Регулировка фар газель бизнес своими руками: Регулировка фар газель своими руками

Регулировка фар газель своими руками

Пролог можно не читать.

Конечно речь пойдет не о девушке по имени Света, а о головном свете (освещении) автомобиля. Честно говоря, простенький рейс Домодедово-Ярославль-Иваново-Владимир-Рязань оказался довольно не простым.Об этом позже в блоге.По пути на загрузку и обратно, когда стемнело, водители встречных машин просили убрать дальний, переключиться. Но переключаться и опускать корректор было уже некуда! Погода была чичер! И особенно нервные со своим эго-я! И на дурь врубленным дальним! За…ли! В дороге с этим никак…До дому! Вот и решил я позаботиться о встречке…Хотя справедливости ради надо отметить, что газелька давно не на дорогу, а по кустам смотрела, по обочинам :-А кто у нас там какает…Но все сегодня-завтра, так и дотянули!
=============================================
Суть можно почитать.
Так посмотрим, что нам диктует букварь…Руководство по эксплуатации: Нанесите линию по центрам фар на расстоянии 5 метров на экране…Идите в …опу! Почему? Ща поясню…

Надо делать качественные расходники-раз, а лампочки являются таковыми…И не давать дебилам принимать дебильные законы! А уж ежели, как в евро…опе! Так и контроль существенный за исполнением продукции, с помощью коих их закон подстраиваем мы!
Это лирика! Лампочки, не помню названия уж…Да и не столь важно! Нареканий к ним не имел, но время, постоянная работа в жестких температурных рамках, косит нить накала или свечения…По фиг, вы поняли. Корректоры, которые от наших европейских дорог! Просто разбалтываются! По сему постоянно свет на машинах то как у Краморова-покойника, то в разбежку! В разбежку стали и на моей газели. По девятке помню, механизм как делал, на жигулях вообще! Думал с легкой поправкой и на газели прокатит, нет, не прокатило! Ошибся мальца.

Выехали на бывший аэродром.Заросший, захламленный.А когда-то действующий по приему и базированию стратегических бомбардировщиков-Ан 2!Среди врагов -кукурузник! Много сельхозвредителей, жрущих посевы местных колхозов, с опаской прислушиваются…О чем это я? А! Да! О свете…
Более-менее горизонтальная площадь. На девятке мне хватало 15 шагов на опущенном корректоре и 24 на поднятом. Думал газель повыше-просчитался! Это я забегая вперед. Вообщем, я как всегда не навязываю, но просто поделюсь тем, чем сам пользуюсь.Вы можете пересчитать, доработать, или вообще внимания не обращать-неважно! Главное было б сказано и предоставлено! Я пробовал как-то заморачиваться, линуя стену, скажу не вариант для меня. Либо слепил и не видел асфальта, либо светил под себя.Поэтому праздным образом дошел до этого метода.Т.е пятно света опустить на предполагаемый участок дороги на котором при возникшем препятствии я смогу своевременно обработать инфу и принять решение! Сильно сказано! Да?! Черта с два! Верно сказано…Иначе зачем светить? Забегая в сторону, скажу, что многие газелисты в частности увлекаясь илюминацией, просто не задумываются об этом! Влепят кругляши перед решеткой радиатора и светят в небо (в туман особенно видно) Почему? Ну по разным причинам, возможно дохлые на ножках падают на прожектора, когда масло смотрят, а назад вернуть…
К своим баранам: В качестве маяка взял деревянный ящик, он как раз поставленный на папа по центру фары. Установил на 30 шагов.Строго следуя прямого направления машины и правой фаре соответственно. Это правая обочина. Отключил левую фару. Смотрим…Ящик в легком блике светотени, и не освещен.
На фаре газели -бизнес- два винта регулировки.Под шестигранник на 6мм -это в вертикальной плоскости(выше-ниже). И пластмассовая это по горизонтали (право-лево). Сначала подогнал горизонт-ящик появился в свете, потом вертикаль… В центре пятна появился ящик. Корректор на подъем, нужно чтобы тень от ящика прорезала пятно света которая за ним, ровно на его высоту. Можно просто прибавить на полтора шага равное делениям на шкале регулятора корректора. Или шаг зависит от лампочек.Далее к правой фаре трудно добраться, я просто ее закрывал, тут может быть ошибка! Ящик не надо ставить так же к левой фаре, смещаем на шаг, но это потом! Сейчас левую фару надо подогнать вот таким углом от пятна света к ящику.

Это все на задранном ввысь корректоре! Далее ящик на шаг влево, он не должен быть освещен, он просто должен быть видим! Все! Для чего это? Можно поехать отдать бабки и тебе отрегулируют! Каждому свое…Я предпочитаю не стандарты и ни хрена не видеть, да еще это все за деньги! Я предпочитаю людям не с…ть(встречных не слепить), и быть в теме-видеть дорогу.

Этим методом я добиваюсь того, что описал и не более. Скажу, что он на стене соответствует тем стандартам, какие описывают в книге, лишь с маленькой поправкой галки от левой фары.Сами смотрите.

И я занизил.Погода дождь и черная темь с поглощением света — не беда поправить на два оборота можно и без ящика каждую фару. И делов секунды.В снегу с синими лампами(которые запретили) можно выставить идеально! Вообщем, повторю…Смысл в норме, знать норму…Видеть и не слепить!

Неправильная регулировка фар доставляет неудобства не только водителю автомобиля, но и другим участникам дорожного движения. При этом фары светят либо «перед носом» машины, либо освещают верхние этажи окружающих зданий и деревьев. Так в чем же заключается суть регулировки света фар и можно ли ее выполнить самостоятельно?

Для лучшего понимания процесса регулировки фар своими руками, мы добавили подробную видео-инструкцию, с которой вы можете ознакомиться в конце этой статьи.

Этот материал мы разделили на две части: теоретическую и практическую, включающую в себя схему регулировки фар и инструкцию по её использованию.

На стекле рассеивателя автомобильной фары имеется рисунок определенной формы, который создается рифленой насечкой, рассеивающей и направляющей световой поток так, что с одной стороны улучшаются условия видимости и освещенности дороги, а с другой – при правильной регулировки фар снижается вероятность ослепления встречных водителей.

1. Рисунок на стекле фары «срезает» световой пучок по верхнему краю таким образом, чтобы он был направлен немного ниже уровня глаз водителя встречной машины. В то же время рассеиватель увеличивает ширину луча, тем самым, обеспечивая требуемый коридор освещения.
2. Оптимальный уровень освещения правой обочины достигается «подниманием» правой части светового пучка (смотрите на схему регулировки фар немного ниже).

Правила регулировки света фар автомобиля

Изменение направления оси светового пучка при регулировке фар обеспечивается поворотом параболического отражателя, в фокусе которого находится лампочка, путем его перемещения относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей.

Правильное положение отражателя устанавливается двумя винтами вертикальной и горизонтальной регулировки, которые находятся на задней поверхности блок-фар.

Для правильной регулировки фар необходимо совместить световое пятно, формируемое оптикой, с эталонной схемой регулировки, которую обычно предоставляет производитель автомобиля (в нашем случае схема регулировки фар для автомобилей Таврия и Славута).

Схема регулировки света фар автомобиля

Регулировки света фар осуществляется в следующем порядке:

1. Ненагруженный автомобиль располагают на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 5 метров от экрана. В качестве экрана вполне подойдет любая стена или невысокий забор (до одного метра).
2. На экран наносится вертикальная линия «0», лежащая в плоскости симметрии машины (смотрите на схему регулировки). Слева и справа от нее проводятся еще две симметричные линии «Л» и «П», которые должны совпадать с центрами левой и правой фар.
3. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от земли, наносится горизонтальная линия «1», а на 50 мм ниже нее – линия «2».
4. Когда подготовка будет завершена, включите ближний свет фар и приступайте к регулировке.
5. Закрывая поочередно каждую фару, проверьте расположение световой границы относительно схемы регулировки, нанесенной на экран. Она должна проходить по линии «2», при этом наклонные отрезки должны начинаться в точках «Е».
6. Если этого не происходит, тогда Вам следует отрегулировать свет фар винтами горизонтальной и вертикальной наводки.

Более наглядно процесс регулировки фар показан на видео ниже. Однако, даже если после регулировки вам все равно недостаточно освещения дороги, возможно, ситуацию поможет исправить полировка фар.

Видео-инструкция по регулировке фар своими руками

Регулировка направления пучков света фар ГАЗель Бизнес.

Другие записи по регулировке фар:

Регулировку направления пучков света фар проводим согласно регламенту технического обслуживания через каждые 30 тыс. км пробега автомобиля.

Регулировку проводим на полностью заправленном и снаряженном автомобиле, при нормальном давлении воздуха в шинах. Устанавливаем автомобиль на ровной горизонтальной площадке на расстоянии

10 м от экрана (можно использовать стену гаража, лист фанеры или оргалита размером 1 × 2 м). На экране проводим горизонтальную линию HH на высоте, равной расстоянию от центра фар до пола. Ниже ее на 88 мм (100 мм для автомобилей 4×4) проводим параллельную линию XX. Наносим на экране осевую линию VV (расстояния от нее до центров левой и правой фар должны быть равными) и линии DD и GG, соответствующие центрам фар.

Расположение регуляторов направления пучков света на корпусе фары.

1 – регулятор светового пучка в вертикальной плоскости; 2 – винт регулировки светового пучка в горизонтальной плоскости. L» на рассеивателе; б – фары с маркировкой «ОСВАР» на рассеивателе.

Аналогично регулируем направление светового пучка другой фары.

Правильная регулировка фар на Газели своими руками

Регулировка фар на Газели – штатная процедура, которую проводят при замене оптики или в рамках регулярного технического обслуживания. Она позволяет получить правильно направленный и распределенный световой поток. Настройка фар крайне важна: при ночном движении от нее зависит безопасность водителя и других участников движения.

Когда требуется регулировка

Настройка проводится не каждый день, хотя проверять ее корректность стоит регулярно. Она выполняется:

• при смене ламп;
• после смены блока головной оптики;
• через каждые 30 тысяч километров пробега по регламенту техобслуживания Газелей;
• после ДТП или механического повреждения ТС.

Также регулировку делают, если водитель Газели замечает изменение светового потока. По мере использования автомобиля фары могут смещаться, вместе с ними меняется конфигурация светового пятна. В таких случаях они начинают светить выше или ниже, пятно смещается в стороны.

Корректность настройки важна для безопасности других водителей: неотрегулированные фары станут слепить встречный поток, что может привести к аварии.

Как выполнить регулировку

Чтобы отрегулировать фары на газели, понадобятся:

• заправленный и снаряженный автомобиль с накачанными шинами;
• горизонтальная и ровная площадка.

Под «снаряженной» подразумевается масса автомобиля с домкратом, запасным колесом и инструментом. Рекомендуется проводить процедуру в пасмурную погоду или темное время суток, так будет лучше виден результат настройки света фар.

Необходимые инструменты и материалы

Для регулировки нужны:

• крестовая отвертка;
• в зависимости от модели машины может пригодиться ключ-шестигранник на 4 и 6;
• экран с разметкой, им может служить фанерный лист 1 на 2 метра, стена гаража или другая плоская горизонтальная поверхность;
• что-нибудь плотное для блокировки света – фанера, тряпка и пр.

Для настройки фар Газели следует положить в автомобиль груз в 75 кг или посадить в салон помощника примерно с таким же весом, это требуется для правильной развесовки.

Пошаговая инструкция и схема работы

Регулировка фар Газели своими руками протекает в несколько этапов:

1. Машину заправляют, накачивают шины до номинального давления, проверяют, чтобы на месте находился домкрат, запасное колесо, прочие инструменты из комплекта.
2. Автомобиль ставят на ровную горизонтальную поверхность, в 5 метрах перед экраном.
3. Для точности регулировки экран размечается.Образец:

   Приведены два варианта разметки:

   A – для маркировки на рассеивателе AL;

   B – для рассеивателей ОСВАР.

   Условные обозначения:

   размер h – высота центра пятна «ближнего» света, этот размер должен быть равен расстоянию от центра фар до поверхности площадки;

   V-V – ось Газели.

4. При наличии электрокорректора его ручку выставляют в 0.
5. На место водителя усаживаются помощника или укладывают груз. Газель после этого несколько раз качают, чтобы кузов правильно выставился относительно колес. Потом нагрузка убирается.
6. Далее включают ближний свет. Регулировка проводится на фарах по очереди, вторую на время настройки нужно прикрыть. Для этого можно использовать руку, лист фанеры, плотную тряпку, другой перекрывающий свет подручный инвентарь.
7. Проводят регулировку в вертикальной и горизонтальной плоскостях.Конструкция светового модуля:

   На рисунке:1 – рассеиватель;

   2 – патрон поворотного сигнала;

   3 – ручка регулировки по горизонтали;

   4 – крышка лампочки ближнего освещения;

   5 – регулятор вертикального положения;

   6 – разъем для проводов;

   7 – крышка лампочки дальнего освещения;

   8 – корпус;

   h2, H7 – лампочки ближнего и дальнего света;

   PY21W – лампа поворотного указателя;

   W5W – габаритный огонь.

8. Ручкой 3 и отверткой в гнезде 5 регулируют свет, пока верхняя граница потока не совместится с линией на экране X-X, а линии G-G и D-D с центрами пучков левой и правой фары соответственно.
9. После настройки одной нужно аналогично настроить вторую.

Иногда регулировки не помогают, при исправном управлении и винтах C и D фары не встают на свое место или быстро сбиваются. Это типичная болезнь старых Газелей. Автомеханики считают, что причина тому перекос гнезд оптики и прочих силовых кузовных элементов. Новые автомобили этому подвержены меньше.

Автоматическая коррекция

Газели нового образца снабжены автоматическим корректором. Им можно менять горизонтальное направление света в зависимости от загруженности машины. Элемент расположен слева от рулевой колонки.

Корректор фар на Газели облегчает работу водителя и позволяет менять угол падения света без ручных манипуляций с винтами при изменении загрузки машины. Электромеханическим корректором оснащены современные версии ГАЗ 2705.

Особенности коррекции на Газель Бизнес

Газель Бизнес – современная версия автомобиля, также снабженная корректором фар, но остается и возможность ручной настройки на случай, если корректор вышел из строя или требуется провести полную регулировку.

Бизнес имеет два винта регулировки: под 6-мм шестигранник по вертикали, и пластмассовую ручку для настройки по горизонтали. Эта Газель снабжена новой комбинированной оптикой, поэтому мастера рекомендуют удваивать расстояние от экрана до 10 метров.

Обычно процедура коррекции проводится на СТО с соответствующим оборудованием, но можно сделать это и вручную. Даже при наличии минимального оборудования эта манипуляция под силу каждому водителю.

Правильная регулировка фар на Газели своими руками

Регулировка фар на Газели – штатная процедура, которую проводят при замене оптики или в рамках регулярного технического обслуживания. Она позволяет получить правильно направленный и распределенный световой поток. Настройка фар крайне важна: при ночном движении от нее зависит безопасность водителя и других участников движения.

Когда требуется регулировка

Настройка проводится не каждый день, хотя проверять ее корректность стоит регулярно. Она выполняется:

• при смене ламп;
• после смены блока головной оптики;
• через каждые 30 тысяч километров пробега по регламенту техобслуживания Газелей;
• после ДТП или механического повреждения ТС.

Также регулировку делают, если водитель Газели замечает изменение светового потока. По мере использования автомобиля фары могут смещаться, вместе с ними меняется конфигурация светового пятна. В таких случаях они начинают светить выше или ниже, пятно смещается в стороны.

Корректность настройки важна для безопасности других водителей: неотрегулированные фары станут слепить встречный поток, что может привести к аварии.

Как выполнить регулировку

Чтобы отрегулировать фары на газели, понадобятся:

• заправленный и снаряженный автомобиль с накачанными шинами;
• горизонтальная и ровная площадка.

Под «снаряженной» подразумевается масса автомобиля с домкратом, запасным колесом и инструментом. Рекомендуется проводить процедуру в пасмурную погоду или темное время суток, так будет лучше виден результат настройки света фар.

Необходимые инструменты и материалы

Для регулировки нужны:

• крестовая отвертка;
• в зависимости от модели машины может пригодиться ключ-шестигранник на 4 и 6;
• экран с разметкой, им может служить фанерный лист 1 на 2 метра, стена гаража или другая плоская горизонтальная поверхность;
• что-нибудь плотное для блокировки света – фанера, тряпка и пр.

Для настройки фар Газели следует положить в автомобиль груз в 75 кг или посадить в салон помощника примерно с таким же весом, это требуется для правильной развесовки.

Пошаговая инструкция и схема работы

Регулировка фар Газели своими руками протекает в несколько этапов:

1. Машину заправляют, накачивают шины до номинального давления, проверяют, чтобы на месте находился домкрат, запасное колесо, прочие инструменты из комплекта.
2. Автомобиль ставят на ровную горизонтальную поверхность, в 5 метрах перед экраном.
3. Для точности регулировки экран размечается.Образец:

   Приведены два варианта разметки:

   A – для маркировки на рассеивателе AL;

   B – для рассеивателей ОСВАР.

   Условные обозначения:

   размер h – высота центра пятна «ближнего» света, этот размер должен быть равен расстоянию от центра фар до поверхности площадки;

   V-V – ось Газели.

4. При наличии электрокорректора его ручку выставляют в 0.
5. На место водителя усаживаются помощника или укладывают груз. Газель после этого несколько раз качают, чтобы кузов правильно выставился относительно колес. Потом нагрузка убирается.
6. Далее включают ближний свет. Регулировка проводится на фарах по очереди, вторую на время настройки нужно прикрыть. Для этого можно использовать руку, лист фанеры, плотную тряпку, другой перекрывающий свет подручный инвентарь.
7. Проводят регулировку в вертикальной и горизонтальной плоскостях.Конструкция светового модуля:

   На рисунке:1 – рассеиватель;

   2 – патрон поворотного сигнала;

   3 – ручка регулировки по горизонтали;

   4 – крышка лампочки ближнего освещения;

   5 – регулятор вертикального положения;

   6 – разъем для проводов;

   7 – крышка лампочки дальнего освещения;

   8 – корпус;

   h2, H7 – лампочки ближнего и дальнего света;

   PY21W – лампа поворотного указателя;

   W5W – габаритный огонь.

8. Ручкой 3 и отверткой в гнезде 5 регулируют свет, пока верхняя граница потока не совместится с линией на экране X-X, а линии G-G и D-D с центрами пучков левой и правой фары соответственно.
9. После настройки одной нужно аналогично настроить вторую.

Иногда регулировки не помогают, при исправном управлении и винтах C и D фары не встают на свое место или быстро сбиваются. Это типичная болезнь старых Газелей. Автомеханики считают, что причина тому перекос гнезд оптики и прочих силовых кузовных элементов. Новые автомобили этому подвержены меньше.

Автоматическая коррекция

Газели нового образца снабжены автоматическим корректором. Им можно менять горизонтальное направление света в зависимости от загруженности машины. Элемент расположен слева от рулевой колонки.

Корректор фар на Газели облегчает работу водителя и позволяет менять угол падения света без ручных манипуляций с винтами при изменении загрузки машины. Электромеханическим корректором оснащены современные версии ГАЗ 2705.

Особенности коррекции на Газель Бизнес

Газель Бизнес – современная версия автомобиля, также снабженная корректором фар, но остается и возможность ручной настройки на случай, если корректор вышел из строя или требуется провести полную регулировку.

Бизнес имеет два винта регулировки: под 6-мм шестигранник по вертикали, и пластмассовую ручку для настройки по горизонтали. Эта Газель снабжена новой комбинированной оптикой, поэтому мастера рекомендуют удваивать расстояние от экрана до 10 метров.

Обычно процедура коррекции проводится на СТО с соответствующим оборудованием, но можно сделать это и вручную. Даже при наличии минимального оборудования эта манипуляция под силу каждому водителю.

Правильная регулировка фар на Газели своими руками

Регулировка фар на Газели – штатная процедура, которую проводят при замене оптики или в рамках регулярного технического обслуживания. Она позволяет получить правильно направленный и распределенный световой поток. Настройка фар крайне важна: при ночном движении от нее зависит безопасность водителя и других участников движения.

Когда требуется регулировка

Настройка проводится не каждый день, хотя проверять ее корректность стоит регулярно. Она выполняется:

• при смене ламп;
• после смены блока головной оптики;
• через каждые 30 тысяч километров пробега по регламенту техобслуживания Газелей;
• после ДТП или механического повреждения ТС.

Также регулировку делают, если водитель Газели замечает изменение светового потока. По мере использования автомобиля фары могут смещаться, вместе с ними меняется конфигурация светового пятна. В таких случаях они начинают светить выше или ниже, пятно смещается в стороны.

Корректность настройки важна для безопасности других водителей: неотрегулированные фары станут слепить встречный поток, что может привести к аварии.

Как выполнить регулировку

Чтобы отрегулировать фары на газели, понадобятся:

• заправленный и снаряженный автомобиль с накачанными шинами;
• горизонтальная и ровная площадка.

Под «снаряженной» подразумевается масса автомобиля с домкратом, запасным колесом и инструментом. Рекомендуется проводить процедуру в пасмурную погоду или темное время суток, так будет лучше виден результат настройки света фар.

Необходимые инструменты и материалы

Для регулировки нужны:

• крестовая отвертка;
• в зависимости от модели машины может пригодиться ключ-шестигранник на 4 и 6;
• экран с разметкой, им может служить фанерный лист 1 на 2 метра, стена гаража или другая плоская горизонтальная поверхность;
• что-нибудь плотное для блокировки света – фанера, тряпка и пр.

Для настройки фар Газели следует положить в автомобиль груз в 75 кг или посадить в салон помощника примерно с таким же весом, это требуется для правильной развесовки.

Пошаговая инструкция и схема работы

Регулировка фар Газели своими руками протекает в несколько этапов:

1. Машину заправляют, накачивают шины до номинального давления, проверяют, чтобы на месте находился домкрат, запасное колесо, прочие инструменты из комплекта.
2. Автомобиль ставят на ровную горизонтальную поверхность, в 5 метрах перед экраном.
3. Для точности регулировки экран размечается.Образец:

   Приведены два варианта разметки:

   A – для маркировки на рассеивателе AL;

   B – для рассеивателей ОСВАР.

   Условные обозначения:

   размер h – высота центра пятна «ближнего» света, этот размер должен быть равен расстоянию от центра фар до поверхности площадки;

   V-V – ось Газели.

4. При наличии электрокорректора его ручку выставляют в 0.
5. На место водителя усаживаются помощника или укладывают груз. Газель после этого несколько раз качают, чтобы кузов правильно выставился относительно колес. Потом нагрузка убирается.
6. Далее включают ближний свет. Регулировка проводится на фарах по очереди, вторую на время настройки нужно прикрыть. Для этого можно использовать руку, лист фанеры, плотную тряпку, другой перекрывающий свет подручный инвентарь.
7. Проводят регулировку в вертикальной и горизонтальной плоскостях.Конструкция светового модуля:

   На рисунке:1 – рассеиватель;

   2 – патрон поворотного сигнала;

   3 – ручка регулировки по горизонтали;

   4 – крышка лампочки ближнего освещения;

   5 – регулятор вертикального положения;

   6 – разъем для проводов;

   7 – крышка лампочки дальнего освещения;

   8 – корпус;

   h2, H7 – лампочки ближнего и дальнего света;

   PY21W – лампа поворотного указателя;

   W5W – габаритный огонь.

8. Ручкой 3 и отверткой в гнезде 5 регулируют свет, пока верхняя граница потока не совместится с линией на экране X-X, а линии G-G и D-D с центрами пучков левой и правой фары соответственно.
9. После настройки одной нужно аналогично настроить вторую.

Иногда регулировки не помогают, при исправном управлении и винтах C и D фары не встают на свое место или быстро сбиваются. Это типичная болезнь старых Газелей. Автомеханики считают, что причина тому перекос гнезд оптики и прочих силовых кузовных элементов. Новые автомобили этому подвержены меньше.

Автоматическая коррекция

Газели нового образца снабжены автоматическим корректором. Им можно менять горизонтальное направление света в зависимости от загруженности машины. Элемент расположен слева от рулевой колонки.

Корректор фар на Газели облегчает работу водителя и позволяет менять угол падения света без ручных манипуляций с винтами при изменении загрузки машины. Электромеханическим корректором оснащены современные версии ГАЗ 2705.

Особенности коррекции на Газель Бизнес

Газель Бизнес – современная версия автомобиля, также снабженная корректором фар, но остается и возможность ручной настройки на случай, если корректор вышел из строя или требуется провести полную регулировку.

Бизнес имеет два винта регулировки: под 6-мм шестигранник по вертикали, и пластмассовую ручку для настройки по горизонтали. Эта Газель снабжена новой комбинированной оптикой, поэтому мастера рекомендуют удваивать расстояние от экрана до 10 метров.

Обычно процедура коррекции проводится на СТО с соответствующим оборудованием, но можно сделать это и вручную. Даже при наличии минимального оборудования эта манипуляция под силу каждому водителю.

Регулировка фар газель бизнес

Регулировка направления пучков света фар ГАЗель Бизнес.

Регулировку направления пучков света фар проводим согласно регламенту технического обслуживания через каждые 30 тыс. км пробега автомобиля.

Регулировку проводим на полностью заправленном и снаряженном автомобиле, при нормальном давлении воздуха в шинах. Устанавливаем автомобиль на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 10 м от экрана (можно использовать стену гаража, лист фанеры или оргалита размером 1 × 2 м). На экране проводим горизонтальную линию HH на высоте, равной расстоянию от центра фар до пола. Ниже ее на 88 мм (100 мм для автомобилей 4×4) проводим параллельную линию XX. Наносим на экране осевую линию VV (расстояния от нее до центров левой и правой фар должны быть равными) и линии DD и GG, соответствующие центрам фар.

Расположение регуляторов направления пучков света на корпусе фары.

1 – регулятор светового пучка в вертикальной плоскости; 2 – винт регулировки светового пучка в горизонтальной плоскости.

Устанавливаем переключатель корректора света фар в положение «0» и включаем ближний свет фар. Закрываем одну из фар непрозрачным материалом.

Поворачивая винт, изменяем положение пучка света фaры в горизонтальной плоскости.

Поворачивая крестообразной отверткой регулятор, изменяем положение светового пучка в вертикальной плоскости.

При регулировке верхняя граница светового пучка должна совпасть с нижней горизонтальной линией (см. рисунок), а место излома пучка (точка пересечения горизонтального и наклонного участков светового пучка) – с вертикальной линией, соответствующей центру данной фары. L» на рассеивателе; б – фары с маркировкой «ОСВАР» на рассеивателе.

Аналогично регулируем направление светового пучка другой фары.

Поделиться ссылкой:

О свете (про свет) — ГАЗ Газель, 2.6 л., 2011 года на DRIVE2

Пролог можно не читать.

Конечно речь пойдет не о девушке по имени Света, а о головном свете (освещении) автомобиля. Честно говоря, простенький рейс Домодедово-Ярославль-Иваново-Владимир-Рязань оказался довольно не простым.Об этом позже в блоге.По пути на загрузку и обратно, когда стемнело, водители встречных машин просили убрать дальний, переключиться. Но переключаться и опускать корректор было уже некуда! Погода была чичер! И особенно нервные со своим эго-я! И на дурь врубленным дальним! За…ли! В дороге с этим никак…До дому! Вот и решил я позаботиться о встречке…Хотя справедливости ради надо отметить, что газелька давно не на дорогу, а по кустам смотрела, по обочинам :-А кто у нас там какает…Но все сегодня-завтра, так и дотянули! =============================================

Суть можно почитать.

Так посмотрим, что нам диктует букварь…Руководство по эксплуатации: Нанесите линию по центрам фар на расстоянии 5 метров на экране…Идите в …опу! Почему? Ща поясню…

Так было.Еслиб не желоб дороги который ограничен травой, было б видно что светит в боки…

Так стало…

Надо делать качественные расходники-раз, а лампочки являются таковыми…И не давать дебилам принимать дебильные законы! А уж ежели, как в евро…опе! Так и контроль существенный за исполнением продукции, с помощью коих их закон подстраиваем мы!Это лирика! Лампочки, не помню названия уж…Да и не столь важно! Нареканий к ним не имел, но время, постоянная работа в жестких температурных рамках, косит нить накала или свечения…По фиг, вы поняли. Корректоры, которые от наших европейских дорог! Просто разбалтываются! По сему постоянно свет на машинах то как у Краморова-покойника, то в разбежку! В разбежку стали и на моей газели. По девятке помню, механизм как делал, на жигулях вообще! Думал с легкой поправкой и на газели прокатит, нет, не прокатило! Ошибся мальца. Выехали на бывший аэродром.Заросший, захламленный.А когда-то действующий по приему и базированию стратегических бомбардировщиков-Ан 2!Среди врагов -кукурузник! Много сельхозвредителей, жрущих посевы местных колхозов, с опаской прислушиваются…О чем это я? А! Да! О свете…Более-менее горизонтальная площадь. На девятке мне хватало 15 шагов на опущенном корректоре и 24 на поднятом. Думал газель повыше-просчитался! Это я забегая вперед. Вообщем, я как всегда не навязываю, но просто поделюсь тем, чем сам пользуюсь.Вы можете пересчитать, доработать, или вообще внимания не обращать-неважно! Главное было б сказано и предоставлено! Я пробовал как-то заморачиваться, линуя стену, скажу не вариант для меня.Либо слепил и не видел асфальта, либо светил под себя.Поэтому праздным образом дошел до этого метода.Т.е пятно света опустить на предполагаемый участок дороги на котором при возникшем препятствии я смогу своевременно обработать инфу и принять решение! Сильно сказано! Да?! Черта с два! Верно сказано…Иначе зачем светить? Забегая в сторону, скажу, что многие газелисты в частности увлекаясь илюминацией, просто не задумываются об этом! Влепят кругляши перед решеткой радиатора и светят в небо (в туман особенно видно) Почему? Ну по разным причинам, возможно дохлые на ножках падают на прожектора, когда масло смотрят, а назад вернуть…К своим баранам: В качестве маяка взял деревянный ящик, он как раз поставленный на папа по центру фары. Установил на 30 шагов.Строго следуя прямого направления машины и правой фаре соответственно. Это правая обочина. Отключил левую фару. Смотрим…Ящик в легком блике светотени, и не освещен.

На фаре газели -бизнес- два винта регулировки.Под шестигранник на 6мм -это в вертикальной плоскости(выше-ниже). И пластмассовая это по горизонтали (право-лево). Сначала подогнал горизонт-ящик появился в свете, потом вертикаль… В центре пятна появился ящик. Корректор на подъем, нужно чтобы тень от ящика прорезала пятно света которая за ним, ровно на его высоту. Можно просто прибавить на полтора шага равное делениям на шкале регулятора корректора. Или шаг зависит от лампочек.Далее к правой фаре трудно добраться, я просто ее закрывал, тут может быть ошибка! Ящик не надо ставить так же к левой фаре, смещаем на шаг, но это потом! Сейчас левую фару надо подогнать вот таким углом от пятна света к ящику.

Думаю видно что на искос граница света проходит к ящику.

Это все на задранном ввысь корректоре! Далее ящик на шаг влево, он не должен быть освещен, он просто должен быть видим! Все! Для чего это? Можно поехать отдать бабки и тебе отрегулируют! Каждому свое…Я предпочитаю не стандарты и ни хрена не видеть, да еще это все за деньги! Я предпочитаю людям не с…ть(встречных не слепить), и быть в теме-видеть дорогу. Этим методом я добиваюсь того, что описал и не более. Скажу, что он на стене соответствует тем стандартам, какие описывают в книге, лишь с маленькой поправкой галки от левой фары.Сами смотрите.

5 м дальний

5 м ближний, корректор на низ.

И я занизил.Погода дождь и черная темь с поглощением света — не беда поправить на два оборота можно и без ящика каждую фару. И делов секунды.В снегу с синими лампами(которые запретили) можно выставить идеально! Вообщем, повторю…Смысл в норме, знать норму…Видеть и не слепить!

Особенности самостоятельно регулировки фар на Газели

01.09.2019

Регулировка фар на Газели – штатная процедура, которую проводят при замене оптики или в рамках регулярного технического обслуживания. Она позволяет получить правильно направленный и распределенный световой поток. Настройка фар крайне важна: при ночном движении от нее зависит безопасность водителя и других участников движения.

Когда требуется регулировка

Настройка проводится не каждый день, хотя проверять ее корректность стоит регулярно. Она выполняется:

• при смене ламп;
• после смены блока головной оптики;
• через каждые 30 тысяч километров пробега по регламенту техобслуживания Газелей;
• после ДТП или механического повреждения ТС.

Также регулировку делают, если водитель Газели замечает изменение светового потока. По мере использования автомобиля фары могут смещаться, вместе с ними меняется конфигурация светового пятна. В таких случаях они начинают светить выше или ниже, пятно смещается в стороны.

Корректность настройки важна для безопасности других водителей: неотрегулированные фары станут слепить встречный поток, что может привести к аварии.

Как выполнить регулировку

Чтобы отрегулировать фары на газели, понадобятся:

• заправленный и снаряженный автомобиль с накачанными шинами;
• горизонтальная и ровная площадка.

Под «снаряженной» подразумевается масса автомобиля с домкратом, запасным колесом и инструментом. Рекомендуется проводить процедуру в пасмурную погоду или темное время суток, так будет лучше виден результат настройки света фар.

Необходимые инструменты и материалы

Для регулировки нужны:

• крестовая отвертка;
• в зависимости от модели машины может пригодиться ключ-шестигранник на 4 и 6;
• экран с разметкой, им может служить фанерный лист 1 на 2 метра, стена гаража или другая плоская горизонтальная поверхность;
• что-нибудь плотное для блокировки света – фанера, тряпка и пр.

Для настройки фар Газели следует положить в автомобиль груз в 75 кг или посадить в салон помощника примерно с таким же весом, это требуется для правильной развесовки.

Пошаговая инструкция и схема работы

Регулировка фар Газели своими руками протекает в несколько этапов:

1. Машину заправляют, накачивают шины до номинального давления, проверяют, чтобы на месте находился домкрат, запасное колесо, прочие инструменты из комплекта.
2. Автомобиль ставят на ровную горизонтальную поверхность, в 5 метрах перед экраном.
3. Для точности регулировки экран размечается. Образец:
   Приведены два варианта разметки:A – для маркировки на рассеивателе AL;B – для рассеивателей ОСВАР.Условные обозначения:размер h – высота центра пятна «ближнего» света, этот размер должен быть равен расстоянию от центра фар до поверхности площадки;

   V-V – ось Газели.

4. При наличии электрокорректора его ручку выставляют в 0.
5. На место водителя усаживаются помощника или укладывают груз. Газель после этого несколько раз качают, чтобы кузов правильно выставился относительно колес. Потом нагрузка убирается.
6. Далее включают ближний свет. Регулировка проводится на фарах по очереди, вторую на время настройки нужно прикрыть. Для этого можно использовать руку, лист фанеры, плотную тряпку, другой перекрывающий свет подручный инвентарь.
7. Проводят регулировку в вертикальной и горизонтальной плоскостях.Конструкция светового модуля:
   На рисунке:1 – рассеиватель;2 – патрон поворотного сигнала;3 – ручка регулировки по горизонтали;4 – крышка лампочки ближнего освещения;5 – регулятор вертикального положения;6 – разъем для проводов;7 – крышка лампочки дальнего освещения;8 – корпус;h3, H7 – лампочки ближнего и дальнего света;PY21W – лампа поворотного указателя;

   W5W – габаритный огонь.

8. Ручкой 3 и отверткой в гнезде 5 регулируют свет, пока верхняя граница потока не совместится с линией на экране X-X, а линии G-G и D-D с центрами пучков левой и правой фары соответственно.
9. После настройки одной нужно аналогично настроить вторую.

Читайте также:  Замена бамперов, ремонт креплений

Иногда регулировки не помогают, при исправном управлении и винтах C и D фары не встают на свое место или быстро сбиваются. Это типичная болезнь старых Газелей. Автомеханики считают, что причина тому перекос гнезд оптики и прочих силовых кузовных элементов. Новые автомобили этому подвержены меньше.

Автоматическая коррекция

Газели нового образца снабжены автоматическим корректором. Им можно менять горизонтальное направление света в зависимости от загруженности машины. Элемент расположен слева от рулевой колонки.

Корректор фар на Газели облегчает работу водителя и позволяет менять угол падения света без ручных манипуляций с винтами при изменении загрузки машины. Электромеханическим корректором оснащены современные версии ГАЗ 2705.

Особенности коррекции на Газель Бизнес

Газель Бизнес – современная версия автомобиля, также снабженная корректором фар, но остается и возможность ручной настройки на случай, если корректор вышел из строя или требуется провести полную регулировку.

Бизнес имеет два винта регулировки: под 6-мм шестигранник по вертикали, и пластмассовую ручку для настройки по горизонтали. Эта Газель снабжена новой комбинированной оптикой, поэтому мастера рекомендуют удваивать расстояние от экрана до 10 метров.Обычно процедура коррекции проводится на СТО с соответствующим оборудованием, но можно сделать это и вручную. Даже при наличии минимального оборудования эта манипуляция под силу каждому водителю.

Особенности самостоятельно регулировки фар на ГазелиСсылка на основную публикацию

Регулировка света фар Освар — ГАЗ Газель, 2.5 л., 2005 года на DRIVE2

Задался я поиском ответа на вопрос, как отрегулировать фары освар. Нигде найти ответа не смог. В общем, светил у меня ближний чуть дальше бампера, туманки намного дальше светили, решил настроить. Подъехал к стене, взял шестигранник на 6, поднял их, все нормально. После этого, при поездке ночью, когда я включил дальний свет лупил куда то на луну! Собразил, что при поднятии ближнего света, одновременно поднимается и дальний, не долго думая в дороге начал опускать ближний, дальний вернулся…это было летом…На днях перегорела лампа дальнего. В процессе замены, обратил внимание на 2 торчащих винта с резьбой на корпусе под заглушкой фары, соединенные с отражателем. Подобрал головку на 4, и начал крутить. И свет начал опускаться! Кайф!Я нигде не мог найти информации, но ответ был перед глазами… В общем поднял ближний как надо и выставил дальний! Свет на уровне! Осталось только реализовать, чтобы не выключался ближний при переходе на дальний!

Может кому полезно будет, кто мается с такой проблемой.

Полный размер

Винт под шестигранник на 6, регулировки ближнего света.

Полный размер

Винты под головку на 4, регулировки дальнего света.

Полный размер

Один отвечает за право-лево, второй за высоту.

Как заменить и отрегулировать фары автомобиля Газель

Автомобиль оснащен двумя прямоугольными фарами с галогенной двухнитевой лампой АКГ12-60+55-1, мощностью 55/60 Вт (ближний/дальний свет) и лампой габаритного света А12 мощностью 4 Вт.

На части автомобилей устанавливается электрокорректор фар, регулирующий направление лучей в зависимости от загрузки автомобиля.

Ручка управления электрокорректором расположена на панели приборов с левой стороны.

Габаритное освещение, освещение приборов и свет фар включаются центральным переключателем света, в котором имеется резистор для регулировки яркости света ламп освещения приборов.

Свет фар с ближнего света на дальний свет переключается левым подрулевым переключателем.

Замена ламп, снятие фары

Для замены ламп в фаре при выключенном зажигании поворачиваем крышку фары против часовой стрелки, и снимаем ее.

Для замены лампы фары снимаем соединительную колодку с выводов лампы ближнего — дальнего света.

Выводим усики пружинного фиксатора из пазов

Вынимаем неисправную лампу.

Новую лампу устанавливаем в обратной последовательности.

 Галогенную лампу нельзя брать руками за стеклянную колбу, чтобы не оставить следов от пальцев.

Если это произошло, лампу протираем спиртом. Иначе возможно потемнение колбы лампы при включении.

Для замены лампы габаритного света вынимаем патрон

Слегка надавив на колбу лампы и повернув ее против часовой стрелки, вынимаем лампу

Для снятия фары в сборе, отсоединяем соединительную колодку проводов питания ламп

Отсоединяем колодку электропривода корректора фар.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления фары в моторном отсеке.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта

Снимаем фару

Если снять фару мешает бампер, предварительно головкой «на 10» ослабляем затяжку двух болтов крепления кронштейна фары к кузову

Устанавливаем фару в обратной последовательности.

Перед затяжкой болтов крепления регулируем положение корпуса фары относительно сопрягаемых с ней деталей автомобиля.

После сборки проверяем регулировку.

Замена электрокорректора фар и блока управления

Отсоединяем соединительную колодку от выводов корректора.

Нажимаем пальцем на защелку, расположенную на корпусе привода (показано на снятом устройстве)

Поворачиваем по часовой стрелке, снимаем электрокорректор.

После установки электрокорректора, регулируем свет фар (см. Регулировка фар).

Для замены блока управления снимаем комбинацию приборов (см. Снятие комбинации приборов).

Отсоединяем соединительную колодку от блока.

Потянув на себя, снимаем рукоятку управления блока.

Круглогубцами отворачиваем гайку, снимаем шайбу и блок.

Общий вид блока управления с деталями крепления

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности

Регулировка фар

Правильность регулировки фар проверяем по расположению световых границ на экране.

Регулировать фары удобнее в темное время суток либо в пасмурную погоду.

Проверку и регулировку проводим на ровной горизонтальной площадке.

В качестве экрана можно использовать лист фанеры (приблизительно 1,0 м высотой и 1,7…2,0 м длиной), светлую стену здания, ворота и т. п.

Полностью заправленный автомобиль, с домкратом, инструментом и запасным колесом, закрепленными на штатных местах, ставим перпендикулярно экрану на расстояние 5 м между фарами и экраном.

Проверяем и при необходимости доводим до нормы давление в шинах.

Для точной регулировки можно посадить помощника на место водителя и несколько раз качнуть автомобиль, толкая его сбоку для самоустановки подвески.

Кузов при этом примет нужное положение относительно колес.

Мелом размечаем экран, как изображено на рисунке.

Размер «h» должен соответствовать расстоянию от поверхности площадки до центра фар.

Если автомобиль укомплектован электрокорректором фар, его ручку управления поворачиваем по часовой стрелке до упора.

Одну из фар закрываем куском картона или ткани и включаем ближний свет.

Вращая регулировочный винт, расположенный на задней стенке фары со стороны радиатора, совмещаем место излома пучка света (место пересечения горизонтальной и наклонной границ) с вертикальной линией центра фары.

Вращая второй регулировочный винт, расположенный в противоположном верхнем углу корпуса фары, совмещаем горизонтальную границу пучка света с нижней линией на экране

Аналогичным способом регулируем вторую фару.

Как заменить и отрегулировать фары автомобиля Газель

Автомобиль оснащен двумя прямоугольными фарами с галогенной двухнитевой лампой АКГ12-60+55-1, мощностью 55/60 Вт (ближний/дальний свет) и лампой габаритного света А12 мощностью 4 Вт.

На части автомобилей устанавливается электрокорректор фар, регулирующий направление лучей в зависимости от загрузки автомобиля.

Ручка управления электрокорректором расположена на панели приборов с левой стороны.

Габаритное освещение, освещение приборов и свет фар включаются центральным переключателем света, в котором имеется резистор для регулировки яркости света ламп освещения приборов.

Свет фар с ближнего света на дальний свет переключается левым подрулевым переключателем.

Замена ламп, снятие фары

Для замены ламп в фаре при выключенном зажигании поворачиваем крышку фары против часовой стрелки, и снимаем ее.

Для замены лампы фары снимаем соединительную колодку с выводов лампы ближнего — дальнего света.

Выводим усики пружинного фиксатора из пазов

Вынимаем неисправную лампу.

Новую лампу устанавливаем в обратной последовательности.

 Галогенную лампу нельзя брать руками за стеклянную колбу, чтобы не оставить следов от пальцев.

Если это произошло, лампу протираем спиртом. Иначе возможно потемнение колбы лампы при включении.

Для замены лампы габаритного света вынимаем патрон

Слегка надавив на колбу лампы и повернув ее против часовой стрелки, вынимаем лампу

Для снятия фары в сборе, отсоединяем соединительную колодку проводов питания ламп

Отсоединяем колодку электропривода корректора фар.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления фары в моторном отсеке.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта

Снимаем фару

Если снять фару мешает бампер, предварительно головкой «на 10» ослабляем затяжку двух болтов крепления кронштейна фары к кузову

Устанавливаем фару в обратной последовательности.

Перед затяжкой болтов крепления регулируем положение корпуса фары относительно сопрягаемых с ней деталей автомобиля.

После сборки проверяем регулировку.

Замена электрокорректора фар и блока управления

Отсоединяем соединительную колодку от выводов корректора.

Нажимаем пальцем на защелку, расположенную на корпусе привода (показано на снятом устройстве)

Поворачиваем по часовой стрелке, снимаем электрокорректор.

После установки электрокорректора, регулируем свет фар (см. Регулировка фар).

Для замены блока управления снимаем комбинацию приборов (см. Снятие комбинации приборов).

Отсоединяем соединительную колодку от блока.

Потянув на себя, снимаем рукоятку управления блока.

Круглогубцами отворачиваем гайку, снимаем шайбу и блок.

Общий вид блока управления с деталями крепления

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности

Регулировка фар

Правильность регулировки фар проверяем по расположению световых границ на экране.

Регулировать фары удобнее в темное время суток либо в пасмурную погоду.

Проверку и регулировку проводим на ровной горизонтальной площадке.

В качестве экрана можно использовать лист фанеры (приблизительно 1,0 м высотой и 1,7…2,0 м длиной), светлую стену здания, ворота и т. п.

Полностью заправленный автомобиль, с домкратом, инструментом и запасным колесом, закрепленными на штатных местах, ставим перпендикулярно экрану на расстояние 5 м между фарами и экраном.

Проверяем и при необходимости доводим до нормы давление в шинах.

Для точной регулировки можно посадить помощника на место водителя и несколько раз качнуть автомобиль, толкая его сбоку для самоустановки подвески.

Кузов при этом примет нужное положение относительно колес.

Мелом размечаем экран, как изображено на рисунке.

Размер «h» должен соответствовать расстоянию от поверхности площадки до центра фар.

Если автомобиль укомплектован электрокорректором фар, его ручку управления поворачиваем по часовой стрелке до упора.

Одну из фар закрываем куском картона или ткани и включаем ближний свет.

Вращая регулировочный винт, расположенный на задней стенке фары со стороны радиатора, совмещаем место излома пучка света (место пересечения горизонтальной и наклонной границ) с вертикальной линией центра фары.

Вращая второй регулировочный винт, расположенный в противоположном верхнем углу корпуса фары, совмещаем горизонтальную границу пучка света с нижней линией на экране

Аналогичным способом регулируем вторую фару.

Как отрегулировать фары на газели

Особенности самостоятельно регулировки фар на Газели

Регулировка фар на Газели – штатная процедура, которую проводят при замене оптики или в рамках регулярного технического обслуживания. Она позволяет получить правильно направленный и распределенный световой поток. Настройка фар крайне важна: при ночном движении от нее зависит безопасность водителя и других участников движения.

Когда требуется регулировка

Настройка проводится не каждый день, хотя проверять ее корректность стоит регулярно. Она выполняется:

• при смене ламп;
• после смены блока головной оптики;
• через каждые 30 тысяч километров пробега по регламенту техобслуживания Газелей;
• после ДТП или механического повреждения ТС.

Также регулировку делают, если водитель Газели замечает изменение светового потока. По мере использования автомобиля фары могут смещаться, вместе с ними меняется конфигурация светового пятна. В таких случаях они начинают светить выше или ниже, пятно смещается в стороны.

Корректность настройки важна для безопасности других водителей: неотрегулированные фары станут слепить встречный поток, что может привести к аварии.

Как выполнить регулировку

Чтобы отрегулировать фары на газели, понадобятся:

• заправленный и снаряженный автомобиль с накачанными шинами;
• горизонтальная и ровная площадка.

Под «снаряженной» подразумевается масса автомобиля с домкратом, запасным колесом и инструментом. Рекомендуется проводить процедуру в пасмурную погоду или темное время суток, так будет лучше виден результат настройки света фар.

Необходимые инструменты и материалы

Для регулировки нужны:

• крестовая отвертка;
• в зависимости от модели машины может пригодиться ключ-шестигранник на 4 и 6;
• экран с разметкой, им может служить фанерный лист 1 на 2 метра, стена гаража или другая плоская горизонтальная поверхность;
• что-нибудь плотное для блокировки света – фанера, тряпка и пр.

Для настройки фар Газели следует положить в автомобиль груз в 75 кг или посадить в салон помощника примерно с таким же весом, это требуется для правильной развесовки.

Пошаговая инструкция и схема работы

Регулировка фар Газели своими руками протекает в несколько этапов:

1. Машину заправляют, накачивают шины до номинального давления, проверяют, чтобы на месте находился домкрат, запасное колесо, прочие инструменты из комплекта.
2. Автомобиль ставят на ровную горизонтальную поверхность, в 5 метрах перед экраном.
3. Для точности регулировки экран размечается.
   Образец:
   
   Приведены два варианта разметки:
   A – для маркировки на рассеивателе AL;
   B – для рассеивателей ОСВАР.
   Условные обозначения:
   размер h – высота центра пятна «ближнего» света, этот размер должен быть равен расстоянию от центра фар до поверхности площадки;
   V-V – ось Газели.
4. При наличии электрокорректора его ручку выставляют в 0.
5. На место водителя усаживаются помощника или укладывают груз. Газель после этого несколько раз качают, чтобы кузов правильно выставился относительно колес. Потом нагрузка убирается.
6. Далее включают ближний свет. Регулировка проводится на фарах по очереди, вторую на время настройки нужно прикрыть. Для этого можно использовать руку, лист фанеры, плотную тряпку, другой перекрывающий свет подручный инвентарь.
7. Проводят регулировку в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
   Конструкция светового модуля:
   
   На рисунке:1 – рассеиватель;
   2 – патрон поворотного сигнала;
   3 – ручка регулировки по горизонтали;
   4 – крышка лампочки ближнего освещения;
   5 – регулятор вертикального положения;
   6 – разъем для проводов;
   7 – крышка лампочки дальнего освещения;
   8 – корпус;
   h2, H7 – лампочки ближнего и дальнего света;
   PY21W – лампа поворотного указателя;
   W5W – габаритный огонь.
8. Ручкой 3 и отверткой в гнезде 5 регулируют свет, пока верхняя граница потока не совместится с линией на экране X-X, а линии G-G и D-D с центрами пучков левой и правой фары соответственно.
9. После настройки одной нужно аналогично настроить вторую.

Иногда регулировки не помогают, при исправном управлении и винтах C и D фары не встают на свое место или быстро сбиваются. Это типичная болезнь старых Газелей. Автомеханики считают, что причина тому перекос гнезд оптики и прочих силовых кузовных элементов. Новые автомобили этому подвержены меньше.

Автоматическая коррекция

Газели нового образца снабжены автоматическим корректором. Им можно менять горизонтальное направление света в зависимости от загруженности машины. Элемент расположен слева от рулевой колонки.

Корректор фар на Газели облегчает работу водителя и позволяет менять угол падения света без ручных манипуляций с винтами при изменении загрузки машины. Электромеханическим корректором оснащены современные версии ГАЗ 2705.

Особенности коррекции на Газель Бизнес

Газель Бизнес – современная версия автомобиля, также снабженная корректором фар, но остается и возможность ручной настройки на случай, если корректор вышел из строя или требуется провести полную регулировку.

Бизнес имеет два винта регулировки: под 6-мм шестигранник по вертикали, и пластмассовую ручку для настройки по горизонтали. Эта Газель снабжена новой комбинированной оптикой, поэтому мастера рекомендуют удваивать расстояние от экрана до 10 метров.
Обычно процедура коррекции проводится на СТО с соответствующим оборудованием, но можно сделать это и вручную. Даже при наличии минимального оборудования эта манипуляция под силу каждому водителю.

Как заменить и отрегулировать фары автомобиля Газель

Автомобиль оснащен двумя прямоугольными фарами с галогенной двухнитевой лампой АКГ12-60+55-1, мощностью 55/60 Вт (ближний/дальний свет) и лампой габаритного света А12 мощностью 4 Вт.

На части автомобилей устанавливается электрокорректор фар, регулирующий направление лучей в зависимости от загрузки автомобиля.

Ручка управления электрокорректором расположена на панели приборов с левой стороны.

Габаритное освещение, освещение приборов и свет фар включаются центральным переключателем света, в котором имеется резистор для регулировки яркости света ламп освещения приборов.

Свет фар с ближнего света на дальний свет переключается левым подрулевым переключателем.

Замена ламп, снятие фары

Для замены ламп в фаре при выключенном зажигании поворачиваем крышку фары против часовой стрелки, и снимаем ее.

Для замены лампы фары снимаем соединительную колодку с выводов лампы ближнего – дальнего света.

Выводим усики пружинного фиксатора из пазов

Вынимаем неисправную лампу.

Новую лампу устанавливаем в обратной последовательности.

Галогенную лампу нельзя брать руками за стеклянную колбу, чтобы не оставить следов от пальцев.

Если это произошло, лампу протираем спиртом. Иначе возможно потемнение колбы лампы при включении.

Для замены лампы габаритного света вынимаем патрон

Слегка надавив на колбу лампы и повернув ее против часовой стрелки, вынимаем лампу

Для снятия фары в сборе, отсоединяем соединительную колодку проводов питания ламп

Отсоединяем колодку электропривода корректора фар.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления фары в моторном отсеке.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта

Если снять фару мешает бампер, предварительно головкой «на 10» ослабляем затяжку двух болтов крепления кронштейна фары к кузову

Устанавливаем фару в обратной последовательности.

Перед затяжкой болтов крепления регулируем положение корпуса фары относительно сопрягаемых с ней деталей автомобиля.

После сборки проверяем регулировку.

Замена электрокорректора фар и блока управления

Отсоединяем соединительную колодку от выводов корректора.

Нажимаем пальцем на защелку, расположенную на корпусе привода (показано на снятом устройстве)

Поворачиваем по часовой стрелке, снимаем электрокорректор.

После установки электрокорректора, регулируем свет фар (см. Регулировка фар).

Для замены блока управления снимаем комбинацию приборов (см. Снятие комбинации приборов).

Отсоединяем соединительную колодку от блока.

Потянув на себя, снимаем рукоятку управления блока.

Круглогубцами отворачиваем гайку, снимаем шайбу и блок.

Общий вид блока управления с деталями крепления

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности

Регулировка фар

Правильность регулировки фар проверяем по расположению световых границ на экране.

Регулировать фары удобнее в темное время суток либо в пасмурную погоду.

Проверку и регулировку проводим на ровной горизонтальной площадке.

В качестве экрана можно использовать лист фанеры (приблизительно 1,0 м высотой и 1,7…2,0 м длиной), светлую стену здания, ворота и т. п.

Полностью заправленный автомобиль, с домкратом, инструментом и запасным колесом, закрепленными на штатных местах, ставим перпендикулярно экрану на расстояние 5 м между фарами и экраном.

Проверяем и при необходимости доводим до нормы давление в шинах.

Для точной регулировки можно посадить помощника на место водителя и несколько раз качнуть автомобиль, толкая его сбоку для самоустановки подвески.

Кузов при этом примет нужное положение относительно колес.

Мелом размечаем экран, как изображено на рисунке.

Размер «h» должен соответствовать расстоянию от поверхности площадки до центра фар.

Если автомобиль укомплектован электрокорректором фар, его ручку управления поворачиваем по часовой стрелке до упора.

Одну из фар закрываем куском картона или ткани и включаем ближний свет.

Вращая регулировочный винт, расположенный на задней стенке фары со стороны радиатора, совмещаем место излома пучка света (место пересечения горизонтальной и наклонной границ) с вертикальной линией центра фары.

Вращая второй регулировочный винт, расположенный в противоположном верхнем углу корпуса фары, совмещаем горизонтальную границу пучка света с нижней линией на экране

Аналогичным способом регулируем вторую фару.

Регулировка света фар газель бизнес

Пролог можно не читать.

Конечно речь пойдет не о девушке по имени Света, а о головном свете (освещении) автомобиля. Честно говоря, простенький рейс Домодедово-Ярославль-Иваново-Владимир-Рязань оказался довольно не простым.Об этом позже в блоге.По пути на загрузку и обратно, когда стемнело, водители встречных машин просили убрать дальний, переключиться. Но переключаться и опускать корректор было уже некуда! Погода была чичер! И особенно нервные со своим эго-я! И на дурь врубленным дальним! За…ли! В дороге с этим никак…До дому! Вот и решил я позаботиться о встречке…Хотя справедливости ради надо отметить, что газелька давно не на дорогу, а по кустам смотрела, по обочинам :-А кто у нас там какает…Но все сегодня-завтра, так и дотянули!
=============================================
Суть можно почитать.
Так посмотрим, что нам диктует букварь…Руководство по эксплуатации: Нанесите линию по центрам фар на расстоянии 5 метров на экране…Идите в …опу! Почему? Ща поясню…

Надо делать качественные расходники-раз, а лампочки являются таковыми…И не давать дебилам принимать дебильные законы! А уж ежели, как в евро…опе! Так и контроль существенный за исполнением продукции, с помощью коих их закон подстраиваем мы!
Это лирика! Лампочки, не помню названия уж…Да и не столь важно! Нареканий к ним не имел, но время, постоянная работа в жестких температурных рамках, косит нить накала или свечения…По фиг, вы поняли. Корректоры, которые от наших европейских дорог! Просто разбалтываются! По сему постоянно свет на машинах то как у Краморова-покойника, то в разбежку! В разбежку стали и на моей газели. По девятке помню, механизм как делал, на жигулях вообще! Думал с легкой поправкой и на газели прокатит, нет, не прокатило! Ошибся мальца.
Выехали на бывший аэродром.Заросший, захламленный.А когда-то действующий по приему и базированию стратегических бомбардировщиков-Ан 2!Среди врагов -кукурузник! Много сельхозвредителей, жрущих посевы местных колхозов, с опаской прислушиваются…О чем это я? А! Да! О свете…
Более-менее горизонтальная площадь. На девятке мне хватало 15 шагов на опущенном корректоре и 24 на поднятом. Думал газель повыше-просчитался! Это я забегая вперед. Вообщем, я как всегда не навязываю, но просто поделюсь тем, чем сам пользуюсь.Вы можете пересчитать, доработать, или вообще внимания не обращать-неважно! Главное было б сказано и предоставлено! Я пробовал как-то заморачиваться, линуя стену, скажу не вариант для меня. Либо слепил и не видел асфальта, либо светил под себя.Поэтому праздным образом дошел до этого метода.Т.е пятно света опустить на предполагаемый участок дороги на котором при возникшем препятствии я смогу своевременно обработать инфу и принять решение! Сильно сказано! Да?! Черта с два! Верно сказано…Иначе зачем светить? Забегая в сторону, скажу, что многие газелисты в частности увлекаясь илюминацией, просто не задумываются об этом! Влепят кругляши перед решеткой радиатора и светят в небо (в туман особенно видно) Почему? Ну по разным причинам, возможно дохлые на ножках падают на прожектора, когда масло смотрят, а назад вернуть…
К своим баранам: В качестве маяка взял деревянный ящик, он как раз поставленный на папа по центру фары. Установил на 30 шагов.Строго следуя прямого направления машины и правой фаре соответственно. Это правая обочина. Отключил левую фару. Смотрим…Ящик в легком блике светотени, и не освещен.
На фаре газели -бизнес- два винта регулировки.Под шестигранник на 6мм -это в вертикальной плоскости(выше-ниже). И пластмассовая это по горизонтали (право-лево). Сначала подогнал горизонт-ящик появился в свете, потом вертикаль… В центре пятна появился ящик. Корректор на подъем, нужно чтобы тень от ящика прорезала пятно света которая за ним, ровно на его высоту. Можно просто прибавить на полтора шага равное делениям на шкале регулятора корректора. Или шаг зависит от лампочек.Далее к правой фаре трудно добраться, я просто ее закрывал, тут может быть ошибка! Ящик не надо ставить так же к левой фаре, смещаем на шаг, но это потом! Сейчас левую фару надо подогнать вот таким углом от пятна света к ящику.

Это все на задранном ввысь корректоре! Далее ящик на шаг влево, он не должен быть освещен, он просто должен быть видим! Все! Для чего это? Можно поехать отдать бабки и тебе отрегулируют! Каждому свое…Я предпочитаю не стандарты и ни хрена не видеть, да еще это все за деньги! Я предпочитаю людям не с…ть(встречных не слепить), и быть в теме-видеть дорогу. Этим методом я добиваюсь того, что описал и не более. Скажу, что он на стене соответствует тем стандартам, какие описывают в книге, лишь с маленькой поправкой галки от левой фары.Сами смотрите.

И я занизил.Погода дождь и черная темь с поглощением света — не беда поправить на два оборота можно и без ящика каждую фару. И делов секунды.В снегу с синими лампами(которые запретили) можно выставить идеально! Вообщем, повторю…Смысл в норме, знать норму…Видеть и не слепить!

Регулировка направления пучков света фар ГАЗель Бизнес.

Регулировку направления пучков света фар проводим согласно регламенту технического обслуживания через каждые 30 тыс. км пробега автомобиля.

Регулировку проводим на полностью заправленном и снаряженном автомобиле, при нормальном давлении воздуха в шинах. Устанавливаем автомобиль на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 10 м от экрана (можно использовать стену гаража, лист фанеры или оргалита размером 1 × 2 м). На экране проводим горизонтальную линию HH на высоте, равной расстоянию от центра фар до пола. Ниже ее на 88 мм (100 мм для автомобилей 4×4) проводим параллельную линию XX. Наносим на экране осевую линию VV (расстояния от нее до центров левой и правой фар должны быть равными) и линии DD и GG, соответствующие центрам фар.

Расположение регуляторов направления пучков света на корпусе фары.

1 – регулятор светового пучка в вертикальной плоскости; 2 – винт регулировки светового пучка в горизонтальной плоскости.

Устанавливаем переключатель корректора света фар в положение « » и включаем ближний свет фар. Закрываем одну из фар непрозрачным материалом.

Поворачивая винт, изменяем положение пучка света фaры в горизонтальной плоскости.

Поворачивая крестообразной отверткой регулятор, изменяем положение светового пучка в вертикальной плоскости.

При регулировке верхняя граница светового пучка должна совпасть с нижней горизонтальной линией (см. рисунок), а место излома пучка (точка пересечения горизонтального и наклонного участков светового пучка) – с вертикальной линией, соответствующей центру данной фары. L» на рассеивателе; б – фары с маркировкой «ОСВАР» на рассеивателе.

Аналогично регулируем направление светового пучка другой фары.

Регулировка фар на Газели – штатная процедура, которую проводят при замене оптики или в рамках регулярного технического обслуживания. Она позволяет получить правильно направленный и распределенный световой поток. Настройка фар крайне важна: при ночном движении от нее зависит безопасность водителя и других участников движения.

Когда требуется регулировка

Настройка проводится не каждый день, хотя проверять ее корректность стоит регулярно. Она выполняется:

• при смене ламп;
• после смены блока головной оптики;
• через каждые 30 тысяч километров пробега по регламенту техобслуживания Газелей;
• после ДТП или механического повреждения ТС.

Также регулировку делают, если водитель Газели замечает изменение светового потока. По мере использования автомобиля фары могут смещаться, вместе с ними меняется конфигурация светового пятна. В таких случаях они начинают светить выше или ниже, пятно смещается в стороны.

Корректность настройки важна для безопасности других водителей: неотрегулированные фары станут слепить встречный поток, что может привести к аварии.

Как выполнить регулировку

Чтобы отрегулировать фары на газели, понадобятся:

• заправленный и снаряженный автомобиль с накачанными шинами;
• горизонтальная и ровная площадка.

Под «снаряженной» подразумевается масса автомобиля с домкратом, запасным колесом и инструментом. Рекомендуется проводить процедуру в пасмурную погоду или темное время суток, так будет лучше виден результат настройки света фар.

Необходимые инструменты и материалы

Для регулировки нужны:

• крестовая отвертка;
• в зависимости от модели машины может пригодиться ключ-шестигранник на 4 и 6;
• экран с разметкой, им может служить фанерный лист 1 на 2 метра, стена гаража или другая плоская горизонтальная поверхность;
• что-нибудь плотное для блокировки света – фанера, тряпка и пр.

Для настройки фар Газели следует положить в автомобиль груз в 75 кг или посадить в салон помощника примерно с таким же весом, это требуется для правильной развесовки.

Пошаговая инструкция и схема работы

Регулировка фар Газели своими руками протекает в несколько этапов:

1. Машину заправляют, накачивают шины до номинального давления, проверяют, чтобы на месте находился домкрат, запасное колесо, прочие инструменты из комплекта.
2. Автомобиль ставят на ровную горизонтальную поверхность, в 5 метрах перед экраном.
3. Для точности регулировки экран размечается.
   Образец:
   
   Приведены два варианта разметки:
   A – для маркировки на рассеивателе AL;
   B – для рассеивателей ОСВАР.
   Условные обозначения:
   размер h – высота центра пятна «ближнего» света, этот размер должен быть равен расстоянию от центра фар до поверхности площадки;
   V-V – ось Газели.
4. При наличии электрокорректора его ручку выставляют в 0.
5. На место водителя усаживаются помощника или укладывают груз. Газель после этого несколько раз качают, чтобы кузов правильно выставился относительно колес. Потом нагрузка убирается.
6. Далее включают ближний свет. Регулировка проводится на фарах по очереди, вторую на время настройки нужно прикрыть. Для этого можно использовать руку, лист фанеры, плотную тряпку, другой перекрывающий свет подручный инвентарь.
7. Проводят регулировку в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
   Конструкция светового модуля:
   
   На рисунке:1 – рассеиватель;
   2 – патрон поворотного сигнала;
   3 – ручка регулировки по горизонтали;
   4 – крышка лампочки ближнего освещения;
   5 – регулятор вертикального положения;
   6 – разъем для проводов;
   7 – крышка лампочки дальнего освещения;
   8 – корпус;
   h2, H7 – лампочки ближнего и дальнего света;
   PY21W – лампа поворотного указателя;
   W5W – габаритный огонь.
8. Ручкой 3 и отверткой в гнезде 5 регулируют свет, пока верхняя граница потока не совместится с линией на экране X-X, а линии G-G и D-D с центрами пучков левой и правой фары соответственно.
9. После настройки одной нужно аналогично настроить вторую.

Иногда регулировки не помогают, при исправном управлении и винтах C и D фары не встают на свое место или быстро сбиваются. Это типичная болезнь старых Газелей. Автомеханики считают, что причина тому перекос гнезд оптики и прочих силовых кузовных элементов. Новые автомобили этому подвержены меньше.

Автоматическая коррекция

Газели нового образца снабжены автоматическим корректором. Им можно менять горизонтальное направление света в зависимости от загруженности машины. Элемент расположен слева от рулевой колонки.

Корректор фар на Газели облегчает работу водителя и позволяет менять угол падения света без ручных манипуляций с винтами при изменении загрузки машины. Электромеханическим корректором оснащены современные версии ГАЗ 2705.

Особенности коррекции на Газель Бизнес

Газель Бизнес – современная версия автомобиля, также снабженная корректором фар, но остается и возможность ручной настройки на случай, если корректор вышел из строя или требуется провести полную регулировку.

Бизнес имеет два винта регулировки: под 6-мм шестигранник по вертикали, и пластмассовую ручку для настройки по горизонтали. Эта Газель снабжена новой комбинированной оптикой, поэтому мастера рекомендуют удваивать расстояние от экрана до 10 метров.
Обычно процедура коррекции проводится на СТО с соответствующим оборудованием, но можно сделать это и вручную. Даже при наличии минимального оборудования эта манипуляция под силу каждому водителю.

Регулировка фар газель своими руками

Пролог можно не читать.

Конечно речь пойдет не о девушке по имени Света, а о головном свете (освещении) автомобиля. Честно говоря, простенький рейс Домодедово-Ярославль-Иваново-Владимир-Рязань оказался довольно не простым.Об этом позже в блоге.По пути на загрузку и обратно, когда стемнело, водители встречных машин просили убрать дальний, переключиться. Но переключаться и опускать корректор было уже некуда! Погода была чичер! И особенно нервные со своим эго-я! И на дурь врубленным дальним! За…ли! В дороге с этим никак…До дому! Вот и решил я позаботиться о встречке…Хотя справедливости ради надо отметить, что газелька давно не на дорогу, а по кустам смотрела, по обочинам :-А кто у нас там какает…Но все сегодня-завтра, так и дотянули!
=============================================
Суть можно почитать.
Так посмотрим, что нам диктует букварь…Руководство по эксплуатации: Нанесите линию по центрам фар на расстоянии 5 метров на экране…Идите в …опу! Почему? Ща поясню…

Надо делать качественные расходники-раз, а лампочки являются таковыми…И не давать дебилам принимать дебильные законы! А уж ежели, как в евро…опе! Так и контроль существенный за исполнением продукции, с помощью коих их закон подстраиваем мы!
Это лирика! Лампочки, не помню названия уж…Да и не столь важно! Нареканий к ним не имел, но время, постоянная работа в жестких температурных рамках, косит нить накала или свечения…По фиг, вы поняли. Корректоры, которые от наших европейских дорог! Просто разбалтываются! По сему постоянно свет на машинах то как у Краморова-покойника, то в разбежку! В разбежку стали и на моей газели. По девятке помню, механизм как делал, на жигулях вообще! Думал с легкой поправкой и на газели прокатит, нет, не прокатило! Ошибся мальца.
Выехали на бывший аэродром. Заросший, захламленный.А когда-то действующий по приему и базированию стратегических бомбардировщиков-Ан 2!Среди врагов -кукурузник! Много сельхозвредителей, жрущих посевы местных колхозов, с опаской прислушиваются…О чем это я? А! Да! О свете…
Более-менее горизонтальная площадь. На девятке мне хватало 15 шагов на опущенном корректоре и 24 на поднятом. Думал газель повыше-просчитался! Это я забегая вперед. Вообщем, я как всегда не навязываю, но просто поделюсь тем, чем сам пользуюсь.Вы можете пересчитать, доработать, или вообще внимания не обращать-неважно! Главное было б сказано и предоставлено! Я пробовал как-то заморачиваться, линуя стену, скажу не вариант для меня.Либо слепил и не видел асфальта, либо светил под себя.Поэтому праздным образом дошел до этого метода.Т.е пятно света опустить на предполагаемый участок дороги на котором при возникшем препятствии я смогу своевременно обработать инфу и принять решение! Сильно сказано! Да?! Черта с два! Верно сказано…Иначе зачем светить? Забегая в сторону, скажу, что многие газелисты в частности увлекаясь илюминацией, просто не задумываются об этом! Влепят кругляши перед решеткой радиатора и светят в небо (в туман особенно видно) Почему? Ну по разным причинам, возможно дохлые на ножках падают на прожектора, когда масло смотрят, а назад вернуть…
К своим баранам: В качестве маяка взял деревянный ящик, он как раз поставленный на папа по центру фары. Установил на 30 шагов.Строго следуя прямого направления машины и правой фаре соответственно. Это правая обочина. Отключил левую фару. Смотрим…Ящик в легком блике светотени, и не освещен.
На фаре газели -бизнес- два винта регулировки.Под шестигранник на 6мм -это в вертикальной плоскости(выше-ниже). И пластмассовая это по горизонтали (право-лево). Сначала подогнал горизонт-ящик появился в свете, потом вертикаль… В центре пятна появился ящик. Корректор на подъем, нужно чтобы тень от ящика прорезала пятно света которая за ним, ровно на его высоту. Можно просто прибавить на полтора шага равное делениям на шкале регулятора корректора. Или шаг зависит от лампочек.Далее к правой фаре трудно добраться, я просто ее закрывал, тут может быть ошибка! Ящик не надо ставить так же к левой фаре, смещаем на шаг, но это потом! Сейчас левую фару надо подогнать вот таким углом от пятна света к ящику.

Это все на задранном ввысь корректоре! Далее ящик на шаг влево, он не должен быть освещен, он просто должен быть видим! Все! Для чего это? Можно поехать отдать бабки и тебе отрегулируют! Каждому свое…Я предпочитаю не стандарты и ни хрена не видеть, да еще это все за деньги! Я предпочитаю людям не с…ть(встречных не слепить), и быть в теме-видеть дорогу. Этим методом я добиваюсь того, что описал и не более. Скажу, что он на стене соответствует тем стандартам, какие описывают в книге, лишь с маленькой поправкой галки от левой фары.Сами смотрите.

И я занизил.Погода дождь и черная темь с поглощением света — не беда поправить на два оборота можно и без ящика каждую фару. И делов секунды.В снегу с синими лампами(которые запретили) можно выставить идеально! Вообщем, повторю…Смысл в норме, знать норму…Видеть и не слепить!

Неправильная регулировка фар доставляет неудобства не только водителю автомобиля, но и другим участникам дорожного движения. При этом фары светят либо «перед носом» машины, либо освещают верхние этажи окружающих зданий и деревьев. Так в чем же заключается суть регулировки света фар и можно ли ее выполнить самостоятельно?

Для лучшего понимания процесса регулировки фар своими руками, мы добавили подробную видео-инструкцию, с которой вы можете ознакомиться в конце этой статьи.

Этот материал мы разделили на две части: теоретическую и практическую, включающую в себя схему регулировки фар и инструкцию по её использованию.

На стекле рассеивателя автомобильной фары имеется рисунок определенной формы, который создается рифленой насечкой, рассеивающей и направляющей световой поток так, что с одной стороны улучшаются условия видимости и освещенности дороги, а с другой – при правильной регулировки фар снижается вероятность ослепления встречных водителей.

1. Рисунок на стекле фары «срезает» световой пучок по верхнему краю таким образом, чтобы он был направлен немного ниже уровня глаз водителя встречной машины. В то же время рассеиватель увеличивает ширину луча, тем самым, обеспечивая требуемый коридор освещения.
2. Оптимальный уровень освещения правой обочины достигается «подниманием» правой части светового пучка (смотрите на схему регулировки фар немного ниже).

Правила регулировки света фар автомобиля

Изменение направления оси светового пучка при регулировке фар обеспечивается поворотом параболического отражателя, в фокусе которого находится лампочка, путем его перемещения относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей.

Правильное положение отражателя устанавливается двумя винтами вертикальной и горизонтальной регулировки, которые находятся на задней поверхности блок-фар.

Для правильной регулировки фар необходимо совместить световое пятно, формируемое оптикой, с эталонной схемой регулировки, которую обычно предоставляет производитель автомобиля (в нашем случае схема регулировки фар для автомобилей Таврия и Славута).

Схема регулировки света фар автомобиля

Регулировки света фар осуществляется в следующем порядке:

1. Ненагруженный автомобиль располагают на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 5 метров от экрана. В качестве экрана вполне подойдет любая стена или невысокий забор (до одного метра).
2. На экран наносится вертикальная линия «0», лежащая в плоскости симметрии машины (смотрите на схему регулировки). Слева и справа от нее проводятся еще две симметричные линии «Л» и «П», которые должны совпадать с центрами левой и правой фар.
3. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от земли, наносится горизонтальная линия «1», а на 50 мм ниже нее – линия «2».
4. Когда подготовка будет завершена, включите ближний свет фар и приступайте к регулировке.
5. Закрывая поочередно каждую фару, проверьте расположение световой границы относительно схемы регулировки, нанесенной на экран. Она должна проходить по линии «2», при этом наклонные отрезки должны начинаться в точках «Е».
6. Если этого не происходит, тогда Вам следует отрегулировать свет фар винтами горизонтальной и вертикальной наводки.

Более наглядно процесс регулировки фар показан на видео ниже. Однако, даже если после регулировки вам все равно недостаточно освещения дороги, возможно, ситуацию поможет исправить полировка фар.

Видео-инструкция по регулировке фар своими руками

Регулировка направления пучков света фар ГАЗель Бизнес.

Другие записи по регулировке фар:

Регулировку направления пучков света фар проводим согласно регламенту технического обслуживания через каждые 30 тыс. км пробега автомобиля.

Регулировку проводим на полностью заправленном и снаряженном автомобиле, при нормальном давлении воздуха в шинах. Устанавливаем автомобиль на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 10 м от экрана (можно использовать стену гаража, лист фанеры или оргалита размером 1 × 2 м). На экране проводим горизонтальную линию HH на высоте, равной расстоянию от центра фар до пола. Ниже ее на 88 мм (100 мм для автомобилей 4×4) проводим параллельную линию XX. Наносим на экране осевую линию VV (расстояния от нее до центров левой и правой фар должны быть равными) и линии DD и GG, соответствующие центрам фар.

Расположение регуляторов направления пучков света на корпусе фары.

1 – регулятор светового пучка в вертикальной плоскости; 2 – винт регулировки светового пучка в горизонтальной плоскости. L» на рассеивателе; б – фары с маркировкой «ОСВАР» на рассеивателе.

Аналогично регулируем направление светового пучка другой фары.

На границе света и тьмы: как правильно отрегулировать фары самому

Задумайтесь, когда вы последний раз регулировали свет фар на своем автомобиле? Уверен, большинство из вас скажет, что никогда. А между тем регулировка фар не меньше влияет на безопасность дорожного движения, нежели исправные тормоза или рулевое управление. Расскажем, когда регулировка фар обязательна и как её сделать самому, не используя сложное оборудование

Те, кто много ездит в темное время суток, а зимой таких большинство, наверняка обратили внимание, что при разъезде с одним встречным автомобилем у вас не возникает какого-либо дискомфорта, а при встрече с другим приходится чуть ли не закрывать глаза от ослепительного света. Обычно такое встречается на трассе, когда водители забывают переключиться с дальнего света на ближний. (Напомним, что ПДД настаивают на том, что делать это нужно не менее чем за 150 м до встречного автомобиля или ранее, если водитель встречного транспортного средства попросит вас сделать это периодическим переключением света фар. )

Однако в большинстве случаев, особенно в городе, дальний свет здесь ни при чем. Виной белых кругов перед глазами становится неправильно отрегулированный ближний свет. Фара, вместо того чтобы освещать дорогу, начинает светить вверх, тем самым ослепляя встречных водителей. Но как такое может случиться, спросите вы, ведь с завода все автомобили выходят с отрегулированными фарами? И здесь мы переходим к первому пункту нашей статьи.

Причины нарушения регулировки света фар

На самом деле причин может быть масса. Первая – это простая замена лампочки. Лампы, как известно, от случая к случаю перегорают, и их приходится заменять. Меняются они, как правило, на подходящую по типу, но при этом другого производителя. Не думаем, что кому-то взбредет в голову искать в магазине точно такую же. Исключение составляют эксклюзивные лампочки, которые продаются парно. Когда одна фара светит белым светом, а вторая желтым, не очень красиво, согласны. Впрочем, и из-за этого вы вряд ли будете ездить впотьмах с одной фарой, особенно если лампа перегорит где-то на трассе, а вам еще пилить и пилить не одни сутки в другой город. Конечно же, купите первую попавшуюся. Вот тут как раз и может возникнуть необходимость регулировки фары.

Дело в том, что как бы ни были стандартизированы лампы, в зависимости от производителя, расположение спирали в них может быть смещено, особенно если речь идет о недорогих лампах или и вовсе о контрафакте. В связи с этим смещается и весь световой пучок, и фара либо начинает светить вверх и слепить, либо бить перед бампером. Так что, если вы поменяли лампочку в фаре, обязательно проверьте регулировку света. Случается и так, что из-за неудобства замены многие вставляют лампочки неправильно, то есть с перекосом, а это тоже ведет к тому, что фара начинает светить совсем не туда, куда должна.

Не секрет и то, что автомобили попадают в аварии. При повреждениях передней части автомобиля обычно требуется ремонт с демонтажом оптики. Но как бы хорошо ни был выполнен ремонт, фара приладится уже не на то место, на которое она была установлена на заводе и там же отрегулирована. Однозначно встанет она пусть и с небольшими, но смещениями. Да и сама фара, скорее всего, будет новой. Так что регулировка ей однозначно потребуется.

Меняют фары и по причине их поломки. Они, после долгой эксплуатации, тоже могут выходить из строя. Мутнеет стекло, тускнеет отражатель, да и попросту от температуры может рассохнуться пластик, удерживающий отражатель или линзу в корпусе, или же и вовсе отвалиться часть ее крепления к кузову. В этом случае фара меняется на новую, и ей так же обязательно требуется регулировка.

И еще фары могут украсть. Целых машин без головной оптики у нас на дорогах встречается немало. Просто вставить на место прежних новые недостаточно, необходима регулировка.

Так что причин для регулировки может быть много. Но зачастую владельцы останавливаются на том, что фара начинает светить. Как говорится, горит и ладно. А ведь на самом деле отрегулировать свет фар не так уж сложно.

Как правильно отрегулировать фары самому

Итак, вы, к примеру, поменяли лампочку в одной из фар. Проверить, туда ли она светит, можно непосредственно у магазина. Достаточно подъехать к стенке на расстояние примерно в пять метров, включить ближний свет (хорошо если это будут сумерки или ночь, но и днем в принципе на таком расстоянии разглядеть световой пучок возможно) и посмотреть, синхронно ли у вас светят фары.

По отражению на стенке сделать это несложно. Главное, чтобы площадка, на которой стоит автомобиль, была более или менее ровной. Если разница по высоте пучка от фары, где была заменена лампочка, с той, в которой лампа не менялась, не видна, значит вам повезло, регулировать не нужно. Если же фара светит чуть ниже или выше, то для начала проверьте, встала ли лампа на свое место. Если лампа четко стоит в посадочном месте, а светит не туда, то приступайте к регулировке. Для этого на фаре есть специальный винт, задействовав который, вы легко сможете либо опустить, либо приподнять световой пучок. Кстати, чтобы понять, правильно ли светят у вашего автомобиля фары в принципе, достаточно попросить встать перед машиной на расстоянии пяти метров человека. У правильно отрегулированных фар светотеневая граница будет находиться примерно на уровне колен.

Более точную регулировку фар можно провести при помощи лазерного строительного уровня. Для этого вам потребуется поставить автомобиль, но в этот раз уже на идеально ровную площадку, опять же на пять метров от экрана, коим может быть ровная стена дома или ремонтного бокса. Далее выставляем строительный уровень перпендикулярно ходу автомобиля с таким расчетом, чтобы лазерный луч проходил точно посредине ламп ближнего света или линзы, и его проекция отображалась на «экране», куда будут светить фары. Затем открываем капот и смотрим маркировку фары. На фаре обязательно будет указана цифра в процентах, которая характеризует отклонение луча к дорожному полотну от горизонта, называемая первоначальной направленностью. Как правило, это 1%, хотя может быть и больше.

А дальше дело техники. Включаем ближний свет и смотрим, где находится светотеневая граница пучка. Если она выходит за лазерную линию сверху, это говорит о том, что ваши фары светят неправильно. Причем они не только слепят встречных водителей, но и существенно сокращают видимость вам, потому как светят не на дорожное полотно, а вверх. Если граница пучка значительно ниже, то дорога по большому счету освещается только перед машиной, но никак не на том расстоянии, когда тормозной путь будет меньше границы видимости или как минимум равен ей. А это опять же плохо. Идеально, если граница светового пучка будет находиться ниже уровня лазера на 5 сантиметров, что при расстоянии до экрана в пять метров и составляет тот самый «1%» уклона. В этом случае фары будут правильно отрегулированными. Если же это не так, то вращение регулировочных винтов позволит вам легко привести их в норму.

Для более же точной и профессиональной регулировки фар можно обратиться на сервис. Впрочем, как показывает практика, после описанного выше метода регулировки, корректировка на профессиональном оборудовании потребуется небольшая, если и вовсе потребуется. К тому же не всякий специалист умеет правильно работать на таком оборудовании. Если, к примеру, вам перед регулировкой фар не проверили давление в шинах, это уже может сказать о «квалификации» мастера.

По правилам, перед регулировкой фар на специальном оборудовании должно быть проверено и выровнено давление в шинах, полностью заполнен топливный бак и остальные заправочные емкости, за рулем должен сидеть водитель или человек, схожий с ним по комплекции, опрессована подвеска, а ручной салонный корректор фар выставлен в положение «0». Только в этом случае можно гарантировать стопроцентный результат. Кстати, последний пункт – одно из обязательных условий при любой регулировке.

Так что не ленитесь проверять, куда светят фары вашего автомобиля. И тогда, будучи на границе света и тьмы, вы и сами никогда не заблудитесь, и встречного с пути истинного не собьете.

Регулировка противотуманных фар своими руками

Большинство современных автомобилей сходят с конвейера с набором дополнительных опций, которые направлены на повышение безопасности вождения и создание для водителя комфортных условий. Важнейшими дополнительными приборами в транспортном средстве являются противотуманные фонари. Они устанавливаются и спереди, и сзади, образуя заметный световой пучок в условиях плохой видимости. Однако противотуманки, как и другие узлы в машине, требуют заботы и внимания со стороны автовладельца. И в первую очередь это касается передних оптических элементов. Когда дорожное полотно в условиях тумана или моросящего дождя остается недостаточно освещенных, требуется регулировка противотуманных фар. Практика показала, что эффективность освещения дороги напрямую зависит от правильной настройки устройств относительно шоссейного покрытия.

Требования законодательных документов

Конструктивные особенности противотуманных фонарей регламентируются несколькими законами. Важнейшими из них являются:

• Правила Дорожного Движения;
• Правила ЕЭК ООН;
• ГОСТ 8769-75.

В данных документах указаны следующие основные требования, касающиеся настройки противотуманок.

1. Оптические приборы должны быть установлены на транспортном средстве на высоте более 250 мм от дорожного покрытия.
2. Максимальное расстояние от противотуманного фонаря до внешнего габарита машины не должно выходит на рамки 400 мм.

К световому пучку предъявляются такие требования:

• луч должен быть направлен вниз, при этом верхняя граница его должна иметь четкое очертание;
• горизонтальный угол рассеивания не должен превышать показатель 700.

Поэтому регулировка противотуманок производится с учетом этих параметров, влияющих на безопасность вождения.

В правилах также определен и режим использования противотуманных фонарей. Это условия ограниченной (крутые повороты, горные серпантины) и недостаточной (туман, снег, дождь) видимости.

Последовательность регулировочных работ

Основной задачей регулировки противотуманных фонарей является придание им такого положения в нишах автомобиля, при котором световой луч будет освещать дорогу и зону высотой 30-70 см над дорожным полотном. На функциональности противотуманок негативно сказывается расширение этих границ в какую-либо из сторон. Поэтому необходимо добиться оптимального положения фонарей, изменяя вертикальные и горизонтальные углы положения оптических приборов.

Подготовка к работе

Регулировка фар начинается с выполнения ряда подготовительных мероприятий.

1. В первую очередь следует позаботиться о ровной горизонтальной поверхности.
2. Следующим подготовительным этапом будет проверка давления в колесах и доведения всех показателей до положенной нормы. Нельзя недооценивать этот фактор, т. к. он напрямую влияет на положение противотуманок относительно поверхности земли.
3. Топливный бак необходимо полностью заправить.
4. Автомобиль должен быть загружен теми предметами, которые чаще всего перевозятся в данном транспортном средстве.
5. Специальный экран устанавливается вертикально на расстоянии 10 м от автомобиля. Разметку можно также нанести на стене или воротах гаража.
6. Осталось запастись такими инструментами, как отвертки, рулетка, линейка, после чего можно приступать к основной работе.

Технология регулировки противотуманных фонарей

Сначала автовладельцу необходимо взять в руки мел или маркер и рулетку. С этого начинается регулировка противотуманных фар. Важно грамотно нанести разметку на вертикальном стенде или стене. В первую очередь рисуются следующие отправные точки:

• вертикальная линия, соответствующая центральной оси автомобиля;
• две параллельные линии, проходящие по центру противотуманных фар.

Эти размеры несложно перенести на вертикальную плоскость, пользуясь рулеткой или линейкой. Далее рисуются две горизонтальные черты:

• верхняя линия — это величина между центрами противотуманок и поверхностью дороги;
• нижняя линия зависит от показателя высоты верхней линии и расстояния до автомобиля. Например, при дистанции 10 м до авто и высоте верхней линии 250-500 мм этот показатель составит 100 мм. Если дистанция до авто 5 м, то при той же высоте верхней линии нижнюю черту придется рисовать на отметке 50 мм.

Теперь можно включить противотуманные фонари и проверить правильность их настройки. Для этого одну из фар необходимо закрыть светонепроницаемым материалом (картон, плотная ткань, фанера).

Если имеется нарушение в настройке, проводится регулировка света противотуманных фар. Это можно сделать с помощью специальных винтов, расположение которых легко узнать, открыв руководство по ремонту данного автомобиля. Винты вращаются до тех пор, пока не удастся добиться следующего направления светового пучка.

• Центр яркого пятна должен совпасть с точками пересечения крайних вертикальных и нижней горизонтальной линий.
• Четкая верхняя граница светового луча должна находиться на нижней горизонтальной линии.

После того, как будет выполнена регулировка противотуманок, необходимо сравнить идентичность расположения световых пучков, исходящих от каждого прибора. При выполнении всех условий можно свидетельствовать о завершении настойки дополнительной оптики.

Полезная информация

Если водителю после проведения всех работ по настройке противотуманных фонарей не понравилось их свечение, то возможно причина этого явления кроется в конструктивных особенностях оптики. Важную роль в освещенности дороги играет цвет образуемого луча. Самыми эффективными считаются противотуманные фонари, генерирующие световой пучок с цветом, который находится в длинноволновой части спектра. Именно такой луч идеально проходит сквозь мельчайшие капли воды. Лучше всего в таких условиях работает красный свет, но в передней оптике его запрещено устанавливать правилами. Из разрешенных цветов наиболее эффективным в условиях тумана или моросящего дождя остается желтый луч.

В заключение следует заметить, что регулировка противотуманных фар, выполненная своими руками будет не столь точна, как это сделают специалисты в автосервисе. Основным отличительным моментом является наличие специального прибора реглоскопа, который оснащен измерительным оптическим углом. Однако та миллиметровая точность, с которой сделают настройку противотуманок профессионалы, вряд ли стоит потраченных денег и времени.

МКПП Газель | Фара | Дорожная техника

45

П р и м е ч а н и е

ВВЕДЕНИЕ

………………………………………….. …………………………………

6-7 УДОБСТВО ВЕЛОСИПЕДА Сиденье

………………………………………….. ………………………

8 Руль

………………………………………………………..

10 Подвеска

………………………………………….. ………………..

12 рукояток руля

………………………………………….. ………….

13 Подставка

………………………………………….. …………………..

13 В пути

………………………………………….. ………………

13

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДА Фонари

. ………………………………………….. ……………………….

14 Тормозные системы

………………………………………….. …………….

18 ступичные шестерни

………………………………………….. ………………….

20 переключателей

………………………………………….. …………………

21 Шины и диски

……………………………………………………..

22 Цепь

………………………………………….. …………………..

23 Нижний кронштейн, шатуны и педали

…………………………..

23 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР Техническое обслуживание рамы

……………………………………….

24 Техническое обслуживание

……………………………………………

25 Регулировка переключателей

……… …………………………………

30 Рекомендуемый момент затяжки

…………………………..

33 Осмотр и обслуживание шин

…………………………….

33 НЕБОЛЬШИЙ РЕМОНТ Устранение прокола

………………………………………….. ….

34 Снятие переднего колеса

……………………………………….

35 Снятие заднего колеса

…………………………………………

36 Ремонт фар

………………………………………….. ……

37 Ремонт заднего фонаря

…………………………………………..

38 Ремонт динамо-машины

………………………………………….. ..

38 Натяжение цепи

…………………………………………… ….

40 Замена цепи

………………………………………….. ……

41 Замена педалей

. …………………………………………. ….

41 И ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ… Безопасная езда на велосипеде

………………………………………….. ……………..

42 Защита от краж

…………………………………………………….

43 Гарантийный сертификат

…………………………………………..

45 Генеральный

………………………………………….. ……………………..

46 Заключение

………………………………………….. ……………..

46 ОБЗОР НАИМЕНОВАНИЙ КОМПОНЕНТОВ

………………………………………….. ………………………………….

48

Как отрегулировать фары автомобиля: 9 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Мастер-механик

Соавтором этой статьи является Rocco Lovetere. Рокко Ловетере — главный механик в отделении ремонта мобильных автомобилей Rocco в Калифорнии, которым он владеет вместе со своей семьей. Он сертифицированный автомобильный техник ASE и работает в сфере ремонта автомобилей с 1999 года. Эту статью просмотрели 1 081 703 раза.

Соавторы: 22

Обновлено: 17 ноября 2020 г.

Просмотры: 1,081,703

Резюме статьиX

Чтобы отрегулировать фары автомобиля, сначала припаркуйте автомобиль на ровной поверхности лицом к голой стене. Разгрузите что-нибудь тяжелое и убедитесь, что давление во всех 4 шинах правильное, чтобы ваша машина стояла ровно.Затем подтянитесь как можно ближе к голой стене и включите ближний свет. Отметьте, где свет падает на стену, протянув куски ленты вертикально и горизонтально через центр каждого ближнего света. Затем приподнимите машину так, чтобы она находилась на расстоянии 7,5 метров от стены. Некоторым автомобилям потребуется большее или меньшее расстояние, поэтому обязательно обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. Заблокируйте одну из фар и посмотрите, где другой луч попадает в стену. Он должен находиться на отметке или ниже отмеченной вами горизонтальной линии ленты справа от вертикальной линии ленты. Если это не так, используйте регуляторы, расположенные на корпусе фары, чтобы отрегулировать луч так, чтобы он попадал в нужное место на стене. Наконец, повторите с другой фарой. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, поскольку точные требования к наведению фар различны для каждого автомобиля. Чтобы узнать больше советов от нашего соавтора-механика, например, как определить уровень вашей машины, прежде чем начать, читайте дальше!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 1 081 703 раза.

Тюнинг газель значительно увеличивает техническую

Газели чаще используются как рабочие машины, а для людей, которые их водят, становятся вторым домом. Поэтому каждый водитель стремится улучшить свою машину для еще большего комфорта во время движения. При правильном подходе тюнинг Газели своими руками станет простой и легко решаемой задачей. Автомобиль, в котором водитель проводит большую часть времени, просто обязан отлично выглядеть.

Внешний тюнинг Газель

В зависимости от функционального назначения Газель тюнингуют снаружи по-разному. В первую очередь стоит обратить внимание на переднюю и заднюю юбки. В зависимости от пожеланий автовладельца вы можете выбрать ту или иную модель бампера. Надо понимать, зачем меняют юбки. Их основная функция — поглощение силы при ударе.

Также улучшить внешний вид Газели можно, сделав ее более обтекаемой.Для этого можно установить на крышу обтекаемую машину. Они помогут повысить аэродинамические свойства машины. В свою очередь, это поможет ему стать более маневренным и легче управлять, что позволит снизить расход топлива. Но козырек поможет защитить водителя от солнечных лучей.

Тюнинг газели своими руками (фото вверху видно) будет очень увлекательным занятием. При установке фартука можно уменьшить попадание копоти и грязи, но приточный воздухозаборник может усилить эффект от установки обвеса. Установка этих элементов сделает Газель более мощной и эффектной на вид.

В зависимости от пожелания владельца может быть сделана аэрография. Но этот автомобиль, пожалуй, из разряда, который ему не подходит. Хотя все в ваших руках.

Очень удобным дополнением к автомобилю могут стать подножки, расположенные ниже заводских ступеней. В Газели они не очень удобны, но при замене чувствуется насколько легче стало садиться в машину. Сделать тюнинг фар Газель можно своими руками.В магазинах можно найти широкий выбор фар с отражателями.

Рекомендуемая статья: Тюнинг ВАЗ-2170 (Лада Приора) улучшит стандарт Приора

Тюнинг салона Газель

Если заглянуть внутрь машины, то можно увидеть довольно привычный и уже довольно скучный салон. Тем, кто хочет большую часть времени проводить в более приятной обстановке, стоит подумать и заняться тюнингом салона Газель своими руками. Значит, необходимо менять надоевшую серую обивку, жесткие сиденья и прочие элементы салона.

В первую очередь при ограниченном бюджете нужно провести тюнинг руля, электростеклоподъемники, заменить сиденья на более удобные. Это компоненты внутреннего пространства автомобиля, с которыми вам постоянно приходится сталкиваться. После этого можно переходить к замене центральной консоли на более удобную консоль с ящиками.

Как только вы начнете кастомизировать старую Газель своими руками, вы сразу поймете, сколько в наличии различных декоративных элементов для ее интерьера.Это могут быть вставки в двери, различные накладки, закрывающие воздуховод, бардачок и так далее. Чтобы устройства выглядели лучше в вечернее время, можно сделать для них диодную подсветку. Такой же тип освещения можно выбрать и для самого салона.

Все эти нюансы помогут придать автомобилю изюминку, индивидуальность, и тогда работа непременно доставит удовольствие. Тюнинг кабины Газель своими руками поможет творчески реализовать и проявить свою фантазию. Ведь кто лучше самого водителя знает, в какой машине ему будет комфортно.

Тюнинг двигателя Газель

Эта часть автомобиля одна из основных; От этого зависят многие технические и силовые характеристики. Многие владельцы Газели утверждают, что стоит сделать замену двигателя на более современную версию. Для улучшения работы автомобиля и повышения эффективности использования предлагается установить двигатель с впрыском. он более выгоден с экономической точки зрения и имеет лучшие технические показатели.

Рекомендуемая артикул: Тюнинг ВАЗ 2115 своими руками

Тюнинг газелей бизнес своими руками также предполагает доработку заводских дефектов в устройстве двигателя.Прежде всего, необходимо заменить пружины на более жесткие аналоги. Также стоит поработать с цилиндрами. Под все доработки двигателя необходимо настроить электронику, чтобы в дальнейшем не было сбоев в работе.

Тюнинг газели своими руками (видео ниже) поможет улучшить многие характеристики автомобиля и сделать езду комфортнее.

Bakfiets en Meer »Повторная сборка велосипеда WorkCycles в штучной упаковке

Вы только что получили фирменный новый велосипед Workcycles и с нетерпением ждете возможности покачаться (или хотя бы) над ним.Мы построили его, проверили и протестировали на вашем велосипеде, но, к сожалению, затем нам пришлось частично разобрать его, чтобы поместить в коробку. Таким образом, его придется правильно собрать. Приведенные ниже шаги охватывают основы работы с любым из наших городских или транспортных велосипедов. Велосипед в этой серии фотографий из нашей классической серии: Kruisframe (Pastoorsfiets) LX-NN8D. Вероятно, ваш велосипед чем-то отличается, но основные принципы останутся прежними. На каждом этапе я буду добавлять заметки о том, чем могут отличаться другие модели.

Сборка имеет решающее значение для вашей безопасности, бесперебойной работы и долговечности вашего велосипеда. Хотя это несложно, необходимы базовые механические навыки. Если вы не уверены, что сможете сделать это самостоятельно, я рекомендую заручиться помощью друга. Если это невозможно, отнесите велосипед в веломагазин для сборки.

Требуемое время
Этот процесс займет у механика Workcycles около десяти минут, у велосипедного механика, не знакомого с этими велосипедами, — 15 минут, а у среднего механика — 20-25 минут.Просто сделайте это правильно.

Необходимые инструменты
Используемые фитинги незначительно отличаются в зависимости от модели, но вот примерный список:

Шестигранный ключ на 8 мм (шестигранный ключ)

Шестигранный ключ на 6 мм (шестигранный ключ)

Шестигранный ключ на 5 мм (шестигранный ключ)

Драйвер T25 Torx (мотоциклы Classic и Secret Service)

Гаечный ключ на 17 мм (накидной, открытый или торцевой)

Гаечный ключ на 15 мм (также можно использовать с открытым концом, накидной или торцевой головкой)

Гаечный ключ на 13 мм (накидной, открытый или торцевой)

Гаечный ключ 2X 10 мм (накидной, открытый или торцевой)

Гаечный ключ на 8 мм (накидной, открытый или торцевой)

Машинка для стрижки или ножницы

Насос для клапанов Dunlop / Woods (насос Presta также будет работать нормально)

Достаточно чистая тряпка

Дружелюбный или хотя бы готовый помощник

Примечание. Мы действительно не рекомендуем использовать разводной ключ вместо подходящего индивидуального размера, так как он лучше подходит и вероятность повреждения краски намного меньше.Кроме того, разводные ключи часто бывают слишком толстыми для некоторых фитингов.

Извлечение велосипеда из коробки
Откройте коробку сверху и снимите переднее колесо, крыло и любые другие детали, до которых можно дотянуться сверху. Разместите различные окрашенные детали в безопасном месте от ног и предметов, которые могут их поцарапать.

Удалите, если есть, внутреннюю картонную стенку, которая использовалась для отделения колеса / крыла от рамы. Теперь вы можете поднять байк из коробки.Наверное, на этом этапе будет намного легче получить помощь друга, потому что различные части велосипеда имеют тенденцию захватывать коробку.

Вынос и руль
Вынос руля фиксируется клином, вытягиваемым длинным болтом из верхней части выноса. Болт просто притягивает клин, поэтому нет необходимости поворачивать его больше, чем необходимо для ослабления или затягивания стержня штока. На самом деле, если слишком сильно ослабить его, клин упадет с болта в рулевую трубу, и вам придется искать творческие способы его извлечения.

Примечание. Контргайка подшипника рулевой колонки не связана с закреплением штока и не должна регулироваться на этом этапе.

Поверните вилку на 180 градусов так, чтобы «передний край» (передний изгиб или угол лезвий вилки был направлен вперед. Поверните руль / шток / тормозные рычаги / рычаги переключения передач так, чтобы тросы не перекручивались между собой. С помощью торцевого ключа на 6 мм ослабьте клин ровно настолько, чтобы стержень штока вошел в рулевую трубку вилки. Вставьте шток примерно наполовину в вилку и слегка затяните клиновой болт.На данном этапе не беспокойтесь о выравнивании. На самом деле, намеренно закрепите руль, скрученный сейчас, чтобы не забыть правильно затянуть его позже.

Переднее колесо
Это, вероятно, самая сложная и самая важная часть сборки, и очень удобно, когда помощник держит велосипед в вертикальном положении, пока вы выравниваете различные детали и вставляете переднее колесо.

Примечание. Если вы работаете с Fr8 с передним держателем Massive Rack, вам необходимо сначала установить его.Смотри ниже.

Гаечным ключом на 15 мм ослабьте гайки оси настолько, чтобы можно было вставить ось в вилку. Сориентируйте колесо в правильном направлении: роликовый тормоз слева, динамо-соединитель втулки справа. Вытяните осевые шайбы наружу к осевым гайкам. Направьте рычаг реакции тормоза вверх, чтобы вставить его в держатель на левой вилке.

Готовы к установке переднего колеса. Одновременно удерживая тремя руками две гайки / шайбы оси, концы вилки и тормозной рычаг, направьте ось в концы вилки, одновременно вставляя конец тормозного рычага в держатель на внутренней стороне левого лезвия вилки. .Вам может потребоваться несколько попыток. Как только ось и реактивный рычаг будут на месте, поверните контакты троса динамо-машины так, чтобы они были обращены назад. Точный угол не имеет значения.

Теперь вы можете закрепить гайки оси: попросите помощника (или другой руки, если у вас есть возможность) надавить вниз, чтобы удерживать ось в концах вилки. Слегка затяните одну гайку оси, убедившись, что контакты троса динамо-машины не вращаются. Теперь, прижав обод к лезвию вилки, чтобы ось плотно прижалась к концу вилки, слегка затяните гайку другой оси.Ослабьте вторую гайку оси и проделайте ту же процедуру, чтобы затянуть гайку оси. Иногда достаточно одного шага, чтобы выровнять колесо в вилке. В других случаях требуется повторить этот процесс пару раз. Как только ось будет правильно установлена ​​в вилке, постепенно затяните гайки оси с обеих сторон.

Теперь вы можете защелкнуть соединитель динамо-проводов на контактах ступицы. Коническая часть разъема выходит наружу.

Стоянка для стоянки
Порядок сборки не критичен, но после того, как байк сможет стоять самостоятельно, выполнить остальную работу будет намного проще.Этот велосипед оснащен центральной подножкой, но установка почти идентична установке с боковой подножкой.

Убедитесь, что подставка сложена в положение для езды. Если это еще не так, сложите его … будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы или кожу.

Парковочные опоры крепятся разными болтами, а в некоторых случаях — пластиной над нижними перьями. Таким образом, вам может понадобиться ключ на 17 или 19 мм или шестигранный ключ на 6 или 8 мм.

Если вашему велосипеду требуется верхняя пластина, сначала поместите ее на нижние перья узкой частью вперед.Часто он лучше сочетается с цепной коробкой, если немного отклонен назад со стороны цепной коробки.

Проденьте болт через крепление стойки рамы (или верхнюю пластину, если имеется). Совместите подставку с выступом ниже. Зацепите нити и очень надежно затяните.

Переднее крыло
Крыло и язычок пружины рулевого стабилизатора крепятся одним и тем же болтом M6 через головку вилки. Сначала проденьте болт через вилку спереди с шайбой между головкой болта и вилкой.Сзади порядок следующий: язычок крепления крыла, язычок пружины, шайба, а затем гайка. Обязательно заправьте осветительный провод между вилкой и выступом крепления крыла, чтобы спрятать его.

Вдавите крыло в головку вилки и выровняйте его, затягивая болт двумя гаечными ключами на 10 мм. Язычок пружины также должен быть направлен вверх, поэтому выровняйте его непосредственно перед окончательной затяжкой болта.

С помощью двух маленьких винтов M5 прикрепите подпорку к концам вилки. Перемещая их вперед и назад с обеих сторон, можно отрегулировать выравнивание крыла.Для этих винтов требуется ключ на 8 мм или ключ Torx T25, а иногда и шестигранный ключ на 3 мм.

Чтобы прикрепить пружину стабилизатора, ослабьте гайку регулировки натяжения на рым-болте настолько, чтобы пружина зацепилась между рым-болтом и выступом на вилке. Затем затяните его настолько, чтобы удерживать переднее колесо достаточно прямо при стоящем велосипеде.

Передний тормоз
Большинство велосипедов Workcycles оснащены роликовыми тормозами Shimano, которых существует несколько моделей, каждая из которых имеет собственный способ подключения кабеля.Иногда механизмы быстрого разъединения позволяют снимать гайку кабельного разъема и повторно устанавливать ее со ступичного тормоза без ослабления болта… но обычно это просто невозможно. Я предполагаю, что здесь необходимо снова закрепить гайку кабельного разъема.

Для этой задачи вам понадобится гаечный ключ на 10 мм. Конец коробки удобнее всего. Проденьте гайку соединителя кабеля через соответствующее отверстие в рычаге тормоза и потяните вверх, чтобы зафиксировать ее на месте.

Поскольку велосипед уже собран, вы можете просто переустановить гайку кабельного разъема в том же месте, где она была ранее зажата.Проверьте работу тормоза парой сильных нажатий и, при необходимости, отрегулируйте свободный ход рычага с регуляторами ствола на тормозе и рычаге.

Педали
Есть правая и левая педали, разница в том, что левая педаль имеет обратную резьбу. То есть вы устанавливаете его, вращая ось против часовой стрелки. Левая педаль помечена буквой «L» и часто имеет рельефную ось (выступы). Правая педаль имеет букву «R» и гладкую ось.

Осторожно ввинтите педали и закрепите их рожковым ключом на 15 мм.

Крепление тросов
В городе, где велосипеды плотно припаркованы в стойках, важно, чтобы тросы тормоза и переключения передач были аккуратно прикреплены к велосипеду. В противном случае они могут зацепиться за другие байки и повредиться. Лучший способ, который мы нашли, чтобы надежно и гибко закрепить их, — это простой шнурок для галстука. Оберните стяжку вокруг кабелей петлей, а затем вокруг рулевой трубы, как на фото. Его всегда можно отрезать и заменить для обслуживания.

Переднее крепление
Если у вашего велосипеда нет переднего крепления, вы, очевидно, можете пропустить этот шаг.

В зависимости от модели велосипеда Workcycles на переднем держателе устанавливается одна из трех различных систем. Как и другие классические городские велосипеды и Secret Service, этот Pastoorsfiets имеет пару трубок на нижней трубе, в которые вставляются опорные трубы багажника.

Итак, для этого типа носителя просто удерживайте кабели и вставьте опорные трубы в монтажные трубы на раме.Скольжение болт М6 через отверстие в конце опорной трубы и обеспечить, чтобы предотвратить кражу. Вы можете проигнорировать этот шаг, если вам так повезло, что вы живете в месте, где в этом нет необходимости.

Крепление Fr8 City аналогично, но крепится с помощью четырех болтов M8 к нижней трубе. Установка не требует пояснений, за исключением того, что нужно быть осторожным, чтобы не мешать осветительным проводам при надевании держателя на раму.

Установка Fr8 Massive Rack несколько сложнее, поскольку подходит для стойки с грузоподъемностью 150 кг.Настоятельно рекомендуется повесить велосипед для этой операции, и вторая пара рук также будет под рукой: при снятом переднем колесе осторожно задвиньте опорные трубы крепления на место рядом с нижней трубой. Трос переключения передач и задний тормозной трос проходят между опорными трубками, а трос переднего тормоза проходит снаружи. Будьте осторожны, держите осветительные провода в стороне, чтобы не повредить их. Вкрутите четыре крепежных болта, стараясь не перекрутить их. Затем прикрепите верхний зажим и затяните все болты.Теперь можно установить переднее колесо.

Регулировка велосипеда под себя
Вскоре мы добавим еще одну страницу о подгонке велосипеда, так что я остановлюсь на основах.

Угол седла: Это вопрос предпочтения, но в вертикальном положении сидя, как правило, лучше, чтобы нос седла был несколько выше, чем хвост. Это особенно верно для Brooks B67, который подходит ко многим велосипедам. Женщины, как правило, предпочитают седло с меньшим углом наклона вверх.

Седло вперед и назад: Опять же, вопрос предпочтений, так как обычный совет гонщиков «колени над шпинделем педали» слишком далеко вперед для вертикальных велосипедов. На самом деле мы склонны перемещать седло из нейтрального положения только тогда, когда это необходимо; например, чтобы освободить место для детского кресла спереди или сзади.

Высота седла: Опять же, стандартные советы гонщиков здесь не так полезны. Считайте биомеханическую идеальную высоту (очень небольшой изгиб колена в нижней части хода педали) как максимум, а затем постарайтесь найти баланс между этой высотой и способностью надежно поставить ногу на землю при остановке.Если вы будете носить с собой детей, вы будете менее уверенным в себе велосипедистом и будете часто останавливаться и ехать на велосипеде, все это причины для более низкого положения седла. Если вы чувствуете боль перед коленями, немного приподнимите седло.

Высота руля: Здесь действительно нет правильного или неправильного, но есть некоторые соображения. Вы сможете ездить более мощно с опущенным рулем, но для городского велосипеда он должен быть комфортным. При использовании переднего детского кресла часто бывает необходимо поднять руль, чтобы ребенок оставался свободным от коленей.

Угол наклона руля: Стремитесь к удобному нейтральному углу наклона запястья. Концы руля будут немного наклонены вниз. Экспериментируйте, чтобы найти лучшую позицию.

Угол наклона тормозного рычага: Зависит от типа руля и относительной высоты руля до седла. С классическим рулем с квадратным изгибом на этом Pastoorsfiets тормозные рычаги должны быть направлены почти вниз как потому, что это наиболее удобно, так и потому, что это предотвращает повреждение велосипеда при падении.На других поворотах руля рычаги будут находиться под более высоким углом.

И на всякий случай, если вы забыли, сейчас самое время как следует затянуть клиновой болт вашего штока!

Желаю вам гладкой сборки и долгих лет счастливой езды на велосипеде Workcycles.

Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических трансмиссий. Как быстро и легко установить в Газель замок и другие элементы системы зажигания? Принципиальная электрическая схема газ 2705

Электросхема автомобиля ГАЗ 3110 не отличается особой сложностью, но может быть разной в зависимости от типа устанавливаемого двигателя.Схема ГАЗ 3110 С несколько сложнее, так как оснащена электронной системой управления двигателем.

Схема системы зажигания двигателя ГАЗ 3110

Автомобили с другим жгутом проводов в моторном отсеке, а двигатель не имеет большого количества датчиков, которые установлены на 406-м двигателе.

Как и в любом автомобиле, в электросхеме ГАЗ 3110 присутствует автомобильная разводка с разъемами, различными реле и датчиками, предохранителями, приборами, а также источниками и потребителями энергии.Источники энергии — генератор и аккумулятор; К потребителям относятся:

Установлен электронный спидометр. Стоит отметить, что на предыдущем спидометре был установлен механический привод (трос). Так же, в отличие от 31029, на 3110 появился тахометр.

А вот на автомобиле ГАЗ сразу сделать новый прибор невозможно, в связи с чем были разные проблемы со спидометром и тахометром.

В тахометре в первых моделях был замечен следующий дефект — дергалась стрелка прибора, показывающая количество оборотов.В дальнейшем производитель довел устройство до ума, и владельцам первых автомобилей пришлось сделать это своими руками — впаять в цепь тахометра дополнительный резистор.

Тахометр от Волги 3110

После 1999 года эта проблема исчезла на авто. Также надо сказать, что производители устройств на Волге были разные — производились во Владимире и Риге.

Генератор

Генератор предназначен для выработки тока, столь необходимого для питания всех потребителей электроэнергии в автомобиле.В зависимости от модели двигателя генераторы на Волге были разными. Мотор ЗМЗ 402 комплектуется генератором на 65 Ампер, но у ЗМЗ 406 ДВС генераторы разные, а еще они вырабатывают разные токи от 72 до 120 Ампер. Основными производителями электрооборудования для Волги являются СтартВольт, Прамо, ЛКД, КАТЭК, Динамо.

Стартер

С помощью стартера двигатель заводится, а насколько он хорош, зависит от того, поедет машина или нет.Для моторов 3110 стартеры выпускаются многими производителями, также они различаются по мощности.

Похоже на стартер для автомобиля Волга 3110

Для ЗМЗ 402 по мощности существует множество типов пусковых устройств двигателя, но в основном они делятся на большие и маленькие. Маленький стартер имеет среднюю мощность около 1 кВт, большой — от 1,5 до 1,8 кВт. Производителей тоже довольно много. Наиболее известны закваски марок БАТЭ (Республика Беларусь), КАТЭК, ЛКД, FENOX, ПРАМО, ЗМЗ КЕНО.

Электрооборудование автомобиля включает в себя множество элементов, обеспечивающих функционирование автомобиля. Основными элементами являются аккумулятор, генератор и стартер. Электрооборудование автомобиля предназначено для приведения в действие стартера, а не музыки и всего прочего. Прежде всего, запуск двигателя и все остальное.

Основные концепции

Открыв капот Газели 405, можно увидеть огромную массу проводов, особенно если там установлен инжектор.Как известно, принцип работы инжекторного двигателя сильно отличается от карбюраторного и включает в себя множество электрических элементов, которые можно найти только на электрической схеме. Выглядит как большая карта, на которой отмечены все провода и кабели, которые проложены в машине, откуда и откуда они идут, что подключено. Необходимость составить эти схемы обусловлена ​​тем, что в машине используется переменный ток, и разобраться просто невозможно. Графически на схеме Газель 405 можно увидеть абсолютно все элементы, как основные (аккумулятор, распределитель прерывателя, катушка зажигания, стартер, генератор, свечи зажигания), так и все боковые элементы (фары, дворники, магнитола, стеклоподъемники, и Т. Д.).

Важность схем

Чтобы понять, какая принципиальная электрическая схема имеет Газель 405, можно просто исходить из того, как часто приходится ремонтировать этот автомобиль. Ведь, как правило, его покупают не для личных нужд, а как коммерческую машину. Это значит, что он катается каждый день. Еще нужно сделать поправку на условия, в которых ездят Газели, и на то, как они обычно эксплуатируются:

• Воздействие природных условий (нарушение изоляции проводов, короткие замыкания).
• Плохое качество сборки (дешевые и ненадежные провода).
• Плохое топливо, которое отрицательно влияет на электрическую составляющую системы зажигания и впрыска.

И только по электрической схеме можно выяснить, где какое устройство и какие провода к нему подходят.

Если вы попробуете заменить что-то в системе самостоятельно, не глядя на схему, можно банально перепутать провода и проделать это с автомобилем, что потом придется менять всю проводку в машине.

Эти знания помогут при необходимости отремонтировать проводку и найти неисправность. Несмотря на то, что отечественные автомобили не оснащены таким количеством приборов и устройств, как импортные, их схемы также довольно сложные. Что такое электросхема ГАЗ-3110, какие неисправности для нее характерны, и что нужно знать о профилактике — читайте в этой статье.

[Скрыть]

Электрическая схема

Электрические характеристики

Включает в себя следующие подсистемы:

• система запуска двигателя;
• зажигания, в который входят распределитель, свечи зажигания, катушка и т. Д.;
• наружное освещение автомобиля, включая противотуманную оптику, световую сигнализацию и указатели поворота;
• панель приборов;
• освещение салона, а также все установленные в нем приборы;
• система отопления — печное;
• дворник в сборе;
• устройство регулировки фар;
• микропроцессорная система управления двигателем;
• монтажный блок предохранительных устройств.

Фотогалерея «Схемы подключения подсистем»

Возможные неисправности проводки

Какие сбои в работе проводки ГАЗ 31105 с двигателем Chrysler, ГАЗ 31029 или любой другой могут возникнуть:

1. Отсутствие контакта.Такая неисправность может быть связана с обрывом проводки, окислением выводов или их сгоранием. Если контакт окислился, то его необходимо очистить, если обрыв провода, то его нужно восстановить, если причина горит, то сначала нужно устранить проблему перенапряжения. Возможно, что разъем просто вышел из розетки, это часто бывает при плохой фиксации вилки и постоянной езде по неровной дороге.
2. Разряд аккумулятора. Эта проблема чаще всего возникает в холодное время года — в холодную погоду аккумуляторы наиболее подвержены разрядке.Если это произошло в теплое время года, то нужно проверить заряд аккумулятора, уровень и плотность электролита, а также корпус на предмет повреждений.
3. Обрыв цепи. Неисправность такого плана диагностируется поиском поврежденного участка вручную или с помощью тестера. Обрыв необходимо устранить, заменив провод, а замененный провод также следует обмотать изолентой — это создаст дополнительный слой изоляции. При прокладке проводов следите, чтобы они не подвергались воздействию движущихся механизмов, иначе это приведет к очередному пробою изоляции и поломке.
4. Выдувной предохранительный элемент. Эта проблема наиболее актуальна для автомобилей, в бортовой сети которых есть скачки напряжения. Если будут заметны скачки напряжения, то предохранитель просто не выдержит нагрузки, что приведет к его выходу из строя.

Профилактика проводки

Что нужно знать о предотвращении электросетей:

1. Использование самодельных предохранителей для монет, кусочков проволоки и т. Д. Не допускается. Такая проблема может привести к короткому замыканию, в более тяжелых случаях может спровоцировать возгорание.
2. Помните, что автомобильный аккумулятор требует периодического обслуживания. Не реже одного раза в год нужно заряжать аккумулятор, также следует проводить диагностику плотности рабочей жидкости в банках и ее уровня. Если вы заметили, что в банках мало электролита, значит, нужно долить его уровень.
3. Если вы самостоятельно устанавливаете противоугонную систему, видеорегистратор и другие устройства, то убедитесь, что подключение проводов качественное и надежное.
4. Если в работе электрооборудования были обнаружены неисправности, то их необходимо устранять как можно быстрее.При необходимости обратитесь к электрику.

Работа всех электрических элементов в автомобиле зависит от состояния электропроводки и источников тока. Умение читать и понимать электрическую схему Газели особенно полезно владельцам отечественной коммерческой техники, учитывая возраст и состояние многих из этих автомобилей.

[Скрыть]

Признаки

Признаками проблем с электрикой автомобилей «Газель» являются отказы различных систем, например, систем отопления или сигнализации.Если проверка и замена предохранителей, защищающих этот участок цепи, не помогает, то проблема заключается непосредственно в проводке. На неисправность в проводке также указывает неоднократное перегорания установленной новой плавкой вставки.

Типичные «симптомы»:

1. Двигатель не запускается. Если не работает стартер и тускло горят лампы на панели приборов, то причина в разряженном аккумуляторе. Если лампы горят нормально, но стартер не работает, то причину проблемы следует искать в проводке.Когда стартер работает и в цилиндрах нет вспышек, причиной может быть повреждение электрических цепей системы зажигания. Вы можете решить проблему, зарядив аккумулятор или заменив поврежденные предметы.
2. Горящая лампа заряда бортовой аккумуляторной батареи при стабильно работающем двигателе указывает на проблему в электрической цепи генератора или обрыв приводного ремня. В автомобилях Газель есть вольтметр, измеряющий напряжение в бортовой сети. О работе генератора можно судить по показаниям этого устройства.При возникновении таких проблем потребуется замена ремня или переборки генератора с заменой перегоревших элементов.
3. Появление запаха гари свидетельствует о перегреве элементов проводки, который может произойти из-за повреждения изоляции. В этой ситуации необходимо проверить состояние предохранителей и тестером прозвонить все участки цепи для определения места расположения цепи. Для ремонта потребуется заменить поврежденные участки цепи и уложить их таким образом, чтобы исключить повторное шлифование.
4. На короткие замыкания в цепи указывает нестабильная работа осветительных приборов. Если лампочки слишком яркие или наблюдается ритмичная пульсация, причину нужно искать в вышедшем из строя регуляторе напряжения, установленном на генераторе. Контроллер заменен на снятый генератор. Заодно можно проверить состояние щеток и коллектора.
5. Обрыв цепи. Это возможно из-за окисления и перегиба контактов или проводов. В случае полного отключения электроэнергии проверьте состояние аккумулятора и клемм на нем.Когда контакты на аккумуляторе окисляются, они не могут пропускать большие токи. В этом случае могут работать элементы подсветки, магнитола, дворники. Но при попытке завести все огни гаснут. Устранить проблему можно, сняв и затянув контакты.

Электросхема Газель с карбюратором

Ниже представлена ​​типовая электрическая схема серийных автомобилей с 1995 по 2003 год с карбюраторными двигателями моделей ЗМЗ 402, ЗМЗ 421 и ЗМЗ 406. В зависимости от модели машины (ГАЗ 3302, 33021, 2705 и др.), могут быть отличия в электрической схеме.

Схема электрики автомобилей с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 и ЮМЗ 421

Расположение узлов и проводки на схеме подключения Газели:

1. В1 — электронный датчик измерения давления масла в двигателе.
2. B2 — вспомогательный датчик, сигнализирующий о чрезмерно низком давлении в системе смазки. Он работает совместно со световой сигнализацией, установленной на комбинации приборов (H7).
3. B5 — индикация падения уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов. Когда уровень опускается ниже критического, загорается лампа на комбинации приборов (H56), которая также является индикатором выдвинутого ручного тормоза.
4. B7 — термодатчик, отслеживающий температуру жидкости в системе охлаждения.
5. B8 — датчик включения индикатора перегрева двигателя. Включает лампу H8, установленную на комбинации приборов.
6. B12 — прибор для измерения уровня топлива в баке.
7. B68 — датчик распределения.
8. D4 — экономайзер управления системой холостого хода.
9. E1 и E2 — блок-фары головного света на левой и правой сторонах кузова. В фары входят передние лампы (обозначены на схеме H62 и H63) и основные лампы (H64 и H65). В лампах есть нити дальнего (H64-1 и H65-1) и ближнего (H-64-2 и H65-2) света, питающихся по отдельным цепям.
10. E7 и E8 — головные указатели поворота, устанавливаемые рядом с фарами (левая и правая стороны автомобиля).
11. E9 и E10 — дополнительные указатели поворота, установленные на передних крыльях.
12. E16 — система внутреннего освещения кабины водителя и пассажиров.
13. E17 — подсветка внутреннего объема грузового отсека (применяется на бортовом грузовике и фургоне).
14. E27 и E28 — комбинированные фонари на задней части рамы или кузова, включая стоп-сигнал (H74 и H75), указатель поворота (H78 и H79), габаритный огонь (H76 и H77), противотуманный фонарь (H70 и H71) и индикатор передачи заднего хода (H72 и H73).
15. E30 и E64 — два плафона для освещения заднего номерного знака.
16. E35 — лампа моторного отсека.
17. E59 — прикуриватель в кабине.
18. E65 — система подсветки второго ряда пассажирских сидений (применяется только на автомобилях с двухместной пассажирской кабиной). На автобусах к этой цепи подключаются несколько штор.
19. F1, F2, F3 и F4 — свечи устанавливаемые в цилиндры.
20. F41, F42 и F43 — три монтажных блока предохранителей и реле.
21. G1 — генератор, установленный на двигателе.
22. G2 — аккумулятор.
23. h2 — рог.
24. H6 — зуммер в панели приборов.
25. Н16 — указатели поворота, расположенные на комбинации приборов. Кроме того, имеется предупреждающий сигнал аварийного остатка топлива (обозначен на схеме h29), указатели дальнего света (h30) и габаритов (H59).
26. H66-H69 — четыре маленькие лампочки для подсветки комбинации приборов.
27. К1 — реле включения стартера.
28. К3 — реле выбора режима работы электродвигателя стеклоочистителя.
29. К12 — выключатель срабатывания выключателя.
30. К13 — сигнальная лампа концевого выключателя активированного стояночного тормоза.
31. К16 — переключатель.
32. М1 — электродвигатель пуска двигателя (стартер).
33. М2 — электродвигатель привода тепловентилятора.
34. M4 — электродвигатель для привода щетки стеклоочистителя.
35. М5 — привод жидкостного насоса омывателя.
36. М20 — дополнительный электронасос расширенной системы отопления (применяется на грузовых автомобилях и автобусах).Он работает вместе с переключателем, обозначенным на схеме как S65.
    
37. M38 и M39 — электрокорректоры угла положения фар.
38. P1 — Комбинация приборов в составе спидометра (на схеме P2), тахометра (положение P3), вольтметра бортовой сети (на схеме P5), индикатора температуры жидкости в система охлаждения (позиция P6), индикатор параметров давления в системе смазки (на схеме P7) и индикатор количества топлива в баке (позиция P8).
39. R1 … R4 — резисторы подавления в высоковольтных проводах.
40. R12 — сопротивление регулировки оборотов электродвигателя вентилятора отопителя.
41. S1 — включение зажигания (в замке).
42. S3 — выключатель дополнительного абажура дополнительного ряда сидений (для автомобилей с двойной кабиной).
43. S5 — выключатель аварийной сигнализации.
44. S6 — переключатель уровней сопротивления, предназначенный для регулировки скорости вращения вентилятора отопителя.
45. S9 — подрулевой переключатель поворотников.
46. S12 — подрулевой переключатель;
47. S13 — дистанционное отключение АКБ от бортовой сети.
48. S18 — Резьбовой выключатель противотуманных фар, установленных в задних фонарях.
49. S29 — лампа концевого выключателя заднего хода.
50. S30 — концевой выключатель контрольных ламп тормозной системы.
51. S36 — сигнализатор.
52. S39 — головка переключателя режимов работы наружного освещения.
53. S52 — выключить лампу стояночного тормоза.
54. S72 — управление режимами работы экономайзера.
55. У1 — магнитофон или магнитола.
56. Т1 — катушка зажигания.
57. V2 — транзисторный ключ системы зажигания.
58. Х1 — розетка для включения вилки переносной лампы.
59. Y3 — клапан с электромагнитной катушкой на карбюраторе.

Электропроводка Газель с форсункой

После рестайлинга в 2003 году произошли изменения в электросхеме Газели, связанные с применением новых приборов контроля и управления, а также расширением линейки силовых установок.Ниже представлена ​​схема машины с инжекторным двигателем ЗМЗ 405. Электропроводка машин может иметь варианты исполнения (в зависимости от двигателей, года выпуска и комплектации).

Схема Газель с мотором ЗМЗ 405 (соответствие Евро 2)

1. Б1 — измеритель данных для манометра масла.
2. B2 — электронный датчик срабатывания реле аварийного низкого давления масла.
3. B5 — механизм измерения уровня жидкости в бачке тормозного привода.
4. B7 — измеритель температуры жидкости в системе охлаждения.Работает совместно с сигнальной лампой, которая включается отдельным контрольным датчиком (на схеме В8).
5. B12 — измеритель уровня топлива. На некоторых машинах (например, ГАЗ 33027) возможно использование второго бака, в котором установлен второй датчик (обозначен на схеме как В13).
6. B46 — датчик измерения скорости движения.
7. В57 — дополнительный датчик включения электромагнитной муфты привода вентилятора (используется на некоторых машинах с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 или УМЗ 421).Сигнал с датчика поступает на отдельный контроллер, обозначенный на схеме кодом D28.
8. D7 — дополнительный модуль управления антиблокировочной системой тормозов в тормозном приводе (почти не встречается на старых машинах).
9. D21 — блок переключателей для регулирования температуры и направления потока в системе отопления.
10. D27 — реостат для регулировки степени накаливания ламп комбинированной подсветки.
11. E1 и E2 — блок-фары головного света. Фары имеют габариты (показаны на схеме как H62 и H63), ближнего света (лампы H98 и H99) и дальнего света (лампы h200 и h201) света.В рестайлинговых фарах поворотники интегрированы в блок фары (лампы h202 и 103).
12. E9 и E10 — боковые дополнительные поворотники.
13. E16 — панель освещения водительского и пассажирского сидений.
14. E18 и E19 — дополнительные плафоны (используются только на фургонах). На автобусах используются три шторы — один по правому борту (E20) и два по левому борту (E60 и 61). Освещение регулируется переключателями с маркировкой S62 и S63.
15. E27 и E28 — задние комбинированные фонари.Фонари имеют габариты (на схеме обозначены как H76 и H77), противотуманные фары (положение H70 и H71), задний ход (лампы H72 и H73), стоп-сигналы (на схеме H74 и H75) и повороты (лампы H78 и H79). ).
16. E30 и E64 — система освещения помещения.
17. Е35 — лампа для освещения моторного отсека.
18. E59 — прикуриватель.
19. E63 — дополнительная крышка для освещения ступеней раздвижной двери (на микроавтобусах и автобусах).
20. E65 — вспомогательный светильник для освещения второго ряда сидений (касается только служебных версий).
21. E71 — система подсветки выдвижных ящиков на панели приборов.
22. F1-F4 — система зажигания (свечи).
23. F41 — блок предохранителей в моторном отсеке.
24. F42 и F43 — два блока предохранителей и реле на панели приборов.
25. G1 и G2 — основные источники тока (генератор и аккумулятор соответственно).
26. h2 и h3 — клаксоны двух тонов (низкий и высокий).
27. К1 — пускатель стартера.
28. KZ — блок управления очисткой стекол.
29. К7 — реле звукового сигнала.
30. К12 — управление поворотниками.
31. К13 — концевой выключатель сигнализации «ручник».
32. K16 — дистанционный деактиватор аккумулятора (применяется только в автобусах). Управление устройством осуществляется с помощью кнопки S13.
33. К40 — управление фарами.
34. М1 — стартер.
35. M2, M4 и M8 — двигатели вентилятора отопителя, стеклоочистителя и насос омывателя.
36. М8 — электронасос цепи автономного отопителя (только для автобусов и грузовых автомобилей с двухрядной кабиной). Устанавливается вместе со вторым радиатором и на нем вентилятором, который приводится в движение двигателем М20.
37. M38 и M39 — блок-электрокорректор наклона фар. Ими управляет регулятор S116.
38. М43 — электропривод отвода основного отопителя.
39. P2 — электронная комбинация приборов.
40. R12 и R13 — сопротивления переключения скоростей вращения вентилятора основного и дополнительного отопителей.
41. S1 — активация системы запуска и электронных устройств.
42. S3 — выключатель дополнительной крышки освещения второго уровня (только для грузопассажирского исполнения).
43. S5 — сигнализация.
44. S6 — управление насосом и двигателем системы отопления.
45. S9 — переключатель режимов поворотников и фар.
46. S12 — выбор режимов работы стеклоочистителя.
47. S29 — выключатель прицепных фонарей.
48. S30 — педаль тормоза прицепа.
49. S39 — выключатель света.
50. S52 — концевой выключатель рычага тормоза прицепа.
51. S54 — проверка охранной сигнализации.
52. S60 — выключатель подсветки перчаточного ящика прицепа.
53. S62 ​​и S63 — управление плафонами салона автобуса.
54. S73 — переключатель оборотов вентилятора автономного отопителя (автобусная и грузопассажирская «Газель»).
55. У — радио.

На карбюраторных машинах с двигателями ЗМЗ 402 и УМЗ 421 дополнительно имеются цепи:

• R1-R4 — система подавляющих резисторов свечей;
• D4 — система управления экономайзером карбюратора;
• B68 — датчик системы распределения импульсов зажигания;
• S72 — система управления экономайзером;
• T1 — стандартная катушка зажигания;
• V1 — регулятор уровня зарядного напряжения;
• V2 — коммутатор на основе транзисторной схемы;
• YЗ — клапан экономайзера на карбюраторе;
• Y48 — электромагнитная муфта привода вентилятора (на детали машин).

После очередного рестайлинга в 2010 году Газель с торговым обозначением Бизнес пошла в серию. Электросхема базового ГАЗ 3302-216 с двигателем ЮМЗ 4216 (Евро 3) состоит из отдельных жгутов, разводка которых приведена ниже.

Провода и блоки ЭБУ Газель Бизнес

1. Электромагнитный клапан улавливания паров бензина.
2. Датчик дроссельной заслонки
3. Датчик температуры двигателя.
4. Вентилятор муфты привода.
5. Модуль контроля холостого хода.
6. Генератор.
7. Сигнальная лампа давления масла ниже аварийной отметки.
8. Общая катушка зажигания.
9. Свечи
10. Измеритель давления и температуры на входе в фильтр.
11. Датчик положения распределительного вала
12. Датчик положения коленчатого вала
13. Разъем жгута проводов лямбда-зонда.
14. Лямбда-зонд.
15. Датчик ударов на дороге.
16. Датчик горения детонации.
17. Разъем жгута проводов форсунки.
18. Форсунки.

Ремонт цепи включения сцепления показан на видео с канала АвтоХлам Гараж.

Передняя проводка кабины крепится к жгуту ECM на разъемах.

Передний жгут

1. Фара.
2. Стартер.
3. Аккумулятор.
4. Монтажный блок для реле и предохранителей.
5. Генератор.
6. Фара.
7. Система привода стеклоочистителя.
8. Блок жгута стеклоочистителя.
9. Подсветка моторного отсека.
10. Клаксон низкий тон.
11. Насос омывателя.
12. Колодка первого жгута АБС.
13. Измеритель тормозной жидкости
14. Блок второго жгута системы ABS.
15. Управление стартером.
16. Клаксон высокий тон.
17. Отвод трубы отопителя.
18. Блок жгута проводов привода крана.
19. Насос отопителя в задней части салона (на автобусах и грузопассажирских версиях).
20. Блок жгутов системы ECM.
21. Аналогично.
22. Аналогично.
23. Подключение заднего жгута проводов.
24. Аналогично.
25. Колодка жгута панели приборов.
26. Аналогично.
27. Разъем контроллера управления двигателем.

Для панели приборов используется отдельный жгут проводов.

Электропроводка панели приборов Газель Бизнес, часть 1

Жгут правого рычага модуля рулевой колонки.

Массовое соединение.

Разъем левого динамика аудиосистемы.

Привод зеркала заднего вида на правой двери.

Жгут проводов зеркала.

Аналогично.

Подключение потолочной проводки кабины.

Жгут для верхнего динамика.

Аналогично.

Система освещения ступеней двери.

Разъем с нижним жгутом.

Вентилятор второго отопителя.

Сопротивление.

Конечная шестерня заднего хода.

Определитель скорости.

Тормоз прицепа.

Разъем электрики левой двери.

Разъем проводки зеркала на левой двери.

Привод зеркала заднего вида на левой двери.

Подсветка справа.

Аналогично слева.

Лампы дополнительного освещения салона (автобус).

Аналогично.

Блок реле и предохранителей в панели приборов.

Контроллер системы обогрева зеркал.

Регулятор ближнего света.

Контроллер дальнего света

Контроллер звукового сигнала.

Контроллер системы отопления.

Контроллер очистки стекла.

Резерв.

Блок предохранителей.

Контроллер освещения

Контроллер системы микроклимата.

Электронная комбинация приборов.

Заслонки в каналах подачи воздуха к окнам и в область ног водителя и пассажира.

Дефлектор приводов в панели.

Центральный вентиль в канале микроклимата.

Заслонка рециркуляции.

Дополнительная розетка.

Прикуриватель.

Вентилятор микроклимата.

Регулятор скорости нагревателя.

Подсветка в бардачке.

Концевой выключатель подсветки.

Освещение кабины.

Прицеп на педали тормоза.

Разъем магнитолы №1.

Разъем магнитолы №2.

Резерв.

Переходный соединительный жгут.

Обвязка микроклимата.

Для автомобилей с АБС имеется отдельный жгут.

Задний жгут проводов

1. Розетка.
2. Аналогично.
3. Забор топлива из бака.
4. Подсоединение проводки заднего фонаря с правой стороны.
5. Аналогично для левого борта.
6. Фонарь правый.
7. Фонарь слева.
8. Подсветка знака.

Если на Газель установлен дизельный двигатель Cummins, то ремни моторного отсека и кабины немного изменяются.Вместо свечей зажигания устанавливаются свечи накаливания, упрощающие запуск двигателя при низкой температуре. Кроме того, есть дополнительные цепи педалей газа и дополнительный автономный отопитель.

Схема электрооборудования коммерческого автомобиля Газель может отличаться в первую очередь в зависимости от того, какая. Также различается проводка по типу кузова — например, задние фонари расположены иначе, чем бортовые. Соответственно, провода прокладываются в другом месте, имеющем другую длину.

Проводка в кабине грузовика ГАЗ 3302

Также следует учитывать разные поколения автомобилей по годам выпуска — с течением времени комбинации приборов, оптики, блока предохранителей и т. Д. Изменение электрической схемы, вилки , замена проводки. Поэтому в электрической схеме существует множество модификаций.

Несмотря на множество доработок, принцип построения электрических схем одинаков на всех автомобилях. Все потребители электроэнергии запитаны постоянным напряжением 12 вольт.Масса корпуса и блока питания — отрицательный провод, электрическая схема — двухпроводная.

Расположение АКБ в Газели

В любой схеме присутствуют следующие элементы:

Читайте также

Ремонт и замена тормозного суппорта в Газели

Схемы разные в зависимости от двигателя

Карбюраторные двигатели ЗМЗ 402 первыми установили на Газель. Для работы системы зажигания ДВС необходимо было подать питание на катушку зажигания, распределитель и выключатель.Следующая в серии также пошла в карбюраторном исполнении.

Но в нем уже не было катушки, распределителя и переключателя, вместо них был установлен электронный блок управления зажиганием.

Позже «Газели» стали оснащаться инжекторным двигателем ЗМЗ 405, который вместо карбюратора имел систему распределенного впрыска.

Похоже на двигатель ЗМЗ 405

Электропроводка на этом двигателе уже совсем другая — блок управления стал общим и для системы зажигания, и для распределенного впрыска.
имеют свою электрическую схему, и она различается в зависимости от типа установленного ДВС: Cummins или УМЗ-А274. Новый двигатель Газель NEXT объемом 2,7 литра оснащается с конца 2014 года.

Перестановка проводки двигателя

Пучки проводов предусмотрительно разделены на переднюю, заднюю и моторный отсек. Поэтому при замене силового агрегата на двигатель другого типа (например, карбюратор ЗМЗ 406 на инжектор ЗМЗ 405) всю проводку менять вообще не нужно, нужно просто поменять провода подкапотного пространства.
Также легко переставить жгут проводов моторного отсека, если заменить ДВС 3М3 402 на карбюратор ЗМ3 406 или инжектор ЗМЗ 405.

Что нужно знать при покупке грузовой газели. Как выбрать подержанную Газель начинающему автоперевозчику? Шасси и трансмиссия

Мы расскажем вам об особенностях самого популярного семейства коммерческих моделей ГАЗ, а также о нюансах выбора таких подержанных автомобилей, исходя из опыта их владения.

Супер хит

Вряд ли вы найдете в нашей стране человека, который не слышал о ГАЗели и не знал, как она выглядит. Ведь семейство легких коммерческих моделей Горьковского автозавода под этим названием вскоре после выхода на российский рынок в середине девяностых годов повсеместно и основательно потеснило зарубежных конкурентов. Спустя несколько лет после появления в продаже «ГАЗель» завоевала половину рынка пассажирских перевозок в стране, потеснив более современные импортные модели, в том числе российской сборки.

Благодаря конкурентоспособной цене, хорошей ремонтопригодности и недорогим запасным частям, он был оценен и иностранными водителями. Модель экспортировалась в Данию, Норвегию, Германию, Чехию, Венгрию, Хорватию, Словению, Словакию, Югославию, Польшу, Румынию, Македонию, страны Балтии, Аргентину, Кубу, Турцию, Уругвай, Гвинею, Алжир, Нигерию, Сирию. , Эквадор и Ирак. За множество версий и модификаций, которых существуют сотни как ГАЗовских, так и сторонних производителей, а также их дешевизна, ГАЗели ценятся и сегодня.И особенно на вторичном рынке.

История

Успех «ГАЗели» был предопределен, ведь семейство коммерческих грузовиков, фургонов и микроавтобусов появилось тогда, когда страна в этом нуждалась больше всего. Произошло это в лихие «девяностые» — во время становления малого и среднего бизнеса после распада СССР. Первым в 1994 году свет увидел бортовой ГАЗ-3302 ГАЗель. Спустя год появилась версия с двойной кабиной ГАЗ-33023, а также с полным приводом ГАЗ-33027.В декабре того же года в производство пошел цельнометаллический фургон ГАЗ-2705. А в начале 1996 года ГАЗ приступил к сборке 8-местных и 13-местных микроавтобусов ГАЗ-3221 и ГАЗ-32213 — будущих хитов рынка микроавтобусов и специальной техники на их основе.

Осенью 1998 года на ГАЗе освоен выпуск укороченных и малоподъемных микроавтобусов ГАЗ-2217 «Соболь» со стандартной крышей. А весной следующего года был выпущен топовый Соболь Баргузин с невысокой крышей, комфортным салоном и подъемной задней дверью.В том же 1999 году пошли в производство полноприводные версии микроавтобусов Газель вместимостью от 6 до 13 человек. В 2000 году к ним добавились полноприводные «Соболи», оснащенные внедорожными шинами и поднятые над землей на 190 мм. Первый рестайлинг ГАЗель претерпела в начале 2003 года. Семейство получило новый дизайн передней части с каплевидными фарами, другой бампер и решетку радиатора.

В салоне рестайлинговой ГАЗели появилась новая передняя панель, комбинация приборов от «Волги» с регулируемой яркостью подсветки и другие дефлекторы воздуховодов.Увеличена мощность отопителя в кабине и салоне микроавтобуса. Также ГАЗ улучшил шумо- и теплоизоляцию капота и салона. А еще предложили больше вариантов покраски кабины и кузова. Благодаря дополнительным расширенным на 20 см лонжеронам кабины под капотом появляется больше места для новых силовых агрегатов, а также для систем АБС и очистки выхлопных газов инжекторных двигателей, чтобы соответствовать стандартам Евро 2 и Евро 3 (на экспорт — Евро 4 ) стандарты. Тогда же на ГАЗели стали устанавливать дизельные двигатели.

Второй рестайлинг модели прошел в 2010 году, когда в семье появилась ГАЗель-Бизнес. Тогда все автомобили получили бампер с решеткой радиатора, сделанный из цельного куска неокрашенного пластика. И еще много отечественных деталей и узлов заменили на импортные. Новые комплектующие повысили качество и надежность модели. В 2013 году ГАЗ начал выпуск ГАЗель-Бизнес КПГ с двухтопливным двигателем ЮМЗ-421647, работающим на метане и бензине. Несмотря на почтенный возраст, полноприводные ГАЗель-Бизнес и Соболь-Бизнес до сих пор продаются дилерами ГАЗа наравне с дебютировавшей в 2016 году новой моделью «ГАЗель Next».

Пробег вариантов

Сегодня на вторичном рынке представлен большой выбор самых разных версий и модификаций «ГАЗели» первого поколения, как до стайлинговых, так и автомобилей после обновлений. Основная часть проданных семейных автомобилей оснащена бензиновыми двигателями (81,4%). Дизелей немного (18,6%), но при желании можно найти. Наибольшее количество предложений в сети — ГАЗели (74%), хотя выбор Sables тоже неплохой (26%).А вот полноприводные версии поискать придется. Их общее количество не более 1%. Хотя на вторичном рынке предлагаются автомобили со всеми пятью стилями кузова, больше всего рекламируются только два из них.

Чаще всего «ГАЗели» и «Соболи» с пробегом предлагаются с бортовой платформой (51,4%) и цельнометаллическими фургонами (25%). Третью строчку занимают маршрутки (12,5%). Почти половина грузовиков Farmer с двойной кабиной (7,3%). И самый редкий — «Комби» (3,8%) — фургоны с двухрядной пассажирской частью.Что касается двигателей, то на вторичном рынке больше всего представлены ГАЗели с бензиновыми «четверками» 2,9 (33,4%), 2,5 (20,7%) и 2,4 (19,3%). Самая распространенная дизельная версия — с турбомотором Cummins 2,8 (15%). Автомобилей с младшим бензиновым атмосферником 2.3 тоже хватает (8%), но ранних машин с лицензионным турбодизелем 2.1 Steyr почти нет (3,6%).

Кузов

Коррозионная стойкость «ГАЗелей», увы, не на высоте. Эти машины покупаются для работы, а не для души.Поэтому никто не делает их дополнительной защитной обработкой кабины и кузова от ржавчины, их не часто моют и редко удаляют мелкие повреждения «кузова». Сила этих машин не в красоте. Так что не редкость на дорогах «ГАЗели» и «Соболи» с ржавыми, а кое-где даже сквозными гнилыми дверями, капотами, крыльями и порогами. Хотя на автомобилях, окрашенных в красивый металлический цвет, очаги «красной чумы» встречаются реже. Говорят, металлик лучше сопротивляется коррозии.

При осмотре подходящего экземпляра следует особенно увлекаться осмотром «стратегически важных» мест. Например, чтобы пол в кабине и под ступенькой не протекал. «ГАЗели» и «Соболи» — «рабочие лошадки» и часто перевозят намного больше груза, чем должны. Из-за перегрузки рама между кабиной и кузовом может лопнуть. Крайне важно проверить его лонжероны на целостность, а также отсутствие следов сварки и ремонта. Часто страдают родники.Не лишним будет оценить их состояние хотя бы внешне. И, конечно, лучше избегать тех, кто бывал в автокатастрофах… Вряд ли они были отремонтированы качественно.

Двигатели

К выбору бывшего в употреблении двигателя ГАЗель — как одного из ключевых узлов коммерческого автомобиля — нужно отнестись серьезно. Поэтому лучше всего доверить его диагностику мастерам специализированного сервиса. Но при осмотре интересующей подержанной машины все же можно косвенно оценить состояние двигателя самостоятельно.Он должен быть без масляных пятен и технических жидкостей, издавать посторонние звуки и конвульсии. Также нужно учитывать пробег автомобиля. В отличие от легковых автомобилей, ГАЗели часто проезжают около 10 000 км в месяц. Как правило, они эксплуатируются 5-6 лет и по достижении пробега в 500 000 км списываются или продаются за бесценок.

Продаваемые нами «ГАЗели» и «Соболи» оснащались рядными бензиновыми атмосферными «четверками» 2.3 (ЗМЗ-406), 2.4 (ЗМЗ-402), 2.4 (Chrysler), 2.5 (ЗМЗ-405) и 2,9 (ЮМЗ-4215/4216). А еще парочка турбодизелей: 2.1 (ГАЗ-560 по лицензии Styer) и 2.8 Cummins. Последние два теоретически идеальны для коммерческой модели. Однако известности у нас они не получили из-за более высокой цены на дизельные версии, а также из-за необходимости квалифицированного обслуживания, а иногда и редких запчастей. Взять, к примеру, рядную «турбо-шестерку» ГАЗ-560 Styer мощностью от 95 до 110 сил, которая не производилась серийно до тех пор, пока ГАЗ не купил лицензию на ее производство у австрийцев.

До капремонта, при котором весь моноблок с поршнями, шатунами, коленчатым валом и подшипниками внутри меняют за 104 000 руб., Такой мотор может пройти до 250 000 — 300 000 км. До этой замены арзамасскому механизму натяжения ремня за 2250 рублей может потребоваться 30 000 км (оригинальный за 3500 рублей обслуживает до 100 000 км). Мастера также советуют владельцам таких машин возить с собой на всякий случай датчик оборотов двигателя на 2150 рублей и электробензонасос на 1050 рублей, который подходит от двигателя ЗМЗ-406.В остальном мотор почти не доставляет хлопот, зимой заводится хорошо, а для дизеля работает довольно тихо.

Второй турбодизель — рядный 120-сильный двигатель Cummins ISF 2.8, который, несмотря на американское название, собирается в Китае. Он оснащен надежным цепным приводом ГРМ и привлекателен низким заявленным расходом дизельного топлива — 10,3 л / 100 км при скорости 80 км / ч и 8,5 л / 100 км при 60 км / ч. При регулярной замене пола синтетического масла 10W40 (не менее 15000 км, а лучше каждые 7000-8000 км) и регулировке зазоров клапанов после 150000 км мотор может прослужить до капитальных 500000 км.Из слабых мест — моторный поддон из хрупкого пластика за 5200 рублей, в состав которого входит маслоприемник. При малейшем его повреждении в маслопроводах двигателя могут появиться разрушительные для силового агрегата воздушные пробки.

Из бензиновых двигателей, которых у ГАЗели и Соболя было пять, самые распространенные агрегаты Заволжского моторного завода. Это, во-первых, простой, надежный, но довольно слабый и архаичный двигатель 2,4 ЗМЗ-402, как на Влогах ГАЗ-24 и 3110 с конструкцией 50-х годов прошлого века.Во-вторых, более современный 16-клапанный 2.3 ЗМЗ-406 и, в-третьих, его улучшенный, более мощный преемник инжекторного 2.5 ЗМЗ-405. Последние два агрегата считаются самыми удачными среди «газелистов». До капремонта отрабатывают 200000-300000 км без дополнительных промежуточных регулировок и сбоев, требуя лишь регулярной замены синтетического масла и фильтров, а также цепи за 825 руб., Не чаще одного раза в 100000 км.

Владельцы «ГАЗелей» и 137-сильной «четверки» Chrysler 2.4 L-DOHC, разработанный американцами совместно с Mitsubishi, а также устанавливаемый на модели Dodge Caravan и Stratus. Chrysler Voyager и Sebring, Jeep Liberty и Wrangler. В целом это тихий, мощный, надежный и экономичный мотор, способный обслужить до 350 000 столичных км. Для этого нужно как минимум менять синтетическое или полусинтетическое масло через 10000 км или каждые полгода с фильтром за 670 рублей, один раз в 50000 км свечи за 190 рублей и с периодичностью 140000 км ГРМ. пояс от Mopar за 3500 руб.

А вот более дешевые ульяновские двигатели УМЗ-4215/4216 мощностью 89/107 сил, ставшие основными силовыми агрегатами ГАЗели с середины 2009 года после обмена поставщиками двигателей ГАЗ и УАЗ, заслужили меньших похвал. Они менее надежны, имеют незначительные проблемы и страдают от электрических сбоев. Последний в свою очередь мешает работе генератора, который стоит 4250 руб. На двигателях, выпущенных до 1 января 2009 года, часто лопнул выпускной коллектор от 5000 руб.Он не выдерживал перепадов температур, и поэтому после этой даты деталь была изготовлена ​​из высокопрочного чугуна, что решило проблему. Также к минусам моторов УМЗ можно отнести перегрев летом, большой аппетит и трудоемкость в обслуживании.

КПП

Покупателям ГАЗелей и Соболей не обязательно выбирать коробки передач. Безальтернативная 5-ступенчатая механика агрегатируется со всеми двигателями. Ее самая слабая сторона — силуминовый кожух шарнира рычага переключения передач за 720 руб.Первый признак его неминуемой гибели — люфт, грозящий не включением передач и последующим дорогостоящим ремонтом механической коробки передач. Еще одна «ахиллесова пята» трансмиссии — проблемное сцепление. При движении по пробкам из-за перекоса нажимного диска при нагревании «корзины» не выключается полностью, что приводит к повреждению деталей коробки передач. Установка сцепления Sachs за 6340 рублей решает эту проблему. И все же время от времени недолговечные главный и рабочий цилиндры сцепления могут потребовать замены за 870 и 630 рублей соответственно.

Остальное

В принципе ходовая у ГАЗели довольно живучая и может не потребовать ремонта на 100 000 — 150 000 км. Например, если редуктор заднего моста отошел на новую машину не менее 10 000 км, то он вполне может «прожить» столько же, сколько и сама машина. Однако из-за регулярных перегрузок и использования недолговечных, а иногда и некачественных аналогов оригинальных запчастей ГАЗели приходится ремонтировать чаще. Например, ступичные передние подшипники по 890 рублей могут проехать 50 000 км.При этом могут попросить заменить шаровые опоры от 600 руб. Отечественный гидроусилитель руля на машинах первого рестайлинга недостаточно надежен. Он может протечь или даже отказаться.

ГУР от ZF, который заменил его на ГАЗель-Бизнес, таких проблем не имеет и служит до 100000 км. Пружины задней подвески от 2300 руб за лист или от 4800 руб в сборе по мере просадки требуют замены. На «ГАЗелях», способных перевозить до 1,5 тонн груза, обычно 5-6 листов, а на «Соболях» из-за грузоподъемности до 1 тонны — 2 листа.Убедитесь, что после покупки вам не придется их менять, ведь вдавливание сайлентблоков в эту деталь — процедура трудоемкая, проблематичная в гараже без специального пресса. Кстати, из-за, в том числе, «урезанных» возможностей по транспортировке грузов, «Соболи» оснащаются шинами односторонними, а не двускатными, как все ГАЗели. Следите за равномерным износом протектора шины. Ведь они могут рассказать и о других проблемах с подвеской.

Сколько?

Купить сегодня подержанную ГАЗель или Соболь практически на любой бюджет не составит труда.Ведь цены на предстайлинговые автомобили первых лет выпуска, которые еще не сгнили и способные хоть как-то двигаться самостоятельно, начинаются от менее 50 000 рублей. Более того, эти автомобили, которые «перемотали» более одного круга одометра, часто имеют смехотворно оптимистичный пробег 80 000 — 100 000 км. А за самые свежие экземпляры в возрасте 1-2 лет просят до 800 000 рублей. То есть как по новым «Соболи-Бизнес» (от 745 000 руб.) И «ГАЗель-Бизнес» (от 865 000 руб.).Но выбор машин на вторичном рынке есть, и он огромен. Поэтому будьте готовы уделить достаточно времени поиску и осмотру автомобиля с правильным кузовом и в удовлетворительном состоянии. Несмотря на то, что в продаже полно «убитых» машин, попадаются и хорошие экземпляры.

Наш выбор

Мы в Am.ru считаем, что нет смысла рассматривать покупку подержанной ГАЗели старше 10 лет и менее 100000 рублей, если вы не являетесь энтузиастом и навыками автомеханика. так же много времени и места на ремонт и приведение машины в порядок.Ведь даже самые ухоженные экземпляры таких автомобилей потребуют сил и средств для обслуживания двигателя, подвески и борьбы с ржавчиной. Самым оптимальным вариантом за небольшие деньги могут стать автомобили 2008-2009 годов выпуска с самым надежным бензиновым атмосферником ЗМЗ-405 объемом 2,5 литра и мощностью 124 и 143 силы. Или со 137-сильным мотором Chrysler 2.4, который устанавливался на модель до 2010 года. Вполне приличные варианты обойдутся в 200 000 — 260 000 рублей.

Также имеет смысл присмотреться к версиям со 120-сильным американским дизелем китайской сборки 2.8 Cummins, появившихся на модели со вторым рестайлингом. Их можно найти от 350 000 руб. Для бизнеса, где машина используется в непродолжительных поездках, она не очень подходит, так как зимой не успеет прогреться. И для длинных маршрутов в самый раз! Кроме того, «ГАЗели» вместе с припиской «Бизнес» к названию в 2010 году получили множество доработок и импортных комплектующих, повысивших их надежность, а значит, они будут меньше ломаться. Главное, чтобы бывший собственник их обслуживал качественно и своевременно, что должно подтверждаться соответствующими квитанциями, чеками и документами.

Мы расскажем вам об особенностях самого популярного семейства коммерческих моделей ГАЗ, а также о нюансах выбора таких подержанных автомобилей, исходя из опыта их владения.

Супер хит

Вряд ли вы найдете в нашей стране человека, который не слышал о ГАЗели и не знал, как она выглядит. Ведь семейство легких коммерческих моделей Горьковского автозавода под этим названием вскоре после выхода на российский рынок в середине девяностых годов повсеместно и основательно потеснило зарубежных конкурентов.Через несколько лет после появления в продаже «ГАЗель» завоевала половину рынка пассажирских перевозок в стране, потеснив более современные импортные модели, в том числе российской сборки.

История

Успех «ГАЗели» был предопределен, ведь семейство коммерческих грузовиков, микроавтобусов и микроавтобусов появилось тогда, когда страна больше всего в этом нуждалась. Произошло это в лихие «девяностые» — во время становления малого и среднего бизнеса после распада СССР.Первым в 1994 году свет увидел бортовой ГАЗ-3302 ГАЗель. Годом позже появилась версия с двойной кабиной ГАЗ-33023, а также полноприводная ГАЗ-33027. В декабре того же года в производство пошел цельнометаллический фургон ГАЗ-2705. А в начале 1996 года ГАЗ приступил к сборке 8-местных и 13-местных микроавтобусов ГАЗ-3221 и ГАЗ-32213 — будущих хитов рынка микроавтобусов и специальной техники на их основе.

Осенью 1998 года на ГАЗе освоен выпуск укороченных и малоподъемных микроавтобусов ГАЗ-2217 «Соболь» со стандартной крышей.А весной следующего года вышел топовый Соболь Баргузин с низкой крышей, комфортным салоном и подъемной задней дверью. В том же 1999 году пошли в производство полноприводные версии микроавтобусов Газель вместимостью от 6 до 13 человек. В 2000 году к ним добавились полноприводные «Соболи», оснащенные внедорожными шинами и поднятые над землей на 190 мм. Первый рестайлинг ГАЗель претерпела в начале 2003 года. Семейство получило новый дизайн передней части с каплевидными фарами, другой бампер и решетку радиатора.

Салон рестайлинговой «ГАЗели» получил новую переднюю панель, приборную панель от «Волги» с регулируемой яркостью подсветки и другие дефлекторы воздуховодов. Увеличена мощность отопителя в кабине и салоне микроавтобуса. Также ГАЗ улучшил шумо- и теплоизоляцию капота и салона. А еще предложили больше вариантов покраски кабины и кузова. Благодаря дополнительным расширенным на 20 см лонжеронам кабины под капотом появляется больше места для новых силовых агрегатов, а также для систем АБС и очистки выхлопных газов инжекторных двигателей, чтобы соответствовать стандартам Евро 2 и Евро 3 (на экспорт — Евро 4 ) стандарты.Тогда же на ГАЗели стали устанавливать дизельные двигатели.

Второй рестайлинг модели прошел в 2010 году, когда в семье появилась ГАЗель-Бизнес. Тогда все автомобили получили бампер с решеткой радиатора, сделанный из цельного куска неокрашенного пластика. И еще много отечественных деталей и узлов заменили на импортные. Новые комплектующие повысили качество и надежность модели. В 2013 году ГАЗ начал выпуск ГАЗель-Бизнес КПГ с двухтопливным двигателем ЮМЗ-421647, работающим на метане и бензине.Одноколесные и полноприводные автомобили ГАЗель-Бизнес и Соболь-Бизнес, несмотря на почтенный возраст, по-прежнему продаются дилерами ГАЗ наравне с дебютировавшей в 2016 году новой моделью ГАЗель Next.

Варианты пробега

Сегодня на вторичном рынке представлен широкий выбор самых разных версий и модификаций ГАЗели первого поколения, как до стайлинговых, так и автомобилей после обновлений. Основная часть проданных семейных автомобилей оснащена бензиновыми двигателями ( 81,4% ).Дизелей мало ( 18,6% ), но вы все равно можете его найти, если хотите. Наибольшее количество предложений в сети по ГАЗели ( 74% ), хотя подборка «Соболей» тоже неплохая ( 26% ). А вот полноприводные версии поискать придется. Общее их количество — не более 1% … В то время как на вторичном рынке предлагаются автомобили со всеми пятью стилями кузова, больше всего рекламируются только два из них.

Чаще всего с бортовой платформой предлагают «ГАЗели» и «Соболи» с пробегом ( 51,4% ) и цельнометаллические фургоны ( 25% ).На третьей линии — маршрутки ( 12,5% ). Почти вдвое меньше фермерских грузовиков с двойной кабиной ( 7,3% ). И самые редкие — «Комби» ( 3,8% ) — фургоны с двухрядной пассажирской частью. Что касается двигателей, то больше всего на вторичном рынке предлагаются «ГАЗели» с бензиновыми «четверками» 2,9 ( 33,4%). ), 2,5 ( 20,7% ) и 2,4 ( 19,3% ). Наиболее распространенная дизельная версия — с турбомотором Cummins 2,8 ( 15% ).Машин с младшим бензиновым атмосферником 2.3 тоже хватает ( 8% ), а вот ранние автомобили с лицензионным турбодизелем 2.1 Steyr найти практически невозможно ( 3,6% ).

Кузов

Коррозионная стойкость «ГАЗелей», увы, не на высоте. Эти машины покупаются для работы, а не для души. Поэтому никто не делает их дополнительной защитной обработкой кабины и кузова от ржавчины, их не часто моют и редко удаляют мелкие повреждения «кузова».Сила этих машин не в красоте. Так что не редкость на дорогах «ГАЗели» и «Соболи» с ржавыми, а кое-где даже сквозными гнилыми дверями, капотами, крыльями и порогами. Хотя на автомобилях, окрашенных в красивый металлический цвет, очаги «красной чумы» встречаются реже. Говорят, металлик лучше сопротивляется коррозии.

При осмотре подходящего экземпляра следует особенно увлекаться осмотром «стратегически важных» мест. Например, чтобы пол в кабине и под ступенькой не протекал.«ГАЗели» и «Соболи» — «рабочие лошадки» и часто перевозят намного больше груза, чем должны. Из-за перегрузки рама между кабиной и кузовом может лопнуть. Крайне важно проверить его лонжероны на целостность, а также отсутствие следов сварки и ремонта. Часто страдают родники. Не лишним будет оценить их состояние хотя бы внешне. И, конечно, лучше избегать машин, попавших в аварию. Вряд ли их отремонтировали качественно.

Двигатели

К выбору бывшего в употреблении двигателя ГАЗель — как одного из ключевых агрегатов коммерческого автомобиля — нужно отнестись серьезно. Поэтому лучше всего доверить его диагностику мастерам специализированного сервиса. Но при осмотре интересующей подержанной машины все же можно косвенно оценить состояние двигателя самостоятельно. В нем не должно быть капель масла и технических жидкостей, посторонних звуков и конвульсий. Также нужно учитывать пробег автомобиля.В отличие от легковых автомобилей, ГАЗели часто проезжают около 10 000 км в месяц. Как правило, они эксплуатируются 5-6 лет и по достижении пробега в 500 000 км списываются или продаются за бесценок.

Продаваемые нами «ГАЗели» и «Соболи» оснащались рядными бензиновыми атмосферными «четверками» 2.3 (ЗМЗ-406), 2.4 (ЗМЗ-402), 2.4 (Chrysler), 2.5 (ЗМЗ-405) и 2.9 (ЮМЗ-4215/4216). А еще парочка турбодизелей: 2.1 (ГАЗ-560 по лицензии Styer) и 2.8 Cummins. Последние два теоретически идеальны для коммерческой модели.Однако славы у нас они не получили из-за более высокой цены на дизельные версии, а также из-за необходимости квалифицированного обслуживания, а иногда и редких запчастей. Взять, к примеру, рядную «турбо-шестерку» ГАЗ-560 Styer мощностью от 95 до 110 сил, которая не производилась серийно до тех пор, пока ГАЗ не купил лицензию на ее производство у австрийцев.

До капитального ремонта, при котором весь моноблок с поршнями, шатунами, коленчатым валом и подшипниками внутри меняют за 104 000 рублей, такой мотор может пройти до 250 000 — 300 000 км.До этой замены арзамасскому механизму натяжения ремня за 2250 рублей может потребоваться 30 000 км (оригинальный за 3500 рублей обслуживает до 100 000 км). Мастера также советуют владельцам таких машин возить с собой на всякий случай датчик оборотов двигателя на 2150 рублей и электробензонасос на 1050 рублей, который подходит от двигателя ЗМЗ-406. В остальном мотор почти не доставляет хлопот, зимой заводится хорошо, а для дизеля работает довольно тихо.

Второй турбодизель — рядный 120-сильный Cummins ISF 2.8 «четверок», которые, несмотря на американское название, собираются в Китае. Он оснащен надежным цепным приводом ГРМ и привлекателен низким заявленным расходом дизельного топлива — 10,3 л / 100 км при скорости 80 км / ч и 8,5 л / 100 км при 60 км / ч. При регулярной замене полусинтетического масла 10W40 (не менее 15000 км, а лучше каждые 7000-8000 км) и регулировке зазоров клапанов после 150 000 км пробег двигателя может достигать 500000 км. Из слабых мест — поддон мотора из хрупкого пластика за 5200 рублей, в который входит маслоприемник.При малейшем его повреждении в маслопроводах двигателя могут появиться разрушительные для силового агрегата воздушные пробки.

Из бензиновых двигателей, которых у ГАЗели и Соболя было по пять, наиболее распространены агрегаты Заволжского моторного завода. Это, во-первых, простой, надежный, но довольно слабый и архаичный двигатель 2,4 ЗМЗ-402, как на Влогах ГАЗ-24 и 3110 с конструкцией 50-х годов прошлого века. Во-вторых, более современный 16-клапанный 2.3 ЗМЗ-406, и в-третьих, его улучшенный, более мощный преемник инжектора 2.5 ЗМЗ-405. Последние два агрегата считаются самыми удачными среди «газелистов». До капремонта отрабатывают 200000-300000 км без дополнительных промежуточных регулировок и сбоев, требуя лишь регулярной замены синтетического масла и фильтров, а также цепи за 825 руб., Не чаще одного раза в 100000 км.

Владельцы ГАЗелей также хвалят 137-сильную четверку Chrysler 2.4 L-DOHC, разработанную американцами совместно с Mitsubishi и также устанавливаемую на модели Dodge Caravan и Stratus, Chrysler Voyager и Sebring, Jeep Liberty и Wrangler.В целом это тихий, мощный, надежный и экономичный мотор, способный проработать капитальный до 350 000 км. Для этого нужно как минимум менять синтетическое или полусинтетическое масло в нем через 10000 км или каждые полгода с фильтром за 670 рублей, раз в 50000 км свечи за 190 рублей и с периодичностью 140 000 км в год. ремень ГРМ от Mopar за 3500 руб.

А вот более дешевые ульяновские двигатели УМЗ-4215/4216 мощностью 89/107 сил, ставшие основными силовыми агрегатами ГАЗели с середины 2009 года после обмена поставщиками двигателей ГАЗ и УАЗ, заслужили меньших похвал.Они менее надежны, имеют незначительные проблемы и страдают от электрических сбоев. Последний в свою очередь мешает работе генератора, который стоит 4250 руб. На двигателях, выпущенных до 1 января 2009 года, часто лопнул выпускной коллектор от 5000 руб. Он не выдерживал перепадов температур, и поэтому после этой даты деталь была изготовлена ​​из высокопрочного чугуна, что решило проблему. Также к минусам моторов УМЗ можно отнести перегрев летом, большой аппетит и трудоемкость в обслуживании.

КПП

Покупателям ГАЗелей и Соболей не обязательно выбирать коробки передач. Безальтернативная 5-ступенчатая механика агрегатируется со всеми двигателями. Самым слабым его местом является силуминовый кожух шарнира рычага переключения передач за 720 руб. Первый признак его неминуемой гибели — люфт, грозящий не включением передач и последующим дорогостоящим ремонтом механической коробки передач. Еще одна «ахиллесова пята» трансмиссии — проблемное сцепление. При движении по пробкам из-за перекоса нажимного диска при нагревании «корзины» не выключается полностью, что приводит к повреждению деталей коробки передач.Установка сцепления Sachs за 6340 рублей решает эту проблему. И все же время от времени недолговечные главный и рабочий цилиндры сцепления могут потребовать замены за 870 и 630 рублей соответственно.

Остальное

В принципе ходовая у ГАЗели довольно живучая и может не потребовать ремонта на 100 000 — 150 000 км. Например, если редуктор заднего моста на новой машине отъехал не менее 10 000 км, то он вполне может «прожить» столько же, сколько и сама машина. Однако из-за регулярных перегрузок и использования недолговечных, а иногда и некачественных аналогов оригинальных запчастей ГАЗели приходится ремонтировать чаще.Например, ступичные передние подшипники за 890 рублей могут проехать 50 000 км. При этом могут попросить заменить шаровые опоры от 600 руб. Отечественный гидроусилитель руля на машинах первого рестайлинга недостаточно надежен. Он может протечь или даже отказаться.

ГУР от ZF, который заменил его на ГАЗель-Бизнес, таких проблем не имеет и служит до 100000 км. Пружины задней подвески от 2300 руб. За лист или от 4800 руб. В сборе по мере просадки, требуют замены.На «ГАЗелях», способных перевозить до 1,5 тонн груза, обычно 5-6 листов, а на «Соболях» из-за грузоподъемности до 1 тонны — 2 листа. Убедитесь, что после покупки вам не придется их менять, ведь вдавливание сайлентблоков в эту деталь — процедура трудоемкая, проблематичная в гараже без специального пресса. Кстати, из-за, в том числе, «урезанных» возможностей по перевозке грузов «Соболи» оснащаются односторонними шинами, а не двухсторонними, как все «ГАЗели».Следите за равномерным износом протектора шины. Ведь они могут рассказать и о других проблемах с подвеской.

Сколько?

Купить сегодня подержанную ГАЗель или Соболь практически на любой бюджет не составит труда. Ведь цены на предстайлинговые автомобили первых лет выпуска, которые еще не сгнили и способные хоть как-то двигаться самостоятельно, начинаются от менее 50 000 рублей. Более того, эти автомобили, которые «перемотали» более одного круга одометра, часто имеют смехотворно оптимистичный пробег 80 000 — 100 000 км.А за самые свежие экземпляры в возрасте 1-2 лет просят до 800 000 рублей. То есть как по новым «Соболи-Бизнес» (от 745 000 руб.) И «ГАЗель-Бизнес» (от 865 000 руб.). Но выбор машин на вторичном рынке есть, и он огромен. Поэтому будьте готовы уделить достаточно времени поиску и осмотру автомобиля с правильным кузовом и в удовлетворительном состоянии. Несмотря на то, что в продаже полно «убитых» машин, попадаются и хорошие экземпляры.

Наш выбор

Мы в Am.ru считают, что нет смысла рассматривать покупку бывшей в употреблении ГАЗели возрастом от 10 лет и менее 100000 рублей, если вы не энтузиаст со навыками автомеханика, а также много времени и места для ремонта и приведу машину в порядок. Ведь даже самые ухоженные экземпляры таких автомобилей потребуют сил и средств для обслуживания двигателя, подвески и борьбы с ржавчиной. Оптимальным вариантом за небольшие деньги могут стать автомобили 2008-2009 годов выпуска с самым надежным бензиновым атмосферником ЗМЗ-405 объемом 2х.5 литров и мощностью 124 и 143 силы. Или со 137-сильным мотором Chrysler 2.4, который устанавливался на модель до 2010 года. Вполне приличные варианты обойдутся в 200 000 — 260 000 рублей.

Также имеет смысл присмотреться к версиям со 120-сильным американским дизелем китайской сборки 2.8 Cummins, появившимся на модели со вторым рестайлингом. Их можно найти от 350 000 руб. Для бизнеса, где машина используется в непродолжительных поездках, она не очень подходит, так как зимой не успеет прогреться.И для длинных маршрутов в самый раз! Кроме того, «ГАЗели» вместе с припиской «Бизнес» к названию в 2010 году получили множество доработок и импортных комплектующих, повысивших их надежность, а значит, они будут меньше ломаться. Главное, чтобы бывший собственник их обслуживал качественно и своевременно, что должно подтверждаться соответствующими квитанциями, чеками и документами.

Начинающий дорожный перевозчик обычно небогат и стремится на всем разумно сэкономить, а покупка машины — вообще особенное дело.Карьера частных перевозчиков обычно начинается с Газели. Но новый грузовик — довольно дорогой транспорт. На вторичном рынке всегда можно купить, любого возраста, любых модификаций. Чаще всего продаются модели борта / тента. Именно такая Газель перевозит самые разные грузы — от досок до бытовой техники.

Как выбрать подержанную Газель? Как купить не сломанный, а вполне нормальный, хоть и подержанный грузовик, вам помогут специалисты нашего магазина запчастей для ГАЗ.Купить поддерживаемый автомобиль не сложно, но как можно быть уверенным в нормальной работе? Для этого автомобиль необходимо тщательно проверить.

Во-первых. Лучшие Газели — с 405-м двигателем, хотя и 406-й тоже редко выходит из строя при нормальной эксплуатации. Особенно, если автомобиль, который вы покупаете, не ремонтировался десятки раз. Приобретая любую машину, уделите все внимание проверке состояния внешних и внутренних деталей. Об этом и поговорим сейчас.

Итак, выбираем Газель по следующим правилам:

1.Тело нормальное. Вмятины, различные изгибы его не украшают. Состояние зазоров на порогах ровное, без перекосов. Признаков коррозии нет (мелкие косяки можно простить). Доверьтесь работе всего осветительного оборудования.

2. Колеса проверяются элементарно: ударяем по центру колеса и слушаем — хрипов нет.

3. Соблюдение всех технических норм качества подвески обязательно. Подвеска установлена ​​правильно и остается на своем законном месте.На подушках нет трещин.

4. Смотрим на шланги радиатора, внимательнее разбираемся как они были подведены. Стыки чистые, без отложений, накипи и других дефектов. Сами шланги без трещин, помех при снятии и установке нет. Шланги радиатора не должны болтаться, но они также должны быть плотно армированы.

5. В любом автомобиле самое главное — это силовой агрегат … Считается, что промытые двигатели — это возможность скрыть утечки масла и другой жидкости из различных мест и соединений.Ведь на немытом двигателе эти подтеки предательски видны. Хотя люди просто чистоплотные, они искренне любят свои машины.

6. Запустите двигатель и внимательно прислушайтесь, нет ли дребезжания, рычания, ударов и других подобных звуков. Хороший даже русский мотор работает плавно и относительно тихо.

7. Теперь поехали. Смотрим и слушаем одновременно и максимально внимательно. Газель должна двигаться плавно, без рычания и, тем более, рывков. Разгон тоже не должен сопровождаться подозрительными звуками.

8. Торможение. Обратите внимание на то, как педаль тормоза реагирует на ваше нажатие. Отсутствие беспорядка и плавность — хорошие признаки. Скорость грузовика падает, пока педаль не упадет на пол.

Естественно, купив поддерживаемую Газель, не останавливайтесь на ее осмотре. Внимательно проверьте все вышеперечисленные механизмы, возможно, вы обнаружите какой-то скрытый дефект. В любом случае без новых запчастей при эксплуатации автомобиля не обойтись, советуем покупать только оригинальные запчасти на Газель. Не экономьте на этом! В противном случае заработанные на доставке деньги будут потрачены на ремонт.А поломки приведут к сбоям в работе и, конечно же, недовольству клиентов, которые вскоре отвернутся от такого перевозчика.

Готовя статьи о моделях ГАЗ, еще раз убеждаюсь: качество машин зависит от настроения смены конвейера в Нижнем Новгороде … Есть нормальные, вполне рабочие отзывы, есть ярко отрицательные. Есть и откровенно платные обзоры на автомобили ГАЗ. Я, например, недавно встречал фразу: «Стоячим пассажирам очень комфортно в ГАЗ 3302 Газель.«Возникает вопрос: откуда они возьмутся? Поместит ли водитель его в непокрытый кузов?

В этой статье мы не будем приводить стандартные технические характеристики авто, основная тема — эксплуатация, реальная эксплуатация реальными владельцами. (Подробную информацию о ТТХ можно найти в статье «ГАЗ 33023 — универсальные грузовики …» и других материалах на нашем сайте, посвященном семейству ГАЗель)

Оборудование, цены, лотерея

ГАЗ 3302 — самая первая модель ГАЗель, которую 20 лет назад запустили в новое семейство.Автомобиль однозначно популярен, ведь на газелях ездят все. ГАЗ 3302 изначально был малотоннажным бортовым автомобилем, способным эффективно перевозить 1,5 тонны груза, и до сих пор производится в семействах ГАЗель-Бизнес и ГАЗель-NEXT. Завод предлагает 20 основных модификаций. Дополнительные комплектации — фургон ГАЗ 3302 (будки размещаются под заказ на чистом шасси). Для фермерского варианта на базе того же грузовика устанавливается кабина с двумя рядами сидений.

Предлагается три типа двигателей: отечественный бензиновый ЮМЗ-42146 (Евро-4), дизельный Камминиз (Евро 4, дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, 2.8 литров, 120 «лошадей»), и УМЗ-421467 «газ + бензин», с возможностью выбора газового оборудования (LPG-пропан / CNG-метан). Стандартная версия (с обычным корпусом) и расширенная версия. В стандартной комплектации можно выбрать любой, расширенный — только задний. Цена нового ГАЗ 3302 в базовой комплектации 580-776 тыс. Руб.

Что потребители говорят о новых автомобилях? Не ругайте слишком сильно. Болячки есть, но машина едет, а он хозяину копейку приносит — вот и забрали.Цена приятная. Если он не упал до 10 000 км, то вам повезло! Вообще (раньше на эту тему много писали) покупка ГАЗели — это как лотерея: либо конструктор, либо относительно нормальная машина (извините за сарказм, но, наверное, Господь раздает их в зависимости от степени о «греховности» души). Но вот прямой брак на линейке 3302 ГАЗ не выставляет в продажу. Если есть случаи, то они единичные.

Для автомобилей старше 10 лет: владельцы часто жалуются на нехватку мощности (двигатель 406 выдает мало) и карбюраторы.Страдают и показатели расхода топлива: вместо обещанных 11-12 л / 100 км «ветераны» потребляют 15-16 л на сотню, индивидуальным владельцам ГАЗ 3302 удается довести расход до 20 л / 100 км. К новым ГАЗелям, особенно с двигателями Cummins, претензий не так много, в большинстве случаев потребители довольны качеством и реальными параметрами двигателей.

На старых версиях ГАЗ 3302 отсутствует гидроусилитель — это их главный недостаток.На новых она присутствует, но вызывает ряд нареканий: у некоторых владельцев, несмотря на заверения завода, что утечки устранены, история повторяется из года в год. Испытательный срок для ГИР 5-10 тыс. Км. Если до этого момента не сломается, все будет хорошо, с комплектующими и сборкой повезет. Если ГИР протекает, то создается впечатление (в каждой такой истории), что водитель наказан ремонтом ГИР до конца срока владения данной машиной.

У многих владельцев автомобилей старше 5-7 лет есть претензии к качеству коробки передач. Ситуация такая же, как и с ГИР: хозяин, однажды назвавший себя ремонтом КПП, наказан им навсегда. Описаны случаи не только ремонта, но и постоянной замены всей коробки передач, не дающей экономически оправданного результата. В отзывах об авто с 2011г. Таких нареканий практически не встречал.

Запасные части и обслуживание

Сначала о запчастях.По цене хозяев все устраивает, а вот качество часто разочаровывает. Популярность модели сыграла с ней стандартную маркетинговую шутку: запчасти для ГАЗели производят все, кому не лень. Здесь у каждого свои методы: собрать запчасти в ведрах дешевле, либо найти нормального поставщика немного дороже. Большинство владельцев довольны обоими вариантами.

Практически всех не устраивает гарантийное обслуживание. Завод постоянно заявляет о своей работе и достижениях по сервису, потребители настойчиво публикуют отзывы, что сервис — это всего лишь имя.Владельцев ГАЗелей (и не только) не устраивает халатное отношение обслуживающего персонала к своим обязанностям: заменят деталь, но таким образом, что лучше сделать это самому. Мы неохотно обслуживаем машины по гарантии — на них нельзя заработать, поэтому они и делают беспорядок.

Кузов

Борта кузова ГАЗ 3302 — слабое место. На первых машинах (которые еще находятся в эксплуатации) их уже не раз меняли. На машинах даже десятилетней давности — металл не раз сваривался, тает как сахар в кипятке.На последних образцах (ГАЗ знает о проблеме) бока грунтованы дополнительно. Насколько это экономит — непонятно. Жалоба в отзывах — одна из самых распространенных.

К вопросам защиты от коррозии завод подошел еще 3 года назад. На сегодняшний день, согласно официальному сайту группы ГАЗ, 47 деталей основания кузова оцинкованы с двух сторон, применено фосфатирование поверхностей, грунтовка катофорезом.

Факты о ГАЗ 3302 от владельцев

Двери любой старой ГАЗели открываются отверткой.
… В старых машинах не хватает удобных сидений даже для экскурсий.
… На машине от 10 лет желательно поменять всю электропроводку и освещение: платы окисляются (иногда даже раньше), провода просто рассыпаются в пыль.
… Многие винят слабую раму в 5-летних машинах.
… В авто до 2007 года слабенькая печка.
… Жалобы на радиатор в обзорах ГАЗ 3302 попадались только один раз.

Во многих отзывах намёки на таинственное исчезновение технических жидкостей даже при затянутых гайках и зажимах — это мистика и не более того!
… Удачи в покупке ГАЗели — прекрасное дело! Есть отзывы, в которых владельцы опасались, что машина не уедет и 50 тысяч, а теперь их пробег уже перевалил за 300 тысяч — и хвалить машину не будут!
… С 2011 года отзывы об автомобиле намного теплее, чем о более ранних версиях: производитель учитывает многие предыдущие недостатки. Машины 2002-2007 годов вызывают самую резкую критику.

Установите меня!

Основные изменения, которые владельцы вносят в конструкцию, — это удлинение тента и усиление рессор.Все для того, чтобы больше нести. Эти меры позволяют в разы увеличить окупаемость автомобиля, но полностью испортить двигатель и ходовую часть. Отсюда — масса ремонтов. При этом большинство водителей отказываются принимать этот факт: надо ехать и все! А потом удивляются, почему коренные подшипники хрустят и рассыпаются в задней части.

Рассказывают, как ГАЗели перевезли 3 тонны груза. Эти машины окупаются очень быстро, хотя почему-то хозяева не хранят ее больше года и при первой возможности отправляют «в народ».Хотя при нормальной эксплуатации и своевременном обслуживании — лучший автомобиль в своем классе.

В старых машинах тоже доработана печка и салон: старый отопитель ГАЗ 3302 слабоват и в машине холодно в морозы. С новой кабиной после рестайлинга 2000 года в машине стало теплее.

Резюме

Как написано в одном обзоре: машину для работы надо брать с нуля и у нас, дешево и сердито. Один хозяин отписался, что его ГАЗ 3302 13 лет, накатал 250 тысяч пробега, каждый винт знает в лицо.Он хочет такого же, только нового. И это о чем-то говорит. Или взять старую, все перебрать и спокойно ехать: цены позволяют. И это тоже о чем-то говорит. Вывод: было бы желание работать и следить за ГАЗ 3302 — и у вас будет отличная машина!

Стеклянный замок: воспоминания

% PDF-1.6 % 562 0 объект > endobj 564 0 объект > / Шрифт >>> / Поля [] >> endobj 565 0 объект > поток application / pdf

Jeannette Walls

Стеклянный замок: воспоминания

2010-08-14T15: 33: 33-04: 00Writer2012-04-17T10: 18: 30-07: 002012-04-17T10: 18: 30-07: 00OpenOffice.org 3.1uuid: 46498af3-2b2e-40fb-abcb-dfcaba975154uuid: 6100599c-1239-4d08-b46a-f3a4478291c0 конечный поток endobj 541 0 объект > endobj 561 0 объект > endobj 560 0 объект > endobj 559 0 объект > endobj 554 0 объект > endobj 546 0 объект > endobj 549 0 объект > endobj 547 0 объект > endobj 544 0 объект > endobj 548 0 объект > поток x] A 9L & F פ ucw

.