления, Использование шин, Торможение левой ногой, торможение, Техника торможения WRC, Скольжение, дрейф, прохождение поворотов, переключение передач, Техника вождения с пятки и носка и техника рулевого управления. статьи

Вернуться к началу страницы

Управление вашей машиной | DVSA

Перед тем, как начать кататься на мотоцикле, убедитесь, что вы понимаете, что означают датчики, индикаторы и сигнальные лампы на приборной панели.Если вы не уверены в каком-либо из них, обратитесь к справочнику по мотоциклу.

Сигнальные лампы

Предупреждающие огни сообщают вам о неисправности мотоцикла. Знание, что означают эти огни и что делать, когда они горят, поможет вам защитить двигатель и другое оборудование от повреждений.

Световые индикаторы будут отличаться от машины к машине, но это самые распространенные.

• зажигание
• давление масла
• управление двигателем
• нейтральный свет
• Повторитель индикатора
• ABS (антиблокировочная тормозная система).

Красные сигнальные лампы указывают на неисправность, которая влияет на безопасность и требует немедленного внимания.

На некоторых мотоциклах есть бортовые диагностические системы, которые сообщают вам о неисправности мотоцикла. Они различаются от машины к машине. Обратитесь к справочнику по мотоциклу, чтобы узнать больше о диагностических системах на вашем мотоцикле.

Запуск велосипеда

В целом, чтобы завести мотоцикл, вам необходимо предпринять следующие шаги, хотя вам, возможно, придется немного подправить процесс, чтобы он соответствовал вашей машине.

• Убедитесь, что селектор передач находится в нейтральном положении (индикатор нейтрали на панели приборов будет светиться при включении зажигания).
• Поверните топливный кран в положение «включено».
• Если двигатель холодный, переведите воздушную заслонку в положение «включено».
• Убедитесь, что выключатель двигателя находится в положении «включено».
• Поверните ключ зажигания в положение «включено».

Следующий шаг зависит от того, есть ли у вашего мотоцикла электрический стартер или кик-стартер.

• При использовании электростартера нажмите кнопку стартера. Отпустите кнопку, когда двигатель запустится.
• С помощью кик-стартера откиньте рычаг кикстартера. Поставьте ногу на рычаг и резко наступите на него. Дайте рычагу вернуться в вертикальное положение. Повторяйте это, пока двигатель не запустится. Когда он запустится, верните рычаг в исходное положение.

Какой бы стартер ни был у вашей машины, вам следует открыть дроссельную заслонку, чтобы обеспечить достаточно высокую скорость двигателя при запуске двигателя.Когда двигатель прогреется, переведите воздушную заслонку в положение «выключено».

Безопасность

К сожалению, мотоциклы украсть довольно легко. Обычно у них есть блокировка рулевого управления, которая отключается, когда вы вставляете ключ в замок зажигания. Когда вы выходите из мотоцикла, не забудьте заблокировать рулевое управление и взять с собой ключ зажигания.

Вы также можете использовать другие меры безопасности, например

• с использованием стального троса или цепи высокого напряжения с высококачественным навесным замком, идеально подходит для крепления мотоцикла к неподвижному объекту или другому мотоциклу
• со встроенной сигнализацией
• с маркировкой безопасности вашего мотоцикла с помощью идентификационного номера автомобиля (VIN).

Когда вы собираетесь тронуться с места, очень важно осмотреть все вокруг, чтобы убедиться, что идти безопасно. Используйте свои зеркала и осмотритесь вокруг, чтобы увидеть, что делают другие участники дорожного движения, и проверить дорогу.

Хотя ваши зеркала помогают вам видеть позади мотоцикла, есть слепые зоны, недоступные для ваших зеркал, в частности, области позади вас и справа от вас. Вы должны повернуться и посмотреть назад, прежде чем уйти, чтобы проверить эти области.

Также легче судить, как далеко находятся другие участники дорожного движения и с какой скоростью они едут, когда вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть, вместо того, чтобы смотреть в зеркало.

Наблюдение — Сигнал — Маневр

Каждый раз, когда вы трогаетесь с места, используйте процедуру «Наблюдение — Сигнал — Маневр» (OSM), чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения.

• Наблюдайте за дорогой со всех сторон, чтобы убедиться, что можно безопасно съехать.
• Когда вы решили, что ехать безопасно, сообщит другим участникам дорожного движения о том, что вы собираетесь делать, например, включите указатели, чтобы показать, что вы собираетесь выехать.
• Маневрируйте мотоциклом на дорогу.

Использование сцепления

Если у вашего мотоцикла есть механическая коробка передач, вам необходимо использовать сцепление, чтобы сохранять полный контроль над мотоциклом при трогании с места. Попрактикуйтесь в поиске точки зажима сцепления: это точка, в которой вы можете почувствовать, как двигатель пытается сдвинуть машину с места. Место укуса отличается от машины к машине.

Проверка органов управления

Как можно скорее после того, как вы отправитесь в путь, убедитесь, что органы управления мотоциклом работают правильно.

• Поверните руль, чтобы убедиться, что он движется свободно.
• Выберите безопасное место на дороге, чтобы проверить свои тормоза.

Контролируемое замедление и остановка мотоцикла жизненно важно для хорошей езды: это снижает износ мотоцикла, экономит топливо и обеспечивает безопасность вас и других участников дорожного движения.

Расстояние до остановки мотоцикла зависит в основном от скорости вашего движения, а также от дороги и погодных условий.

• Чем быстрее вы едете, тем дольше вы останавливаетесь.
• Во влажных или обледенелых условиях требуется больше времени для остановки.

Тормозной путь состоит из двух частей

• расстояние мышления — расстояние, от которого вы путешествуете, когда вы решили затормозить, до момента, когда вы начинаете торможение
• тормозной путь — расстояние, от которого вы начинаете тормозить до полной остановки мотоцикла.

См. Типичный тормозной путь в Правилах дорожного движения.

Предвидение необходимости притормаживать поможет вам тормозить плавно и безопасно: следите за вещами вокруг вас, из-за которых может потребоваться тормозить, например, на пешеходных переходах или выезде автомобилей из перекрестков.

Использование передних и задних тормозов

Используйте оба тормоза, чтобы остановить мотоцикл. В хороших дорожных и погодных условиях

• включите передний тормоз непосредственно перед включением заднего тормоза
• примените большее давление на передний тормоз.

Если дорога мокрая или скользкая, приложите более равное усилие к обоим тормозам. Всегда избегайте торможения на поворотах: см. Раздел «Рулевое управление и маневрирование» ниже для получения дополнительной информации о движении на поворотах.

Антиблокировочная тормозная система (ABS) может помочь вам тормозить безопасно и эффективно, помогая предотвратить занос, но они не сокращают ваш тормозной путь.

Использование выключателя

Выключатель двигателя позволяет остановить двигатель в аварийной ситуации, например, если мотоцикл упал. Когда вы останавливаете двигатель в обычном режиме, лучше всего использовать выключатель зажигания, потому что

• у вас меньше шансов оставить ключи в замке зажигания, когда вы оставите мотоцикл
• , оставив выключатель в положении «выключено», могут возникнуть проблемы при следующей попытке запустить двигатель.

Парковка

Каждый раз, когда вы паркуетесь, убедитесь, что выбранное вами место —

.

• безопасно — например, может ли он стать причиной аварии из-за нахождения слишком близко к перекрестку?
• удобно — у вас больше шансов нанести ущерб мотоциклу или чужому транспортному средству, если это неудобное место
• legal — см. Правила дорожного движения для получения дополнительной информации о правилах парковки.

Припаркуйте мотоцикл на твердой ровной поверхности. Если вы оставите мотоцикл в нестабильном месте, он может упасть на другой автомобиль или прохожего, либо упасть на пути других участников дорожного движения.

Используйте центральную подставку, если собираетесь на время оставить мотоцикл.

Когда вы припарковали мотоцикл, вы должны выключить

• фары
• противотуманные фары (если есть)
• двигатель.

Не забудьте также закрыть кран подачи топлива, заблокировать рулевое управление и взять с собой ключ зажигания.

Если вы паркуетесь ночью на дороге, где ограничение скорости превышает 30 миль в час, вы должны оставить стояночные огни включенными.

Перед тем, как отправиться в путь, убедитесь, что вы знаете, что означают сигнальные лампы на приборной панели мотоцикла: дополнительную информацию см. В справочнике по мотоциклу.

Убедитесь, что вы знаете, где найти переключатели и органы управления, которые могут вам понадобиться во время езды, например органы управления индикаторами, углом наклона фар и звуковым сигналом. Вам нужно будет иметь возможность использовать их, не теряя контроля над мотоциклом во время его движения.Загляните в справочник по мотоциклу, если не знаете, где найти какие-либо элементы управления.

Использование ближнего света фар

Использовать ближний свет фар

• ночью
• при плохом освещении, даже днем, чтобы ваш автомобиль был более заметен для окружающих — например, во время дождя, мороси или тумана.

Многие современные мотоциклы автоматически включают ближний свет фар при включении зажигания или запуске двигателя. Если ваш мотоцикл этого не делает, вы можете установить дневные ходовые огни, чтобы сделать его более заметным для других участников дорожного движения.

Противотуманные фары

Используйте противотуманные фары только тогда, когда видимость снижается до 100 метров (328 футов) или меньше. Вы не должны использовать противотуманные фары в любое другое время, потому что они могут ослепить других водителей.

Зеркала плоские и выпуклые

Отрегулируйте зеркала, чтобы лучше видеть дорогу позади. Если ваши локти закрывают обзор, попробуйте установить зеркала на более длинных ножках.

Зеркала бывают плоские или выпуклые.

• Плоские зеркала дают «истинное» отражение того, что происходит позади вас.
• Выпуклые зеркала слегка изогнуты, поэтому они обеспечивают более широкий обзор. Однако это также затрудняет оценку скорости и положения автомобилей в зеркале. Автомобиль позади вас будет казаться меньше в выпуклом зеркале, поэтому он может быть ближе к вам, чем вы думаете.

Изменение дорожных и погодных условий

Поверхность дороги и погода могут меняться во время езды, поэтому вам может потребоваться изменить управление мотоциклом или изменить манеру езды.Например, если начнется дождь, поверхность дороги станет более скользкой, поэтому вам придется увеличить расстояние до идущего впереди автомобиля, снизить скорость и, возможно, включить фары. Если погода изменится с пасмурной на очень солнечную, возможно, вам придется остановиться и надеть солнцезащитные очки.

При необходимости остановитесь, когда это будет безопасно, чтобы изменить элементы управления или настройки.

Всегда старайтесь использовать дроссельную заслонку плавно и устойчиво: это будет

• уменьшить расход топлива
• уменьшить износ мотоцикла
• сделайте вашу поездку безопаснее
• уменьшите ущерб, наносимый вашим мотоциклом окружающей среде.

Убедитесь, что вы сидите так, чтобы вам было удобно дотянуться до дроссельной заслонки и плавно им пользоваться.

Будьте осторожны, не превышайте обороты двигателя при движении (т. Е. Не открывайте дроссельную заслонку больше, чем необходимо для движения мотоцикла) или когда мотоцикл неподвижен, потому что это будет тратить топливо и затруднить управление мотоциклом. .

Использование круиз-контроля, если он установлен на вашем мотоцикле, может помочь сэкономить топливо, поскольку он поддерживает постоянную скорость. Используйте круиз-контроль только в том случае, если вы можете двигаться с постоянной скоростью в течение длительного времени, например, по чистой автомагистрали.Обратитесь к справочнику по мотоциклу, чтобы узнать, как использовать круиз-контроль.

Если вы сильно замерзнете во время езды на мотоцикле или если вы устанете, вам будет труднее использовать дроссель плавно и точно, и это может сделать вашу поездку менее безопасной. Обязательно носите подходящую защитную одежду, чтобы согреться, и делайте перерывы, чтобы не слишком устать.

Использование шестерен

Число передач у мотоциклов варьируется: большинство современных мотоциклов имеют пять или шесть передач.Скорость, с которой вы будете двигаться, когда вам нужно будет переключиться с одной передачи на другую, будет варьироваться в зависимости от количества передач на машине и их конфигурации.

Выбор неправильной передачи может

• заставить мотоцикл ускоряться слишком медленно или слишком быстро
• затрудняет эффективное управление мотоциклом
• увеличивает расход топлива и износ мотоцикла.

Поездка на самой высокой подходящей передаче поможет вам сэкономить топливо и снизить износ двигателя.

Передачи на мотоцикле работают последовательно, поэтому вам нужно по очереди переключаться на более высокую или более низкую передачу. Однако, если вы хотите пропустить передачу — иногда это называется выборочным переключением или переключением блока — вы можете сделать это, удерживая сцепление, пока вы переключаетесь с одной передачи на другую и переходите к следующей. Это даст вам больше времени, чтобы сосредоточиться на дороге, и может усилить эффект торможения двигателем.

При торможении и переключении понижающей передачи лучше всего тормозить до нужной скорости, а затем переключаться на соответствующую передачу, чтобы можно было пропустить одну или несколько передач.

Вы также можете использовать выборочное переключение при переключении на повышенную передачу, но будьте осторожны, чтобы не ускоряться слишком резко или слишком долго на более низких передачах.

Езда на холмах

Используйте шестерни, чтобы ваш мотоцикл работал более эффективно, когда вы едете вверх или вниз по холму, особенно если вы перевозите пассажира или тяжелый груз.

Когда вы едете в гору, переключитесь на более низкую передачу, чтобы двигатель не вырабатывал достаточную мощность.

При движении под уклон вы можете использовать более низкую передачу, чтобы усилить эффект торможения двигателем и снизить риск перегрева тормозов.

Вам нужно будет предвидеть, когда потребуется переключение передач, чтобы не создавать проблем с двигателем и сохранить контроль над машиной.

Полуавтоматическая и полностью автоматическая коробка передач

Полуавтоматические мотоциклы не имеют рычага переключения передач. Вместо этого сцепление работает автоматически, когда вы нажимаете педаль переключения передач.

Мотоциклы с полностью автоматической коробкой передач не имеют рычага переключения передач: рычаг заднего тормоза может быть установлен вместо рычага сцепления.

Чтобы управлять мотоциклом на поворотах, вам нужно использовать дроссельную заслонку и рулевое управление, а также наклонять мотоцикл.Их совместное использование требует практики.

Перед тем, как отправиться в путь, возьмитесь за руль, чтобы убедиться, что вам удобно работать с органами управления. При необходимости отрегулируйте ручное управление.

Если вы несете дополнительный груз, например, пассажира на заднем сиденье, мотоцикл будет по-другому управлять, когда вы управляете рулем. Вам нужно будет отрегулировать манеру езды, чтобы вы могли безопасно управлять автомобилем.

Неблагоприятный развал

Дорога с пологим изгибом спускается к внешней стороне поворота.Это может сделать ваш мотоцикл менее устойчивым из-за

• увеличенный угол между шиной и дорожным покрытием
• дорога с уклоном от направления поворота.

Вам нужно будет снизить скорость и угол наклона мотоцикла при движении на повороте с неблагоприятным развалом.

Маневрирование

Точное маневрирование мотоцикла является важной частью езды: вы должны уметь вести мотоцикл именно туда, куда вам нужно.

Перед тем, как начать маневрировать мотоциклом, вам нужно проверить его

• сейф — например, достаточно ли места; ты видишь, куда идешь?
• удобно — другим участникам дорожного движения не нужно снижать скорость или менять курс, чтобы избежать вас.

Всегда используйте процедуру Наблюдение — Сигнал — Маневр / Положение — Скорость — Взгляд (OSM / PSL), чтобы убедиться, что вы можете безопасно маневрировать.

• Наблюдение : используйте зеркала и посмотрите назад, чтобы проверить слепые зоны.
• Сигнал : подайте сигнал, если он поможет другим участникам дорожного движения понять, что вы делаете.
• Маневр : выполните маневр, используя Положение — Скорость — Взгляд
  • Положение : занять правильное положение на дороге вовремя, чтобы совершить маневр.
  • Скорость: отрегулируйте скорость, чтобы маневрировать безопасно.
  • Посмотрите: продолжайте смотреть вперед и вокруг себя на предмет возможных опасностей, например, других участников дорожного движения или пешеходов.

При маневрировании необходимо осторожно использовать сцепление, дроссельную заслонку и тормоза, чтобы держать мотоцикл под контролем на малых скоростях. Избегайте резкого или резкого использования дроссельной заслонки, тормозов и рулевого управления, потому что это затруднит правильное выполнение маневра и вы можете в конечном итоге помешать другим участникам дорожного движения.

Для некоторых маневров вам нужно будет управлять мотоциклом, а не ездить на нем: обязательно потренируйтесь в этом, прежде чем отправиться на мотоцикле.

У вас должна быть возможность

• сделать разворот
• поворот на дороге.

Если вы не знаете, как выполнять эти маневры, поговорите со своим тренером или ознакомьтесь с официальным руководством DVSA по верховой езде — основным навыкам.

Никогда не разворачивайтесь

• по трассе
• по улице с односторонним движением
• , где запрещен дорожный знак.

Если вам нужно резко затормозить, чтобы избежать опасности,

• Держите мотоцикл в вертикальном положении — не пытайтесь тормозить на поворотах
• закрыть дроссельную заслонку
• используйте передний тормоз непосредственно перед задним
• использует правильное количество торможения на каждом колесе, в зависимости от дороги и погодных условий.

Выбегом

Избегайте выбега: это когда ваш мотоцикл движется, но не приводится в движение двигателем — либо когда педаль сцепления нажата, либо рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Если ваш мотоцикл движется по инерции, у вас меньше контроля над ним; выполнение этого при движении под уклон будет означать, что вы быстро наберете скорость, и тогда вам придется тормозить сильнее, чем следовало бы.

трелевка

Занос — это когда шины теряют сцепление с поверхностью дороги и отклоняются от курса.Это может быть вызвано рядом различных факторов, в том числе

• резкое или несогласованное торможение, при котором блокируется одно или оба колеса
• слишком большое ускорение, вызывающее пробуксовку заднего колеса
• поворот
• слишком сильно наклоняется на повороте, что приводит к потере сцепления с дорогой одной или обеими шинами.

Во избежание заноса,

• не ускоряется резко или резко
• не тормозит резко
• не тормозит на поворотах
• Остерегайтесь скользкого дорожного покрытия и снижайте скорость, если считаете, что дорога скользкая
• Используйте торможение двигателем, а также тормоза для замедления мотоцикла
• поддерживайте мотоцикл в хорошем состоянии — неисправные тормоза могут рывковать или тянуть неравномерно, что может привести к заносу.

Если ваш мотоцикл начинает заносить из-за слишком быстрого ускорения

• рулить в том направлении, в котором движется машина
• ослабьте дроссельную заслонку.

Для остановки заноса, вызванного торможением

• не пытайся тормозить сильнее
• отпустите тормоза, чтобы колеса снова начали вращаться
• затяните тормоза как можно сильнее в дорожных условиях.

Если ваш мотоцикл буксует при повороте или изменении направления

• рулить в том направлении, в котором движется машина
• держите ноги на подножках: попытка поставить ступни на землю может нарушить ваше равновесие.

Торможение двигателем может быть полезно при езде по скользкой дороге, потому что мотоцикл менее подвержен заносу при торможении двигателем, чем при использовании тормозов.

Вы можете буксировать прицеп за мотоциклом, если

• у вас есть полная лицензия на мотоцикл
• Ваш мотоцикл имеет объем двигателя не менее 125 куб.

Подробнее о правилах буксировки мотоцикла см. GOV.UK.

Не забудьте проверить свой страховой полис перед буксировкой: не все полисы покрывают его.

Если вам нужно воспользоваться услугой эвакуации во время буксировки, проверьте, может ли она восстановить прицеп. Рекомендуется иметь при себе запасное колесо для прицепа и другого оборудования, чтобы при необходимости можно было произвести мелкий ремонт.

Воспользуйтесь справочником по мотоциклу, чтобы узнать максимальный размер и вес прицепа, который может безопасно буксировать ваша машина, а также способы крепления к нему прицепа. Важно следовать этим рекомендациям, иначе вы можете повредить машину или стать причиной аварии.

Сцепление и отцепление прицепа

Позаботьтесь о том, чтобы правильно подсоединить прицеп к мотоциклу, следуя инструкциям в руководстве для мотоцикла. Прежде чем отправиться в путь, проверьте

• прицеп загружен правильно, с правой передней частью груза на буксирной балке
• фары и индикаторы подключены и работают нормально
• жокей колеса и сборка полностью убран и укладываться
• : давление в шинах правильное, шины соответствующего сорта и в хорошем состоянии.

Езда с прицепом

Буксировка прицепа может создать дополнительные слепые зоны вокруг вашего мотоцикла. Убедитесь, что вы внимательно осматриваете все вокруг, прежде чем маневрировать на мотоцикле. Если трейлер закрывает вам обзор в зеркала, возможно, вам придется использовать дополнительные зеркала.

Существует более низкий национальный предел скорости для всех транспортных средств, буксирующих прицеп.

• на проезжей части с двусторонним движением или на автомагистрали, максимальная скорость 60 миль / ч (96 км / ч)
• по односторонней проезжей части, максимальная скорость 50 миль / ч (80 км / ч).

Если на автомагистрали три или более полос, запрещается ездить на мотоцикле, буксирующем прицеп, по правой полосе.

Буксировка прицепа изменит способ управления мотоциклом. Вам понадобится

• дать больше времени на торможение
• учитывает дополнительную длину транспортного средства, особенно при поворотах или выезде на перекрестках — вам может потребоваться другое положение на дороге, чтобы у вас было достаточно места для поворота.

Если вы слишком сильно используете тормоза, например, при спуске с горы, ваш мотоцикл может потерять тормозную способность — потерю тормозной мощности из-за слишком горячего торможения.Чтобы избежать выцветания тормозов,

• переключение на понижающую передачу
• Используйте торможение двигателем для замедления мотоцикла
• не позволяет мотоциклу двигаться по инерции.

«Вьется» — это когда прицеп начинает крениться из стороны в сторону, пока вы едете. Если это произойдет,

• Медленно отпустите дроссельную заслонку
• постепенно уменьшайте скорость, пока змейка не прекратится.

Езда с коляской

Перед установкой коляски на мотоцикл вам потребуется

• Убедитесь, что ваш мотоцикл подходит для использования с коляской — поговорите со своим дилером мотоциклов
• убедитесь, что коляска правильно закреплена в точках крепления и правильно выровнена.
• установите коляску с левой стороны мотоцикла, если он был зарегистрирован 1 августа 1981 г. или позднее.

Вам нужно будет использовать другую технику езды, если к мотоциклу прикреплена коляска. Коляска повлияет на торможение, рулевое управление и общую динамику машины.

• При повороте вам придется управлять рулем, потому что вы не можете наклонить машину.
• На левом повороте колесо коляски будет стремиться подняться, поскольку вес отбрасывается наружу: следите за тем, чтобы колесо оставалось на земле.
• Дополнительный вес коляски увеличит тормозной путь вашей машины, поэтому тормозите раньше.
• Коляска будет тянуть вправо при резком торможении, если у нее нет собственного тормоза.

Большинство мотоциклов, используемых в комбинациях с коляской, специально адаптированы для этой цели — например, можно изменить настройки подвески или шины. Если вы хотите ездить на мотоцикле без коляски, его, вероятно, придется снова поменять, чтобы можно было ездить самостоятельно.

Методы торможения квадроцикла, более быстрое замедление — ATV Helper

Чтобы улучшить время на треке и повысить свои способности гонщика на квадроциклах, вам следует изучить правильные методы торможения.Скорость важна, и это весело, но если вы не умеете хорошо тормозить в поворотах, вы можете пропустить мимо. Умение правильно тормозить также полезно для трейловой езды. Это поможет вам избежать столкновений на крутых поворотах и ​​в лесных массивах.

Когда я только начал кататься, повороты были моей слабостью. Я как-то всегда проходил по углам, это было не слишком весело. Наблюдая за лучшими гонщиками и больше катаясь на себе, я научился позиционировать себя в повороте. Изучение хорошей техники торможения изменило правила игры.Более быстрое замедление позволило мне сохранить скорость в течение более длительного периода времени, прежде чем я попал в угол.

Для наиболее эффективного торможения помните о выборе линии. В идеале вы хотите тормозить на максимально гладкой и укатанной поверхности. Это не всегда возможно, но при торможении учитывайте рельеф местности.

Вы также хотите знать, где вы входите в поворот и где вы выходите. Я более подробно рассказываю о поворотах в моей статье How To Corner On An ATV здесь .Но суть в том, что если вы тормозите перед поворотом, знайте, как вы планируете этот поворот.

Знание того, как расположить свое тело и как обращаться с органами управления, изменит способ торможения и поможет вам стать лучше. Вот несколько советов, как освоить правильную технику торможения квадроцикла.

Подставка

Встаньте на квадроцикл, повернув свой вес немного назад. Встаньте в центральное положение стоя и будьте готовы перенести свой вес, если вам нужно. Когда вы стоите, вы даете себе и вашему квадроциклу еще одну подвеску, используя ноги для поглощения некоторого удара.Это поможет вам не отскочить от сиденья при торможении на неровной местности.

Рукоятка

Крепко возьмитесь за ручки руля и приготовьте руки для использования органов управления. Также возьмитесь за квадроцикл ногами. Это будет держать вас в покое и быть готовым отреагировать, если вам понадобится внести коррективы. Контроль над машиной — ключ к совершенствованию вашей техники катания.

Тормоз

Включите передний и задний тормоз вместе. Постарайтесь тормозить плавно, избегайте блокировки колес, что приведет к скольжению.Если задние колеса заблокируются, это не так страшно, как если бы заблокировались передние колеса. Если передние колеса блокируются, и вам требуется способность управлять автомобилем, отпустите передний тормоз, чтобы восстановить контроль. Большую часть работы будут выполнять передние тормоза, поэтому важно немного наклониться назад. Если вы расположитесь ближе к задней части квадроцикла, ваши задние тормоза будут сильнее влиять на него и помогут вам замедлиться быстрее.

Шестерня

Переключите передачи, чтобы ускорить замедление.Это называется торможением двигателем, оно лучше работает на 4-тактных двигателях. Они считают, что если вы на более низкой передаче, двигатель поможет вам замедлить квадроцикл. Торможение двигателем не помогает мне, часто я тормозлю так быстро, что даже не отпускаю сцепление, пока не буду готов снова разогнаться. Основное преимущество переключения на более низкую передачу заключается в том, что вы уже используете правильную передачу для ускорения на выходе из поворота.

Вы всегда можете модернизировать тормоза и роторы для более быстрого торможения.Вот ссылка на Amazon ATV и UTV Brakes , которая поможет вам начать поиск. Вы можете найти тормоза и детали тормозов практически для любого четырехколесного автомобиля или квадроцикла в Интернете уже несколько дней. Я неплохо справляюсь только со стандартными колодками и тормозными частями, которые идут в комплекте с машиной. Но важно поддерживать их в рабочем состоянии и заменять, когда они в этом нуждаются.

По приличной цене можно найти колодки, роторы и суппорты. Но если вам нужны запчасти профессионального качества, которые помогут вам тормозить быстрее, чем стандартные запчасти, вам придется заплатить за это.Некоторые из высокопроизводительных роторов могут стоить более 100 долларов, в то время как простой сменный ротор можно найти менее чем за 20 долларов.

Поддерживайте чистоту и уход за тормозами, следуйте приведенным выше методам торможения, и вы сразу заметите более быстрое торможение и улучшенную езду.

Роб

Это я топлю еще один квадроцикл. Я люблю ездить независимо от того, что это такое: снегоходы, квадроциклы, мотоциклы для бездорожья и все остальное по бездорожью. Я испытал свою долю машин и хотел бы поделиться этим опытом здесь.

Последние сообщения

ссылка на «Будет ли квадроцикл работать без воздушного фильтра?» Как сделать так, чтобы квадроцикл работал с низким уровнем сжатия?

Будет ли квадроцикл работать с низким уровнем сжатия?

У вас возникли проблемы с запуском двигателя квадроцикла? Как насчет странных шумов двигателя? Если вы ответили «да», возможно, у вашего квадроцикла низкая компрессия. Иногда квадроцикл может …

Как остановить автомобиль с механической коробкой передач> Columbia Auto Care & Car Wash

Управляете автомобилем с механической коробкой передач? Какую педаль вы используете, чтобы остановить его? Педаль тормоза? Педаль акселератора? Сцепление? Как насчет всего вышеперечисленного! Если вы ответили «все три», не обращайте внимания на оставшуюся часть этой статьи.Но если вам интересно, с какой стати вы используете педаль газа, чтобы замедлить автомобиль, читайте дальше и подумайте, как каждая из этих педалей, использованная правильно, может повлиять на торможение.

Обучение вождению палки
Большинству водителей легко научиться водить машину с автоматической коробкой передач. Включите двигатель и позвольте трансмиссии выбирать правильную передачу для каждой ситуации. Иначе обстоит дело в автомобиле с механической коробкой передач или коробкой передач с ручным переключением передач, где вам необходимо постоянно переключать передачи вручную, нажимая на педаль, чтобы выключить сцепление.Примите во внимание необходимость выключать передачу (или удерживать педаль сцепления) на каждом светофоре или сложность предотвращения откатывания автомобиля назад при остановке на холме, и это может потребовать гораздо больше работы.

Недавно отец помог своей молодой взрослой дочери купить машину взамен той, которая недавно была разбита. Перед ними стояла пара проблем. Единственный автомобиль, доступный в короткие сроки (и в ее ценовом диапазоне), имел механическую коробку передач. И в тот же день она должна была отвезти машину домой.Проблема была в том, что она никогда не водила палкой. После пары часов на стоянке с отцом она ушла. Ей удалось добраться до своей квартиры самостоятельно, но ее поездка не обошлась без множества рывков и остановок в пробке.

В отличие от автоматической коробки передач, которая является автоматической коробкой передач, на то, чтобы научиться безопасно управлять механической коробкой передач, могут уйти часы или даже дни. Чтобы автомобиль двигался, необходима тщательная синхронизация сцепления, акселератора и тормозной системы. То же самое относится и к торможению.Чтобы остановить рычаг переключения передач, нужно не просто нажать на тормоз.

Использование тормоза
Естественно, если вы хотите остановить любой автомобиль, вам необходимо использовать гидравлическую тормозную систему, аналогичную той, что используется в автомобиле с автоматической коробкой передач. Такая же педаль. Те же тормозные суппорты, которые держат роторы парами тормозных колодок. Но то, как вы используете тормоза, будет немного отличаться от механической коробки передач.

Например, когда вы ведете клюшку и хотите остановиться на перекрестке, вы не можете просто нажать на педаль тормоза, как в случае с автоматической коробкой передач.Когда ваша скорость становится слишком низкой для передачи, на которой вы едете, ваш автомобиль начинает рывковать, и ваш двигатель может заглохнуть. Если вы полностью остановитесь, используя тормоза при включенном сцеплении и трансмиссии, двигатель обязательно заглохнет.

Это потому, что там, где в автоматической коробке передач используется гидравлическая муфта (преобразователь крутящего момента) между двигателем и колесами, муфта в механической коробке передач создает прочное соединение.

Если в вашем автомобиле автоматическая трансмиссия, и вы используете тормоза для остановки, уменьшение крутящего момента двигателя (по мере замедления) уменьшает величину, на которую гидротрансформатор входит в зацепление с колесами, до тех пор, пока сила не будет настолько мала, что тормоза могут сдерживать ваше движение. транспортное средство.

Но сцепление не регулируется так, чтобы двигатель вращался без вращения колес. Когда сцепление включено, крутящий момент от двигателя передается на колеса. Попытайтесь остановиться, и ваши тормоза борются с двигателем. Тормоза обычно побеждают.

Итак, используйте педаль тормоза, чтобы замедлить автомобиль, но будьте осторожны, чтобы тормоза не перегрузили двигатель.

Как ты это делаешь? Убедившись, что при торможении и замедлении вашего автомобиля вы либо переключаетесь на более низкую передачу до того, как обороты двигателя упадут слишком сильно, либо вы нажимаете и удерживаете педаль сцепления, полностью отключая двигатель (хотя этого не должно быть). ваш основной способ остановки вашего автомобиля, так как он сильно тормозит и лишает ваш автомобиль мощности на колесах, по сути, на нейтрали).

(Подробнее о 5 вещей, которые могут пойти не так с вашими тормозами )

Использование педали акселератора
Лучше всего, если вы всегда будете полностью контролировать свою машину. Это означает включение трансмиссии, чтобы вы могли сохранять сцепление с дорогой. Конечно, вы используете педаль акселератора, чтобы колеса оставались включенными. Вот почему, когда вы выезжаете на поворот дороги, лучше замедлить движение и ускориться на повороте, чем замедляться при повороте.Распределение веса нарушается, и сцепление теряется, когда вы передаете мощность колесам.

Но какое это имеет отношение к остановке?

Тормоза — не единственные компоненты, способные замедлить скорость вашего автомобиля. Как и ваша педаль акселератора через процесс, называемый «торможение двигателем».

Торможение двигателем — это процесс, позволяющий вашему двигателю замедлить скорость вашего автомобиля, грузовика или внедорожника. Представьте себе трехколесный велосипед. Если малыш перестает крутить педали на своем трехколесном велосипеде, но не снимает ступни с педалей, его ноги замедлят его прогресс.Точно так же, когда вы отпускаете педаль акселератора на автомобиле с механической коробкой передач, тормозящие силы внутри вашего двигателя также замедляют ваши колеса.

Торможение двигателем не приведет к полной остановке, но поможет замедлить скорость — даже без использования тормозов. Как ты делаешь это? Просто: отпустите педаль акселератора, и вы автоматически снизите скорость.

Использование сцепления
Сразу одновременно с отпусканием педали акселератора для замедления используется сцепление.Собственно, с помощью сцепления и переключателя для понижения передачи.

Что это значит?

Что ж, для того, чтобы ваша машина разгонялась и двигалась, вам нужно включить передачу с нажатой педалью сцепления. Затем вы нажимаете педаль газа, одновременно отпуская сцепление. Если вы рассчитываете как раз вовремя, сцепление включится, и двигатель будет продвигать ваш автомобиль вперед. Теперь, если вы хотите путешествовать со скоростью более нескольких миль в час, вам нужно переключить передачу. Каждая более высокая передача позволяет вашему автомобилю двигаться все быстрее.

Та же идея применима и в обратном направлении. Когда вы используете торможение двигателем, отпуская педаль газа, ваш автомобиль замедляется. Но в какой-то момент вам нужно будет переключиться на пониженную передачу, чтобы продолжить процесс.

Использование сцепления для замедления работает вместе с педалью акселератора. Отпустите газ и дайте машине немного притормозить. Затем нажмите на сцепление, переключите на пониженную передачу и снова ослабьте сцепление. Если вы правильно рассчитаете время, вы почувствуете устойчивое, но плавное замедление. Продолжайте переключаться на достаточное количество передач, чтобы снизить скорость до подходящей — или пока вы не будете готовы остановиться.

Когда использовать каждый метод замедления
Таким образом, когда вы управляете джойстиком, необходимы все методы снижения скорости: использование тормозов, отпускание педали акселератора (торможение двигателем) и использование сцепления (переключение на пониженную передачу). Но когда вы можете их использовать или каким образом?

Вот несколько примеров, когда и как может использоваться комбинация из трех:

Замедление с умеренной скорости в нормальных условиях .Когда вы путешествуете с номинальной скоростью, скажем, менее сорока или пятидесяти миль в час, вы можете применить все три стратегии. Они должны быть рассчитаны по времени, чтобы вы не перегружали двигатель и не заглушали его. Отпустите педаль газа и дайте двигателю снизить скорость. Если и когда это перестает быть эффективным, переключитесь на следующую передачу и повторите.

Замедление с высокой скорости в нормальных условиях . Если вы едете на шоссе со скоростью более пятидесяти в большинстве автомобилей, вы, вероятно, не сможете переключиться на пониженную передачу, не разогнав двигатель.В этом случае либо отпустите педаль газа и двигайтесь по инерции, пока ваша скорость не упадет, либо используйте тормоза, чтобы замедлить движение, пока вы не начнете двигаться где-то со скоростью от 40 до 50 миль в час. В этот момент вы сможете начать переключение на пониженную передачу. Просто убедитесь, что передача соответствует вашей скорости.

Аварийное торможение . Это может быть сложно. Водители, привыкшие к механической коробке передач, вынуждены нажимать педаль сцепления при полной остановке. Но когда вам нужно в экстренной ситуации панически затормозить, вы можете воспользоваться любой возможной помощью.Это означает, что вы не должны касаться сцепления, чтобы вы могли полностью использовать торможение двигателем, даже если вы заглохнете. Возможно, удастся включить сцепление в последний момент, чтобы не заглохнуть, но лучше не задеть что-нибудь.

Подъем к свету . Здесь вы хотите задействовать педаль сцепления, прежде чем остановиться. У вас есть два варианта: нажать сцепление и использовать тормоза для остановки или использовать торможение двигателем как можно дольше и при необходимости затормозить. Выбираете ли вы керамические или полуметаллические тормозные колодки, последний вариант позволит сэкономить на износе тормозных колодок.

Торможение на спуске . При движении под уклон (особенно по длинным горным дорогам) тормоза могут сильно пострадать и привести к их перегреву. Вам следует как можно реже использовать тормоза. Это означает применение торможения двигателем путем выбора соответствующей передачи, чтобы поддерживать правильную скорость вашего автомобиля.

Кто знал, что торможение — это нечто большее, чем просто торможение. Вождение автомобиля с механической коробкой передач требует более высокого уровня вовлеченности в процесс вождения.Это одно из качеств, которое ценят водители. Также необходимо обеспечить надлежащее обслуживание вашего автомобиля. Если вы подозреваете, что вашему автомобилю требуется ремонт тормозов, держитесь подальше от дорогостоящих результатов дешевого обслуживания тормозов и назначьте встречу (или осмотрите свой автомобиль во время замены масла и проверки по 21 пункту).

Columbia Уход за автомобилем и автомойка | Автор: Майк Алес | Авторское право
Эта статья предназначена только в качестве общего руководства, и вы полагаетесь на ее материалы на свой страх и риск.Используя этот общий руководящий документ, вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и оградить Columbia Auto Care & Car Wash и ее дочерние компании от любых претензий, убытков, издержек и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих в связи с вашими или связанными с ними. использование этого руководящего документа. В той мере, в какой это полностью разрешено действующим законодательством, Columbia Auto Care & Car Wash не делает никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержания или материалов, включенных в этот документ.Это резервирование прав должно быть настолько широким и всеобъемлющим, насколько это разрешено законодательством государства вашего проживания.

Оставайтесь в безопасности: правильное использование бульона

Для максимально плавного перехода при торможении совместите тормоз и дроссель.

Когда нас учили ездить на мотоциклах, мы научились использовать дроссельную заслонку и тормоза как отдельные элементы управления. Чтобы ускориться, поверните рукоятку дроссельной заслонки на себя. Чтобы замедлиться, поверните дроссель от себя.Чтобы замедлить скорость более быстро, откатите дроссельную заслонку , а затем включите передний и задний тормоза. В этой последовательности.

После замедления, когда пришло время повторно подавать питание, нас учили отпускать тормоза, а затем, как отдельное движение, нажимать на педаль газа. К сожалению, переключение дроссельной заслонки и тормоза может происходить рывками, приводить к выходу из строя шасси мотоцикла и, когда вы едете с пассажиром, шлемы могут выбивать азбуку Морзе.

К счастью, два элемента управления не обязательно должны быть взаимоисключающими.Для непревзойденной плавности воспринимайте тормоз и дроссельную заслонку как один комбинированный элемент управления. Назовем это «бротлоном».

1) Включите тормоза, когда дроссельная заслонка стабильна. 2) При необходимости ослабьте дроссельную заслонку, чтобы ускорить замедление. 3) Начните снова открывать дроссельную заслонку… 4)… при медленном отпускании тормозов для плавного восстановления скорости движения.

Комбинация тормоза и дроссельной заслонки создает натяжение «давай, тяни» , которое стабилизирует шасси, а также дает возможность плавно добавить больше тормоза или больше газа по желанию без каких-либо сбоев в работе шасси.

Попробуйте на открытом прямом участке дороги. Поддерживая устойчивый дроссель, прижмите рычаг тормоза (и педаль) к нему. Вы должны почувствовать, как вес велосипеда плавно переносится с задней части на переднюю.

Как только скорость будет снижена, плавно отпустите тормоза и дайте дроссельной заслонке снова взять верх. Вес плавно переместится обратно на заднее колесо. Поэкспериментируйте с разной степенью тормозного давления.

Понял? Теперь попробуйте технику «броттл» на подходе к небольшому или умеренному повороту, завершив полный переход перед входом в угол.

При приближении к крутым поворотам постепенно нажимайте на тормоза до устойчивого положения дроссельной заслонки, но на этот раз начинайте откатывать дроссель, продолжая нажимать на тормоза (избегайте полного поворота дроссельной заслонки).

Когда вы достаточно замедлились, начинайте нажимать педаль газа, медленно отпускаете тормоза. На протяжении всего процесса тормоза и дроссельная заслонка накладываются друг на друга, работая вместе как один элемент управления.

Немного попрактиковавшись в использовании «броттла», ваши переходы при торможении скоро станут более плавными, чем когда-либо!

Езда, управление сцеплением и переключение передач

Обзор

Чтобы приступить к элементу C, вы изучите и попрактикуетесь в следующем:

• Толчок и остановка под напряжением
• Управление сцеплением
• Езда по прямым линиям, овалам, кругам и цифры восемь
• Медленная езда под контролем
• Переключение передач

Толчок и остановка под действием силы

Толчок

Чтобы тронуться с места, вы должны

• Сесть верхом на машине
• Включите передний тормоз, а затем начните двигатель
• Выжать рычаг сцепления.Используйте все пальцы, чтобы получить полный контроль.
• Выберите первую передачу. Держите рычаг сцепления в нажатом положении.
• Поставьте левую ногу на землю и перенесите вес машины на эту ногу. Поставьте правую ногу на подножку и затем включите задний тормоз.

Теперь вы можете отпустить передний тормоз и задействовать дроссель.

• Плавно отпустите рычаг сцепления, пока не почувствуете, что двигатель пытается сдвинуть машину с места. Это называется «точка укуса». Откройте дроссельную заслонку настолько, чтобы двигатель работал плавно.

Теперь вы готовы к троганию с места.

• Постепенно отпускайте рычаг сцепления и одновременно плавно открывайте дроссельную заслонку. При трогании отпустите задний тормоз и поставьте левую ногу на подножку

Управление сцеплением

Плавное управление сцеплением необходимо для хорошей езды. Это также один из самых сложных навыков для новичка.

При отпускании рычага сцепления вы должны легко находить точку зажима. Этот навык будет развиваться с практикой.

Весы

При маневрировании мотоциклом вес может затруднить управление.Однако во время езды вы обнаружите, что вес улучшает устойчивость и баланс.

Никогда не смотрите на переднее колесо во время езды — это может серьезно нарушить равновесие.

Остановка

Для остановки следующая последовательность применяется к большинству мотоциклов.

• Закройте дроссельную заслонку. двигатель
• Когда машина остановится, поставьте левую ногу на землю, чтобы выдержать вес

Когда машина остановится

• Не отпускайте передний тормоз
• Отпустите задний тормоз и поддержите мотоцикл правой ногой

При нажатой рукоятке сцепления

• Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение левой ногой
• Отпустите рычаг сцепления
• Поставьте обе ноги на землю

Выключите сцепление

При остановке на очень низких скоростях потяните рычаг сцепления непосредственно перед тормозом или сразу после него.

При остановке на более высоких скоростях всегда сначала тормозите, а затем нажимайте рычаг сцепления непосредственно перед остановкой.

Дальнейшая практика верховой езды

Теперь вы потратите некоторое время на практику катания по прямым линиям, кругам, овалам и восьмеркам.

Практика медленной езды

Примерно в этот момент во время CBT вам покажут, как ехать медленно, сохраняя равновесие и не останавливая машину. Это упражнение, которое вам нужно выполнить на практическом экзамене.Это также одна из самых сложных задач на велосипеде.

Вам покажут, как двигаться на первой передаче в шаговом темпе, используя комбинацию сцепления, тормоза и газа.

Практика переключения передач

Чтобы переключать передачи вверх или вниз, вам необходимо уметь координировать работу

• Сцепление
• Дроссельная заслонка
• Переключатель передач

Переключение

Переключите передачу, когда вы дойдете до подходящая скорость для следующей передачи.

• Одновременно закройте дроссельную заслонку и нажмите рычаг сцепления.
• Выберите следующую более высокую передачу, подняв селектор передач носком ботинка. После каждого переключения передач дайте селектору вернуться в нормальное положение.
• Плавно отпустите рычаг сцепления и одновременно откройте дроссельную заслонку.
• Повторите последовательность действий для каждого переключения вверх

Всегда двигайтесь на самой высокой подходящей передаче. Вы сэкономите топливо и сэкономите двигатель.

Переключение вниз

• Одновременно закройте дроссельную заслонку и нажмите рычаг сцепления
• Выберите следующую более низкую передачу, нажав на рычаг переключения передач носком ботинка. Позвольте селектору возвращаться в нормальное положение после каждого переключения передачи
• В то же время плавно отпускайте рычаг сцепления и при необходимости открывайте дроссельную заслонку

Когда менять

Опыт подскажет, когда следует переключать передачу. Вы сможете услышать звук двигателя, когда необходимо переключить передачу.Никогда не позволяйте двигателю

• участвовать в гонке, если вы можете переключиться на более высокую передачу
• Работы, когда вы можете переключиться на более низкую передачу

Следующий раздел >> Торможение

Торможение — без промедления

Сегодня я собираюсь поговорить об этом важном аспекте езды на самокате — о том, как эффективно остановить наш скутер и нас самих (надеюсь, в одно и то же время).

А теперь, прежде чем мы начнем, я хотел бы поговорить об общей устойчивости самоката.

Всегда стоит помнить об этом: Самокат наиболее устойчив при движении с постоянной скоростью по прямой.

Почему это важно помнить? Дело в том, что все, что заставляет нас отклоняться от этого идеального состояния, лишает нас стабильности. Этого мы явно не можем избежать, но об этом стоит помнить, чтобы во время езды мы постоянно пытались поддерживать машину как можно ближе к этому идеалу.

Итак, к тормозам:

На большинстве современных скутеров тормоза расположены так, что задний тормоз приводится в действие левым рычагом, а передний тормоз — правым рычагом. Исключение составляют винтажные скутеры или любой скутер с механической коробкой передач, где задний тормоз приводится в действие ножной педалью справа от подножек.

Сколько торможения должно выполняться каждым тормозом?

Оптимальное соотношение на сухой дороге: 70% спереди, 30% сзади.

Причина этого в том, что при включении тормозов большая часть веса самоката и мотоциклиста переносится на переднее колесо. Для данного материала тяговое усилие зависит от веса, приложенного к поверхности (и, что удивительно, никак не связано с размером пятна контакта). Этот дополнительный вес на переднем колесе увеличит тягу.

И наоборот, при торможении с заднего колеса снимается вес. Это сделает заднее колесо более подверженным блокировке. Когда заднее колесо заблокировано, большая часть сцепления будет потеряна, и задняя часть машины захочет «обогнать» переднюю.

Поверьте, держать заднее колесо сзади — это очень удовлетворительное положение!

Меняется ли это тормозное отношение на мокрой дороге?

Да, это так. На мокрой дороге это соотношение должно измениться до 50/50.

Применение торможения

«Самокат наиболее устойчив при движении с постоянной скоростью по прямой».

То, как вы тормозите, имеет решающее значение для вашей безопасности.Если вам нужно придумать одно слово, описывающее самый лучший способ постоянно сохранять безопасный контроль над вашей машиной, это будет: «плавный» .

Все, что мы делаем на самокате, должно выполняться плавно и постепенно. Это включает торможение, ускорение, поворот, переключение передач (если вы едете с механической коробкой передач). Нет более верного способа расстроить самокат, чем дать ему внезапный, беспорядочный ввод. Эта гладкость становится еще более важной во влажных условиях.

Позвольте мне теперь поговорить о том, как эта плавность применяется к торможению.

Необходимо, чтобы все тормоза имели слабину. Вы можете почувствовать это на своем самокате как свободный ход, который можно почувствовать при первом нажатии на рычаг. При торможении — даже в аварийной ситуации, важно сначала устранить эту слабину — иногда называемую «настройкой» тормозов, прежде чем мы начнем постепенно увеличивать тормозное давление.

Это поможет нам избежать блокировки колес. Это также дает время подвеске, чтобы сделать свою работу, а подвеска выполняет очень важную работу, удерживая ваши колеса на земле.

Далее, передний тормоз должен быть задействован на мгновение раньше, чем задний.

Итак, имея в виду все это, позвольте мне обрисовать последовательность событий, которые должны иметь место — по порядку — при торможении. Конечно, все это произойдет за доли секунды:

• Передний тормоз «настраивается» за счет устранения провисания.
• Фактическая тормозная мощность начинает поступать на передний тормоз.
• Задний тормоз «настраивается» за счет устранения провисания.
• Фактическая тормозная мощность начинает поступать на задний тормоз.

Когда следует избегать торможения

Вы помните, как я ранее говорил о самокате, который наиболее устойчив при движении с постоянной скоростью по прямой. Мы видим, что сам акт торможения уводит нас от этого идеала. Имея это в виду, было бы благоразумно избегать смешивания вещей, которые отходят от этого идеала. Один из верных способов усугубить ситуацию — тормозить на повороте. Этого действительно следует избегать любой ценой.

Шина имеет ограниченное тяговое усилие.Вы можете видеть на изображении слева, что большая часть этой тяги используется для поворота самоката. Если мы превысим это доступное тяговое усилие (скажем, при торможении), шина прогнется — часто с плачевными последствиями. Когда мы тормозим в вертикальном положении при движении по прямой, практически вся сила сцепления используется для нашего торможения. Когда мы поворачиваем, большая часть этой тяги используется для фактического поворота. Вы можете видеть, что требование большей тяги для торможения может легко привести к превышению предела тяги.По этой причине следует избегать торможения при повороте самоката.

При входе в поворот важно полностью тормозить перед началом поворота. Вы должны войти в поворот с желаемой скоростью, а затем плавно разогнаться до вне поворота.

Помимо расширения пределов сцепления с дорогой, торможение во время поворота также заставит самокат «сесть» и создаст тенденцию ехать прямо. Двигаться прямо по кривой — не самый эффективный способ добраться туда, куда вы хотите!

Если при повороте вы оказались в аварийной ситуации, а дорога позволяет, попробуйте сесть на самокат вертикально, затормозить, а затем отклониться назад в поворот.В этой ситуации следите за тем, куда вы хотите пойти. Не поддавайтесь соблазну нервно смотреть на то, куда вы, возможно, направляетесь. Я видел, как многие гонщики зацикливались на своем потенциальном месте приземления, когда попадали в беду, и, конечно же, именно туда они и едут!

Что делать, если заблокировалось колесо?

Во-первых, не паникуйте! Легче сказать, чем сделать, правда?

Стоит помнить, что если заклинило колесо, нельзя забывать, что у вас свидание с асфальтом.Это просто очень красиво сформулированное приглашение! Вы можете избежать этого, если не паникуете и примете профилактические меры спокойно и плавно.

Если колесо блокируется, отпустите этот тормоз, затем плавно и постепенно снова задействуйте его. Если он снова заблокируется, промойте и повторите. Сохраняйте спокойствие, и есть очень хорошие шансы на выздоровление.

О тормозах с АБС

ABS, что означает Anti-Lock Braking System , ранее была областью мотоциклов более высокого класса, но они начинают появляться все больше и больше в мире скутеров.

Лично я большой поклонник. ABS работает, постоянно отслеживая относительную скорость колес. Если система обнаруживает необычный перепад скорости между колесами, она начинает делать именно то, что я описал выше, чтобы справиться с ситуацией блокировки.

Разница в том, что компьютер может регулировать торможение намного быстрее, чем мы могли бы. Он также может обнаружить ситуацию блокировки задолго до того, как мы это сделаем, и часто начинает модулировать торможение даже до того, как происходит блокировка.

Если у скутера, который вы собираетесь купить, есть такая возможность, я очень рекомендую его.

Однако есть один важный момент, касающийся самокатов с тормозами с АБС:

Точно так же, как важно активно практиковать торможение — и экстренное торможение — на вашей машине, вам также следует практиковаться в торможении, если ваша машина оснащена ABS.

Исследования показали, что в огромном количестве мотоциклетных аварий было обнаружено, что гонщик не тормозил столько, сколько мог / должен был, потому что боялся заблокировать колеса..

Важно, чтобы, если у вас есть тормоза с АБС, вы приучили себя к максимальному торможению в аварийной ситуации и позволили АБС делать свою работу.

Безопасное прицеливание!

[ Обновление : один из наших читателей, Боб, поднял очень хороший вопрос о «тяжеловесных» тормозах на некоторых самокатах и ​​о том, как это может повлиять на обычное правило 70/30. Пожалуйста, прочтите комментарии к этому сообщению.]

.