При какой температуре лопаются батареи: При какой температуре лопаются трубы?

Какую температуру выдерживают полипропиленовые трубы

Общие сведения

Максимальная температура теплоносителя для полипропиленовых труб составляет 95⁰C Цельсия. При 140⁰C данный материал легко деформируется ввиду мягкости. Существует риск разрыва. Если нагрев достигает 200⁰C, материал начинает плавиться.

Поскольку нагрев горячей воды в системе отопления большинства квартир и домов не превышает 90⁰C, данные изделия вполне пригодны для использования. Однако изготавливаются они из разных компонентов, поэтому не каждая модель может выдержать даже 60⁰C. Также особые требования предъявляются к изделиям, используемых в системе «тёплый пол».

Можно ли использовать полипропилен при температурных показателях выше нормы? Специалисты дают отрицательный ответ. Да, материал сможет выдержать кратковременный скачок, однако такая температура не должна быть постоянной. В противном случае срок службы данных снижается в разы.

Модель, рассчитанная на 50 лет использования, едва прослужит год при показателях, вдвое превышающих норму.

Зависимость давления и температуры

Важным параметром является не только температура, но и давление. Предельный параметр – 30 килограмм на квадратный сантиметр. Однако производитель рекомендует не превышать давление свыше 10 килограмм.

Какую температуру выдерживают полипропиленовые трубы для горячей воды со средними характеристиками? Для максимально долгого срока службы рекомендуется, чтобы нагрев жидкости не превышал 70⁰C, а давление – 6 атмосфер.

При выборе труб для холодного или горячего водоснабжения важно проверить качество материала. Изделие не должно иметь:

• Расслоений.
• Вкраплений.
• Пузырьков.

В противном случае, срок эксплуатации не будет соответствовать заявленному производителем.

Температура и маркировка

Узнать, какую температуру выдерживают изделия, можно по маркировке:

• PN 10. Такая модель отлично подойдёт для холодных жидкостей. Полипропиленовые трубы и фитинги РТП для внутренней канализации и водопровода рассчитаны на температуру до 45⁰C.
• PN 16. Может применяться как для холодного теплоносителя, так и для подвода жидкости к системе отопления. Нагрев воды может достигать 60⁰C.
• PN 20. Температура воды может составлять от 0 до 80 ⁰C. Эта характеристика позволяет использовать их для систем отопления.
• PN 25. Отличительная черта – армирование, за счёт чего модель способна выдержать большое давление и температуру. Изделие с маркировкой PN25 выдерживает нагрев до 95⁰C. Армирование может выполняться несколькими материалами (об этом немного позже).

Важно! Стоит знать, что есть прямая зависимость цены и маркировки. Чем выше число после PN, тем дороже будет изделие. Поэтому не обязательно приобретать для холодного водопровода и канализации трубы маркировкой выше PN10. А вот для систем отопления следует выбирать изделия PN16, 20 или 25.

На что влияет армирование?

С целью получить хороший нагрев помещения в квартире устанавливается обратный трубопровод и увеличивается нагрев воды на 10⁰C. При увеличении нагрева материал теряет свойства и расширяется в диаметре. При существенном повышении температур изделие может лопнуть. Это особо опасно при установке коммуникаций в бетонной стяжке. Это приводит к:

• Растрескиванию бетона.
• Течи системы отопления.

С целью снизить коэффициент расширения, производители армируют трубы – усиливают несущую способность полипропилена другим материалом:

• Алюминиевой фольгой, что наносится на внешнюю поверхность.
• Алюминием, который располагается внутри изделия, ближе к внешней части (в частности, трубы Valtec PP-ALUX).
• Стекловолокном (например, трубы Valtec PP-Fiber).
• Композицией из фибро- и стекловолокна.

Помимо снижения теплового расширения, армирование позволяет сохранить прочность материала при существенном нагреве. Даже если жидкость нагреется до 120⁰C, изделие не лопнет, как это произойдет с неармированными аналогами.

Специалисты рекомендуют выбирать изделия, армированные стекловолокном. При одинаковой стоимости, такие модели имеют ряд преимуществ:

• Не требуют зачистки краёв перед установкой.
• Имеют короткое время пайки (такое же, как у неармированных аналогов).
• Отсутствует внутреннее расслоение материала.

Полипропиленовые трубы со стекловолокном соответствуют маркировке PN25, а потому выдерживают температуру до 95⁰C, сохраняя свою толщину. Критической для таких изделий является температура в 120⁰C. Материал может выдержать кратковременный нагрев, однако при постоянном воздействии ресурс изделия значительно снижается.

Подводим итоги

Мы выяснили, что изделия для холодного водоснабжения рассчитаны на температуру до +45⁰C, для горячего – от 60 до 95⁰C. Выбирая коммуникации для дома, важно учитывать несколько характеристик:

• Тип водоснабжения (холодное/ горячее).
• Разбег температур в квартире зимой и летом в месте установки коммуникаций.
• Тип отопления и требования строительных норм.

Зная данные параметры, можно подобрать наиболее подходящий тип для конкретного случая, не переплатив за более дорогой вариант. 

При какой температуре замерзает вода в трубах на даче

Главная » Разное » При какой температуре замерзает вода в трубах на даче

При какой температуре лопаются трубы

Нет-нет! это не так! Вода не идеальная, солёная, чтобы трубы разморозить при — 3 -х градусах надо сутками обдувать их… и то — маловероятно… там же сообщение какое-никакое, обмен с объёмом… остальное время на солнце, в плюсе… да коли трубы хороши… Видишь как страшно, когда всё на потом?!

Купи вольфрамовые — не беспокойся.

Теоретически — да. Вода замерзает и расширяется уже про 0 градусов.

в полне возможно

если труба находится на поверхности и ничем не закрыта

без циркуляции и если не в земле замерзнет и при нуле. ну при -3 точно. хотя за 8-10 часов может и повезет.

Если труба очень прочная то при замерзании внутри возникает давление льда которое превращает лёд обратно в воду. При давлении в 250 Атм вода замёрзнет при -40*С. Если бы вода в трубах замерзала при 0 то давно бы все трубы уже полопались. В общем всё зависит от трубы, и физиологии воды (весной вода замерзает быстрее чем зимой) Обычная труба 20мм трескается при температуре воды от -2 до -4*С 15мм трескается при температуре воды от -3 до -5*С

При 0 градусов по Цельсию не только трубы, но и чугунные батареи разрывает на ура….

touch.otvet.mail.ru

При какой температуре замерзает вода в трубах на даче?

Даже если вы ездите на дачу исключительно в теплое время года, это вовсе не значит, что можно забыть о теплоизоляции водопровода — если он у вас есть, конечно. Дело в том, что при замерзании воды в трубах они могут лопнуть.

Чтобы не переживать каждый раз, когда температура на улице опускается ниже нуля, следует позаботиться об утеплении водопровода еще при строительстве.

Если же вы этого не сделали, то каких температур стоит опасаться?

Как известно, вода замерзает при температуре 0°C. Поскольку трубы, из какого бы материала они ни были сделаны, в любом случае обеспечивают некоторую, даже минимальную теплоизоляцию, требуется более низкая температура, чтобы вода в них застыла.

Это может произойти, если на протяжении нескольких суток температура воздуха держится стабильно ниже −7°C или при единовременном падении температуры ниже −20°C.

Смотрите также:

Очаг, мангал, барбекю. На чём лучше жарить шашлыки на даче?

Мульча и дождевая вода. Как избежать иссушения почвы на участке?

Почему купальницу считают любимым цветком троллей?

Сажать ли овощи раньше срока?

Как будут штрафовать за борщевик и амброзию на участке?

Сажать ли раньше картошку из-за теплой и ранней весны?

chudoogorod.ru

Когда замерзает водопровод? Расчет в Excel.

Опубликовано 19 Авг 2019
Рубрика: Теплотехника | 9 комментариев

Однажды довелось наблюдать успешный опыт эксплуатации технического водопровода, проложенного по воздуху от скважины до административного здания. В условиях сибирской зимы при температуре воздуха временами до -37 ˚С поставленный на постоянный…

…минимальный проток водопровод ни разу не перемерз, успешно обеспечивая водой санузлы. Несмотря на некоторую странность темы статьи, попробуем разобраться.

Для ответа на вопрос «Когда замерзает водопровод?» нет необходимости составлять очередной алгоритм и писать программу. В предыдущих публикациях на этом сайте в категории «Теплотехника» есть для этого все необходимые расчеты!

Пример. Расчет в Excel.

Условия задачи:

Проложенный по воздуху в неотапливаемом помещении участок стального водопровода без теплоизоляции длиной L=20 м выполнен из круглой трубы с наружным диаметром D=33,5 мм и с толщиной стенки s=2,8

мм. Температура окружающего воздуха (среды) t_с=-10 °С. Скорость движения воздуха v=1 м/с. Температура воды на входе в трубопровод t₁=+5 °С. Давление воды в трубопроводе P=0,1 МПа. Коэффициент температуропроводности воды а=0,000000143 м ²/с. Температура замерзания воды t₃=0 °С.

Требуется:

1. Найти время начала замерзания воды в трубе при отсутствии расхода.

2. Вычислить минимальный расход воды, при котором водопровод не замерзает.

Решение:

1. Для вычисления плотности, теплоемкости и теплопроводности воды воспользуемся программой из статьи «Теплофизические свойства воды». В исходные данные введем среднюю температуру воды из интересующего нас диапазона +5…0 °С.

Время остывания воды (труба полностью заполнена) до критической температуры замерзания при отсутствии расхода рассчитаем по программе из статьи «Время охлаждения (нагрева)». Все исходные данные для этого у нас есть из условий задачи и предыдущего первого расчета.

Первая часть задачи решена. Время охлаждения неподвижной воды в трубопроводе до 0 °С — около 21 минуты.

Обращаю внимание и напоминаю, что выполненный расчет носит оценочный характер! В частности, теплоемкость оболочки – стенки стальной трубы – этот расчет не учитывает.

Если бы скорость ветра в задаче была не 1 м/с, а, например, 10 м/с, то резко бы увеличился коэффициент теплоотдачи на границе «труба-воздух» α=45,6 Вт/(м²*К). И время до начала замерзания водопровода составило бы всего 4…5 минут! (В примечании к ячейке D3 программы приведены справочные данные, формулы и рекомендации по определению α.)

2. Минимальный теоретический расход воды, при котором водопровод не должен замерзать, рассчитаем с помощью программы из статьи «Расчет теплоотдачи трубы». Примем температуру воды на выходе из трубопровода t₂=+1 °С. Это означает, что падение температуры воды на двадцати метрах не должно превысить |d_tтрГГ|=4 °С.

Сравнительно небольшой проток 0,015 кг/с (или примерно 0,92 л/мин) воды с температурой t₁=+5 °С на входе обеспечит мощность притока тепловой энергии P_трГГ=256,6 Вт, которой достаточно для поддержания системы в стационарном равновесном состоянии. При этом температура воды на выходе двадцатиметровой трубы будет равна t₂=+1 °С.

Проверка:

Проверим выполненные расчеты по еще одной программе из статьи «Регистры отопления из труб».

Рассчитанная мощность Q=262 Вт приближенно равна теплоотдаче из предыдущего третьего расчета P_трГГ=256,6 Вт, а вычисленный коэффициент теплоотдачи α=9,6 Вт/(м²*К) равен коэффициенту теплоотдачи из второго расчета, где его в исходных данных мы определили по скорости движения воздуха.

Ответ:

1. Замерзает водопровод при отсутствии движения воды уже через 21 минуту.

2. При расходе воды около 1 л/мин (при средней скорости движения воды ~ 25 мм/с) водопровод из условий задачи в спокойном воздухе с температурой -10 °С не должен замерзнуть никогда.

Заключение.

Конечно, в реальных условиях температуру воды +1 °С на выходе из трубопровода поддерживать нельзя. Желательно иметь запас подальше от точки кристаллизации с учетом возможных колебаний скорости и температуры, как воздуха, так и воды. Также необходимо учитывать наличие сужений и массивных теплоотводов-холодильников в виде опор трубопровода, корпусов и других деталей запорной арматуры.

Все четыре использованные в статье теплотехнические программы в Excel доступны на сайте для свободного скачивания.

Прошу уважающих труд автора  скачивать файлы с программами расчетов после подписки на анонсы статей!

P.

S. (25.11.2019)

Проверил в программе Agros2D результаты расчетов, выполненных в статье.

Результат: при всех тех же исходных данных и коэффициенте теплоотдачи на наружной поверхности трубы α=9,6 Вт(м²*К) процесс замерзания воды в трубе при отсутствии движения начнется через ~23 минуты (1380 секунд).  Расчет в Agros2D выполнен без учета конвективного перемешивания воды в трубе, но с учетом теплоемкости стенки трубы, которая «добавила» к предыдущему результату пару минут.

Другие статьи автора блога

На главную

Статьи с близкой тематикой

Отзывы

al-vo.ru

незамерзающий водопровод на даче — domovoi111 — LiveJournal

Решил сделать так чтобы водопроводом на даче можно было пользоваться и зимой.

С точки зрения  стойкости к замерзанию водопровод условно делится на 3 участка. И везде свои способы борьбы за незамерзаемость.

1.Источник водоснабжения (колодец или скважина)

2 Трубопровод до дома

3 Ввод в дом

У меня скважина с погружным насосом на глубине около 20м. Замерзания здесь нет по определению.

На втором участке либо прокладывают трубу  в траншею с глубиной не менее глубины промерзания грунта(1.5 м в подмосковье) или прокладывают неглубоко или даже по верху, но с возможностью после закачки воды в дом, сливаться воде из труб обратно в источник.

Для этого нужно прокладывать трубы с небольшим уклоном в сторону источника, ну и принять меры, чтобы обратный клапан(у кого есть) не мешал этому процессу.

Еще один способ фигурирует на многих сайтах. Никто его никогда не использовал, но почему то пропагандируют, переписывая друг у друга. Вот он.

«Если врезать в водопровод небольшой ресивер и до отъезда с дачи нагнетать в него давление, равное 3-5 атмосферам, то вода в трубах не будет замерзать. Чтобы привести систему в рабочее состояние, требуется только стравить данное давление».   

 Да, точка замерзания воды понижается с увеличением давления. Но насколько?  Оказывается, только на 1 град. при возрастании давления на 300атм. При таком давлении водопровод не замерзнет от холода потому, что он не выдержит подобного давления и взорвется.

При давлении же 5-10атм вода как замерзала так и будет замерзать при 0ºC сколько бы об этом не писали в инете. В чем то эти заклинания напоминают Чумака заряжавшего воду в программах телевидения. Но человеку можно что то внушить, вода же будет замерзать как обычно сколько бы её не заклинать.

Третий участок заслуживает более подробного описания. Трубопровод проложен на достаточной глубине и не промерзает там,  но  при входе в подвал  имеется проблемный участок  водопровода, который проходит через зону отрицательных температур.

  Труба водопровода поднимается здесь из траншеи (1.5м), проходит холодный подвал
(еще 2-3м) и попадает в жилую зону. Длина этого проблемного участка водопровода составляет 3-5 М. 
Этот участок даже при очень хорошей теплоизоляции, но сильных морозах и при отсутствии регулярного во дозабора может замерзнуть.   Значит, для этого участка нужна  теплоизоляция и небольшой подогрев для гарантии. Надо понимать, что теплоизоляция просто увеличивает время промерзания, но не предотвращает его.

Кроме того, в доме могут быть водоводы  и накопительные емкости для воды, расположенные в неотапливаемом помещении, которые тоже требуют теплоизоляции и подогрева.

Как предохранить эти проблемные участки  водопровода от промерзания?

Рассмотрим  случай, когда водопровод постоянно заполнен водой и часть его находится в зоне отрицательных температур.

Вода в трубе на проблемном участке отдаёт свое тепло окружающему пространству. Температура её при этом понижается и при достижении 0 ºC она замерзает. Чтобы этого не случилось надо :

1. Создать хорошую теплоизоляцию вокруг трубы (только на проблемном участке), чтобы свести теплоотдачу к минимуму и уменьшить расход энергии на подогрев. Но при любой теплоизоляции энергопотери останутся, просто величина их снизится до приемлемого уровня.

2. Подвести к этому участку трубы (или к воде в трубе) тепловую энергию не меньшую по величине, чем величина энергопотерь. Это достаточное условия незамерзания.

Если бы по трубе постоянно протекала вода из источника, то она с собой приносила бы тепловую энергию, которая в принципе, могла бы компенсировать теплопотери.

Но на практике не бывает постоянного водоразбора в течение суток.  Ночью краны закрыты и вода в трубе стоит. Так что зимние ночи самое опасное время с т.з. замерзания водопровода.

Какую же мощность требуется подвести к трубе диаметром 20-25мм, чтобы исключить замерзание воды. Считается что при хорошей теплоизоляции в средней полосе России достаточно подвести 7-10вт на каждый метр трубы. Если участок трубы, склонный к замерзанию составляет 5 м, то требуется всего 50вт. 

  Для расчета величины теплопотерь можно использовать калькулятор  http://www.promizol.com/calculator/

Для подвода  тепла компенсирующего теплопотери обычно предлагается использовать греющий кабель. Греющий кабель который везде рекламируют предназначен совсем для других целей, поэтому стоит немалых денег и потребляет много энергии(неэкономичен). А электроэнергия сейчас дорогая.

А нам требуется всего 50-70вт. Для решения этой задачи решено было использовать недорогие, экономные и безопасные греющие секции совместно с термоизоляцией трубопровода.
Безопасные  в смысле невозможности поражения электрическим током, поскольку используется низкое безопасное напряжение.

Секции экономные так как при их разработке руководствовались принципом разумной достаточности — подавать столько энергии сколько необходимо на проблемном участке. Длина трубопровода обогреваемая одной секцией от 2м до 8м.  Стандартная удельная мощность секций 10вт/м  

Секция на трубе обернута алюминиевым скотчем и заключена в теплоизоляционную оболочку.

Адаптер питания для секций.

Секции экономные так как при их разработке руководствовались принципом разумной достаточности — подавать столько энергии сколько необходимо на проблемном участке. Длина трубопровода обогреваемая одной секцией от 2м до 8м.  Стандартная удельная мощность секций 10вт/м

Более подробная информация, где приобрести и толковые советы по устройству незамерзающего водопровода  http://oselok.narod.ru/

domovoi111.livejournal.com

Меры против замерзания трубопровода | САН САМЫЧ

Водопровод., Дом.

Колодец или скважина загородного дома, как правило, располагается в нескольких метрах от дома. Иногда, скважину делают в подполе или подвале дома, но и тогда меры против замерзания трубопровода будут не лишними. Как правило, вода в трубе замерзает не на подземном участке трубопровода, а на границе «земля-воздух», далее кристаллизация идет по воздушному участку трубы. Еще один «слабый» участок трубопровода находится на границе «подпол-дом» из-за неизбежного в этом месте сквозняка по контуру трубы, избавиться от которого довольно сложно.

Все меры по борьбе с замерзанием трубы я бы условно разделил на  пассивные и активные. И те, и другие желательно предусмотреть заранее, еще на стадии проектирования. Итак:

Пассивные меры.

1. Материал подводящей трубы сам по себе должен быть теплоизолирующим. Это может быть полиэтилен, полипропилен, металлопластик. Нежелательны трубы металлические.
2. Диаметр подводящей трубы желательно выбирать побольше. Чем больше диаметр трубы, тем больше объем воды, находящейся в ней, тем толще стенка трубы (дополнительная теплоизоляция), тем дольше будет остывать вода до температуры замерзания. Оптимальные диаметры – от 3/4 (20мм) для полипропилена и металлопластика (лучше 26мм) до 1½ (40мм) для полиэтилена (можно больше, но это дорого).
3. Глубина траншеи для трубы должна быть сравнима со средней глубиной промерзания вашей местности, от 0.7м до 1.5м.
4. Труба должна иметь уклон к колодцу или скважине.
5. Труба обязательно должна быть утеплена.

Следующие меры я условно называю

Активными:

1. Необходимо предусмотреть легкоразъемные соединения трубы на выходе из колодца (скважины) и на входе в дом или подвал, для возможного осмотра устья подземного участка трубы и удаления ледяных пробок.
2. Лучшей активной защитой является прокладка греющего кабеля по подающей трубе. Необязательно покупать дорогой саморегулирующийся двухжильный. В худшем случае Вы воспользуетесь им всего несколько раз за зиму. Вполне достаточно дешевого одножильного кабеля для теплых полов отечественного производства. Единственное ограничение в его использовании, время его включения не должно превышать 15 минут. Если этого оказалось недостаточно, просто повторите процедуру минут через 10-15, чтобы кабель немного остыл. Включать кабель на постоянный обогрев не имеет смысла (для этого нужен другой кабель), это лишняя трата энергии, да и кабель может перегреться. Кабель крепится к трубе с помощью пластиковых хомутов или скотча.
3. При использовании погружных насосов можно проделать небольшое отверстие в трубе (1-3мм) в 3-5см от насоса для постоянного тока воды. Текущая вода никогда не замерзнет. К сожалению, при использовании насосных станций это сделать невозможно.
4. В сильные морозы, если Вы находитесь дома, проливайте, т.е. включайте воду, хотя бы раз в два часа. Тогда отогревать трубу, включать греющий кабель, Вам понадобится только раз в сутки – утром.

Как показывает практика, соблюдение только пассивных мер против замерзания трубопроводов гарантирует их безотказную работу до 20-25 градусов мороза. При соблюдении всех мер – при любом морозе.

Страница 2 из 2 ← Ранее 1 2 Страница 2 из 2 ← Ранее 1 2

Ваш отзыв

sansamuch.ru

При какой температуре в доме полностью замерзает вода в трубах?

Если в батареях вода циркулирует, то и при минус пяти ей ничего не будет. Во всяком случае на протяжении нескольких дней.

очевидно 0? не?

Температура замерзания воды 0 градусов. И не важно в доме или на улице. Хотя реально замерзает она при небольшом минусе, -1-2

И при +20 может замерзнуть на участке трубы где сквозняк есть. В деревянном доме с полов дуло и бутылка с водой на полу замерзла, а на холодильнике ближе к потолку рыбу положили и забыли. А когда вспомнили, рыба сварилась.

Это из физики за седьмой класс.

А меня всегда удивляет постановка вопроса, что система (или там батарея) не «замёрзла», а «разморозилась»

touch.otvet.mail.ru

При какой температуре вода в пластиковых трубах замерзает ??

смотри «Нормативная глубина промерзания грунта» <a rel=»nofollow» href=»http://rfund.ru/raschet/glubina-promerzanija-grunta-snip.html» target=»_blank»>http://rfund.ru/raschet/glubina-promerzanija-grunta-snip.html</a> — можешь любой другой сайт найти. если температура воздуха +1 то температура земли (метала, бетона и прочих материалов под открытым небом может быть 0 и ниже — почвенные заморозки называется)

0 градусов, если не на Эвересте

0 градусов В школе учился или нет?

Ты не поверишь.. При такой, какая есть и железных трубах, и в чугунных.. даже в медных… 0 градусов…

Друзья, от деревянности трубы температура замерзания конеШно не зависит, но вот от давления в трубе зависит, однако…

Температура замерзания воды зависит не от материала труб, а от давления, количества растворенных солей и скорости потока.

Вода замерзает если температура ниже нуля .

Вода в трубах замерзает изнутри при температуре ниже -7 градусов по Цельсию.

Вода в любых трубах замерзает при 0. И не только в трубах. Это раньше даже пятиклассники-троечники знали.

В чём бы вода не была, она всегда остаётся водой. Любой нормальный человек знает с 3-го класса школы- 0 градусов -температура замерзания воды.

Если вода в трубе находится под давлением в 3 атм, то при -4°С.

touch.otvet.mail.ru

Двенадцать вариантов уничтожения нового АКБ

 

Приведем наиболее часто встречающиеся нарушения правил эксплуатации:

1. Заряд током чрезмерно большой силы, превышающим нормальный в несколько раз. Перегрев электролита, коробление электродов, реже — разрушение сепараторов, осыпание активной массы и т.п. Это обычно происходит при форсированных режимах заряда с использованием мощных зарядных устройств, особенно в условиях неконтролируемого заряда.
2. Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля приводит к систематическому перезаряду. Снижается уровень электролита, повышается его плотность. Если долить до нормального уровня электролит, а не дистиллированную воду, аккумулятор очень быстро приходит в негодность. Если ничего не доливать, то сульфатация электродов обеспечена, обнаженные элементы электродов быстро корродируют, активная масса ,особенно положительных пластин, набухает, выкрашивается, теряет механическую прочность, оплывает.Аккумулятор быстро снижает емкость, электролит становится мутным. В таких ситуациях аккумулятор может стать совершенно непригодным к эксплуатации.
3. Перегрев аккумулятора. Известно, что при повышении температуры электролита выше +35 градусов активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще выше, то ресурс аккумулятора сокращается катастрофически быстро. Эта ситуация нередка, например когда оставили автомобиль на солнце под тентом темного цвета.
4. Загрязнение электролита. Аккумулятор необходимо протирать чистой мягкой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды. Если хотя бы очень небольшая часть загрязняющих веществ попадает в электролит — аккумулятор обречен.
5. Добавление в электролит недистиллированной воды. Это довольно частая ситуация когда нет под рукой качественной дистиллированной воды, и доливают в электролит просто чистую воду. Электроды выходят из строя, а аккумулятор идет на склад вторсырья.
6. Еще быстрее выходит из строя новая батарея, если для нее приготовить электролит на основе технической серной кислоты.
7. Короткое замыкание может вывести АКБ моментально. Чаще всего это происходит при неосторожном обращении с инструментом вблизи батареи, или в результате повреждения изоляции силового кабеля.
8. Пониженное напряжение бортовой сети — весьма распространенная ситуация.Аккумуляторная батарея хронически разряжена, понижена плотность электролита. Нередки случаи запредельных разрядов, например, после пуска двигателя стартером. Снижаются основные энергетические характеристики батареи, особенно в зимний период. Систематический недозаряд может привести к переполюсовке аккумулятора при эксплуатации.
9. Размораживание аккумуляторной батареи. Моноблок лопается, электролит вытекает после оттаивания. Это происходит в сильные морозы при снижении плотности электролита ниже допустимых значений.Обычно такое происходит, если долить дистиллированную воду в электролит и не принять ни каких мер для того, чтобы она перемешалась с электролитом, или после нескольких безуспешных попыток пуска стартером холодного двигателя, оставив на морозе глубоко разряженный АКБ.
10. Применение мощного пускового устройства. Если применять мощный неспециализированный источник тока для пуска холодного двигателя, то можно моментально «взорвать» аккумуляторную батарею. При подключении этого устройства к батарее сила тока заряда может быть настолько большой, что электролит бурно вскипает, и вентиляционные отверстия не в состоянии сбросить выделяющиеся газы.
11. Запредельный разряд стартерными токами. Часто при затруднённом пуске двигателя аккумулятор разряжают до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются, и батарея выходит из строя.
12. Повышенная плотность электролита. По разным причинам в аккумуляторе расходуется вода, понижается уровень и повышается плотность электролита, и если не доливать дистиллированную воду аккумулятор разрушится.

---

Самый простой путь вывести из строя аккумулятор — долить в него обычную воду, содержащую соли металлов и прочие примеси. Применение такой воды нарушает, во-первых, плотность, во-вторых, химический состав электролита.

Удивительно, но чаще всего, когда в аккумуляторе закипает жидкость или батарея и вовсе выходит из строя, меньше всего автовладельцы склонны винить электролит или якобы дистиллированную воду, которую недавно доливали. А ведь в большинстве случаев это — главная и единственная причина.

Как известно, дистиллят — это вода, не имеющая никаких примесей — «аш два о» и ничего больше. Дистиллированная вода — это диэлектрик. Проверить это просто: взять тестер и «прозвонить» воду на «обрыв».

Чистая вода покажет бесконечное сопротивление. Попробуйте таким способом проверить пару-тройку повсеместно продающихся бутылок с якобы дистиллированной водой. Вы будет неприятно удивлены — в бутылках окажется все, что угодно, но только не дистиллированная вода. Доливать такую воду в аккумулятор — самый верный способ угробить его.

Не каждый, впрочем, может вооружиться тестером и проводить подобные контрольные замеры. Что ж, есть и более простой способ. Достаточно обратить внимание на тару и этикетку. Если перед вами неоригинальная бутылка (например, из-под «Колы» или минеральной воды) с этикеткой, на которой отсутствуют данные о производителе, вероятно, стоит насторожиться. Ведь предъявить претензии в случае покупки некачественного продукта будет некому.

Печально, но подобная ситуация на рынке и с электролитом. В большинстве случаев автовладельцу предлагаются все те же сомнительные бутылки с «анонимными» этикетками. Плотность, правда, указана. Но соответствует ли действительности эта информация? Знают ли производители таких жидкостей о существовании ГОСТ 667-83А, в котором указаны все необходимые требования к электролиту? А если и знают, соблюдают ли их? Опять же, если на этикетке отсутствуют данные о производителе, кому предъявлять претензии в случае чего?

что делать, какие звуки могут издавать отопительные приборы

Работа центрального отопления для городских жителей практически незаметна. Зато малейшие отклонения от нормы могут вызвать панику.

Между тем правильно смонтированная система труб и батарей отопления работает незаметно и бесшумно. Возникновение посторонних звуков из отопительных элементов сигнализирует о появлении неисправности.

Какие звуки издают батареи

Условно шумы, раздающиеся из батареи, делят по характеру звучания на стуки, гул, щелчки, журчание.

Стуки

Стук раздается из батареи как из элемента системы с наибольшей плоской поверхностью. На самом деле источник звука находится в другом месте.

Основная причина возникновения стуков — неравномерность давления на различных участках трубопровода.

Под высоким давлением теплоноситель подается в систему, но, встречая на своем пути зауженные фрагменты, пытается их преодолеть. Отсюда и появляется стук.

Диаметр участка трубопровода может уменьшиться по нескольким причинам:

• Отсутствует байпас — перемычка, соединяющая подводящую и отходящую трубы перед батареей. Многие жильцы проводят замену секций отопления, приглашая различных умельцев, или самостоятельно. Меняя стальные трубы на полипропилен, не всегда считают нужным устанавливать байпас. Установить перемычку можно только переделав новый участок.
• Установлен отсекающий кран меньшего диаметра или его рабочий диаметр сузился из-за плохого качества горячей воды. Когда отсекающий кран используется для регулировки нагрева батареи, получается схожий эффект. В простейшем случае нужно открыть кран полностью. Если это не помогло, следует прочистить зазор в кране или установить кран, имеющий больший рабочий диаметр.
• В батарее присутствуют воздушные карманы. Лишний воздух стравливается с помощью крана Маевского на торце батареи.
• Проблема кроется в отопительном радиаторе — струйном насосе, повышающем давление. Неправильная работа элеватора может вызвать нестабильное давление теплоносителя во всем контуре. Сами жильцы устранить проблемы в элеваторе не могут, да и не имеют права. Обслуживанием общих отопительных узлов занимается управляющая компания. Звонок диспетчеру поможет решить проблему.

Важно! Все работы, связанные с заменой старых или установкой дополнительных элементов системы отопления, допускается проводить исключительно после слива из трубопровода всей жидкости. Сливать воду и затем снова заполнять систему разрешено только сотрудникам обслуживающей организации.

Гудение

Гул, иногда похожий на свист, может быть вызван несколькими причинами:

• При прохождении воды под давлением через батарею образуются турбулентные завихрения из-за пузырьков воздуха. Признак завоздушенности — неравномерный нагрев секций. Устраняется удалением воздуха через кран Маевского.

Фото 1. Кран Маевского, позволяющий легко выпустить лишний воздух из системы отопления.

• Слишком сильное давление после циркуляционного насоса в домах повышенной этажности, неправильная работа регулятора давления. Устраняется слесарем управляющей компании.
• Увеличенная вибрация циркуляционного насоса передается через трубы в помещения квартир. Это вновь вина сотрудников управляющей компании, им и устранять проблему.
• Сильная утечка теплоносителя в контуре отопления за пределами квартиры. При ее обнаружении следует обратиться в обслуживающую организацию.
• Гул создают изношенные резиновые прокладки в запорной арматуре или в соединительных муфтах. Устранение дефекта производится за счет жильцов, если кран расположен в квартире, или сотрудником управляющей компании в местах подключения общих узлов теплового контура.

Щелчки

После замены радиатора иногда в батарее раздаются щелчки, похожие на выстрелы. Причина кроется в том, что металл трубы и радиатора имеет различную структуру и разный коэффициент теплового расширения.

При изменении температуры нагрева происходит микродеформация соединения двух металлов. К разрушению элементов это не приводит, но доставляет немало неприятных ощущений.

При обратном процессе — остывании ситуация в точности повторяется. Полностью устранить проблему не удастся, однако, можно уменьшить ее проявления. Для снижения неравномерности расширения металлов на трубы надевают теплоизолятор из пористого материала — мерелона.

Справка. Даже при использовании металлов с одинаковым тепловым расширением могут появляться подобные щелчки. Это последствия неправильного монтажа элементов системы отопления.

Деформация при изменении температуры происходит в поперечном направлении относительно труб или батареи в комплексе. Когда две трубы стояка расположены слишком близко друг к другу почти соприкасаясь, деформация вызывает их соударение, сопровождающееся щелчком.

Вам также будет интересно:

Журчание

Странный звук, похожий на журчание появляется в системе труб по причине присутствия в теплоносителе посторонних твердых примесей. Задевая стенки труб, этот мусор издает шуршащий звук, который воспринимают как журчание.

Фото 2. Скопление грязи в батареях. Из-за этого в системе отопления возникают звуки в виде журчания.

Устранить дефект можно только полной заменой теплоносителя в контуре с одновременной прочисткой системы отопления. В течение отопительного сезона такой процесс делать нельзя по причине его большой длительности. Никто не позволит приостанавливать теплоснабжение зимой при отсутствии аварийной ситуации.

Внимание! Не являясь специалистом по отопительным системам, нельзя вмешиваться в их работу. Неправильные действия могут повлечь за собой серьезные проблемы.

Источники шумов

Хотя посторонние звуки раздаются чаще всего из радиаторов, источниками посторонних звуков могут быть не только батареи. Вероятные места возникновения шумов:

• трубы подводки;
• стояки отопления;
• кронштейны и другие крепления;
• циркуляционные насосы;
• отопительные котлы.

Трубы, идущие от стояков к батареям, стучат и щелкают, если они соприкасаются с другими металлическими деталями или с поверхностью стены. При неправильном радиусе изгиба трубы в ней появляются шумы из-за высокого давления в системе.

Стояки за годы эксплуатации накапливают на внутренней поверхности отложения, уменьшающие эффективный диаметр трубопровода. Это тоже вызывает шум в трубах.

Кронштейны крепления батарей и труб должны всего лишь поддерживать конструкции. Притягивающее усилие создает дополнительную деформацию элементов, отсюда и появляются щелчки.

В домах повышенной этажности для увеличения давления в контуре используют циркуляционные насосы. Вибрация из-за ошибочной установки электродвигателя насоса передается по трубам в квартиры. Чрезмерное давление вследствие неправильной регулировки работы насоса провоцирует шумы.

Функционирование отопительных котлов в централизованных котельных не доставляет неприятностей в виде шумов. Индивидуальные котлы, расположенные в квартирах, в некоторых случаях издают звуки вибрации кипящей воды или встроенных насосов.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о возможных причинах шума в батареях, предлагаются варианты решения проблемы.

Что делать, если шумят батареи отопления?

Услышав странные звуки от батареи, можно самостоятельно произвести несложные манипуляции. Первым делом, проконтролируйте, как работает отсекающий кран, повернув его несколько раз из одного крайнего положения в другое и обратно. Затрудненное вращение запорной арматуры сигнализирует о ее неправильной работе. Хороший результат дает замена резиновой прокладки в кране.

Далее проводят тщательный осмотр труб и радиаторов. Возможно, обнаружится фрагмент с более низкой температурой, чем соседние участки.

Между соприкасающимися трубами или радиатором и его креплением имеет смысл проложить резиновые вкладыши. Это позволит исключить причину стука и щелчков.

Если шумы не прекратятся, следует обратиться за помощью к специалисту управляющей компании. Не стоит пытаться вмешиваться в работу всей отопительной системы, этим можно навредить и себе, и соседям.

Температура замерзания вина — можно ли пить вино в бутылке после разморозки

Информация о том, при какой температуре замерзает вино, актуальна для всех поклонников этого благородного напитка. В жизни часто случаются казусные ситуации, при которых нарушается рекомендованный режим хранения.

Бутылку белого вина многие в жаркий день пытаются быстро охладить в морозильной камере и забывают об этом в процессе готовки. Нередко оставляют вино на открытых балконах, когда воздух на улице охлаждается ниже -10 градусов. Во время предновогодней суеты часто оставляют продукты в машине. Результат всегда один — мороз превращает любимый напиток в лед, который легко разрывает бутылку. Чтобы не допустить подобной ситуации, следует помнить, что температура замерзания вина значительно выше, чем у крепкого алкоголя. 

Стоит вспомнить о том, в каких условиях создается вино. Брожение самых разных напитков во всех регионах нашей планеты протекает при +15+22 градусах по Цельсию. Этот параметр зависит от ряда факторов — плотности, кислотности, количества сахара. Если окружающая среда охлаждается до +10 градусов, то брожение прекращается. Соответственно, условия хранения готового напитка должны быть аналогичными. После разлива продолжаются процессы ферментации, вино дышит и живет. Лучше всего хранить напиток в специальных шкафах, погребах и подвалах в стабильных условиях.

От чего зависит температура замерзания вина

Вино является водным раствором этанола, который содержит различные органические добавки. Этиловый спирт превращается в лед при -114ºС, но с уменьшением концентрации этот параметр сильно меняется. Так, водка может превратиться в лед уже при -25ºС, и это не удивительно, ведь основная объемная доля в этом напитке принадлежит воде.

Концентрация этилового спирта варьируется в диапазоне от 9 до 21%, и это является одним из основных факторов, влияющих на физические характеристики раствора. Так при какой температуре замерзает вино в бутылке на улице или в морозильной камере? Многое зависит от сорта благородного напитка.

При производстве благородных напитков используют различный виноматериал, в результате получают растворы с разной плотностью. Оказывает влияние на этот параметр и содержание сахара — чем его больше, чем выше плотность. Сухие вина, особенно белые, имеют низкую плотность, и риск превращения в лед появляется уже при -3 градусах. Лучше обстоит дело с десертными и крепкими винами. Так, кагор и портвейны сохраняют свои физические параметры при -12, сладкий мускат при -14. 

По географическому признаку сложно определить, какое охлаждение способны выдержать вина. Рислинги из достаточно прохладных областей Германии и Австрии превращаются в лед при -4 градусах, а мускат с Южного берега Крыма легко переносит заморозки до -12. Белые и красные столовые вина сохраняют свои физические характеристики при -5-6 градусах. Хорошо переносят морозы плотные вина из Грузии, для многих сортов критические значения начинаются после -10 градусов по Цельсию. 

Оказывает свое влияние и состав вина: количество микроэлементов, дубильных веществ, солей. Чем напиток более насыщен этими веществами, тем ниже требуется температура для его полного охлаждения до состояния льда. Энологи тщательно изучают содержание всех этих элементов в своей продукции. Это позволяет использовать обработку холодом для удаления пектинов, свертывания некоторых белков. В домашних условиях вымораживание рекомендуется для полусухих вин, экспериментировать с купленными марочными напитка лучше не стоит.  

Стоит помнить, что современные холодильники комплектуются морозильными камерами, работающим в диапазоне -16-18 градусов. Это критический параметр для всех видов вина, и использовать морозильник для продолжительного хранения напитков не рекомендуется. Белое вино лучше охлаждать либо в специальных шкафах, либо в общей камере холодильника, где поддерживается благоприятный для напитка режим. 

Что делать с замороженным вином

Вопрос о том, можно ли пить размороженное вино, достаточно актуален. Поклонники красных сортов прекрасно знакомы с тем, что эти напитки не рекомендуется охлаждать до +10+12 градусов. Идеальная температура сервировки немного выше, и это не напрасно. Превратившееся в лед красное вино теряет большинство своих вкусовых характеристик, но при этом не становится непригодным для употребления. Удовольствия такого уже не будет, но и вреда здоровью напиток не нанесет.  

Другая ситуация с белым вином, его не только можно, но и нужно спасти. Для этого потребуется правильная разморозка. Она должна быть плавной, естественной, при нормальных комнатных условиях. Бутылку нельзя помещать под горячую воду, она может лопнуть, и все усилия пропадут даром. Не рекомендуется встряхивать вино для ускорения процесса, а открывать бутылку стоит только тогда, как весь лед растает. 

Некоторые специалисты говорят, что можно процедить льдинки — это неправильный подход. Быстрее всего в лед превращается вода, концентрация которой оказывает непосредственное влияние на крепость напитка. Если избавиться от нее, процедив вино через марлю, то получается крепленый напиток. Этот процесс не только увеличит градус, но и разрушит благородный букет.

После того, как лед в бутылке медленно растает, на дне может сформироваться осадок. Это в результате потепления формируется винный камень. Не стоит взбалтывать этот осадок, пытаясь растворить его в вине. Лучше декантировать напиток, или можно аккуратно разлить его по бокалам, оставив часть вина с осадком в бутылке. Если кто-то нечаянно встряхнул вино с осадком, то отстаиваться оно будет 1-2 дня. 

Ряд специалистов рекомендует использовать фильтрацию для очистки от винного камня. Это достаточно сложный процесс, которые применяют виноделы для осветления напитка после охлаждения. Он делает рислинг или мускат более мягким, но в домашних условиях, когда сложно использовать профессиональные фильтры, лучше отказаться от этого процесса и дождаться, пока осадок самостоятельно осядет на дно. 

Что в итоге происходит с белым вином и можно ли его употреблять после всех этих технологических операций? Если речь идет о качественном напитке, то его вкусовые качества могут не только не ухудшиться, но и улучшиться. Вкус его может стать мягче, а аромат раскроется шире и в нем появятся более нежные нотки. Если же напиток был контрафактным или созданным не по традиционной технологии, то результат предсказать сложно, так как в его составе могут быть самые различные вещества. 

При воздействии сильного мороза вино может быстро превратиться в лед и расшириться. При этом выталкивается пробка, и часть не замершего напитка вытекает. В этом случае реанимировать будет просто нечего, а если что-то и осталось, то вкусовые характеристики напитка будут крайне низкие. По этой причине стоит правильно охлаждать вино, а если в холодильнике нет места, лучше не использовать морозильник, а набрать в емкость холодной воды и добавить в нее льда. Так можно быстрее охладить благородный напиток без риска потерять его вкусовые качества. Соблюдение режима хранения — залог безупречного качества употребляемого напитка. 

Вам может понравиться

Какие радиаторы отопления лучше для квартиры

Здесь вы узнаете:

От выбора подходящих батарей зависит не только эффективность отопительной системы, но и ее долговечность. Поэтому этот шаг является очень важным, и ему уделяется особое внимание. Также нужно учесть, что отопление в многоквартирных домах чаще всего централизованное, а это значит, что батареи будут подвержены различным опасностям, например, гидроударам. Какие радиаторы отопления лучше для квартиры? Об этом поведает наш подробный обзор, в котором мы рассмотрим имеющиеся в продаже радиаторы и выясним, какие из них подходят для квартирной установки.

Особенности централизованных систем отопления

Схема центрального отопления в многоквартирных домах.

Обогрев многоэтажного дома требует постройки большой котельной, где устанавливается мощный газовый котел. Отсюда к дому отправляются солидной толщины трубы, по которым перемещается теплоноситель. И чем выше многоэтажный дом, тем выше давление теплоносителя, так как ему необходимо подняться на большую высоту и пройти по сотням радиаторов, преодолевая высокое гидравлическое сопротивление.

Что касается многоэтажных домов с индивидуальным поквартирным отоплением, то они встречаются гораздо реже. Так строят дома высотой 3-5 этажей, где выгоднее создать несколько автономных систем отопления, чем строить и обслуживать общую котельную – на это нужны дополнительные средства и дополнительные людские ресурсы для обслуживания котельного оборудования. Зато давление в автономных системах гораздо ниже – батареи будут в сравнительной безопасности.

Как вы уже могли понять, главным врагом батарей отопления в многоквартирных домах с централизованной отопительной системой является высокое давление теплоносителя. За счет него батареи нередко начинают течь, а то и вовсе лопаются, подвергаясь давящему воздействию воды. Последующий ремонт выливается не только в замену самих батарей, но и в полноценный ремонт квартиры (иногда и не своей, а соседской).

Нужно помнить, что чем выше здание, тем выше давление в трубах. Самый высокий показатель – в современных домах до 20-26 этажей (и выше).

Централизованные системы отопления таят в себе и другие опасности:

Гидроудар мгновенно повышает давление в системе отопления и не все радиаторы могут вынести его.

• Гидроудары – они возникают в результате перепадов давления. Если сотрудники котельной слишком резко откроют подачу теплоносителя, или так же резко ее перекроют, то трубы и радиаторы отопления в домах подвергнутся мощному удару. И многие радиаторы, например, алюминиевые, могут не выдержать такого воздействия и лопнуть, заливая горячей водой комнаты и домашние вещи;
• Низкое качество теплоносителя – еще один фактор, негативно влияющий не только на трубы, но и на радиаторы. Здесь нередко содержатся довольно активные химические компоненты, портящие металл. Также на коррозию влияют тонкие механические примеси различной природы происхождения – они оказывают не меньшее негативное воздействие на радиаторы и трубы;
• Перепады температур – нельзя сказать, что они оказывают прямое воздействие на отопительное оборудование, но с ростом температуры растет и давление. Поэтому некоторые батареи просто не выдерживают и лопаются, так как они не рассчитаны на подобные температурные нагрузки.

Какие батареи лучше ставить в квартире

Мы уже знаем, что угрожает батареям отопления в централизованных отопительных системах. Это высокое давление и гидроудары – остальным можно пренебречь (в какой-то степени). Как же все таки выбрать радиаторы отопления для квартиры и какие к ним требования? Здесь все легко и просто, о чем будет написано ниже.

Стойкость к высокому давлению и гидроударам

Лучшие батареи отопления для квартиры – это те, что способны выдержать высокое давление. Чем выше дом, тем выше должен быть показатель максимального возможного давления в батарее. Также нужно помнить о возможных гидравлических ударах, поэтому этот показатель увеличивается вдвое. Если учесть, что давление в отопительных системах высотных домов достигает 15-16 атмосфер, то батареи должны выдерживать максимальное давление до 32 атмосфер.

Для пятиэтажных домов подойдут модели с более скромными показателями, так как давление здесь не такое высокое – нужно ориентироваться 16-20 атмосфер с учетом возможных гидравлических ударов.

Стойкость к коррозии

Коррозии подвержены многие модели радиаторов. Особенно опасна электрическая коррозия, которая может возникнуть в месте соединения разных металлов.

В трубах отопительных систем течет далеко не чистая вода. Здесь встречаются и довольно агрессивные компоненты, используемые для очистки труб и радиаторов от следов коррозии. Вместе с ржавчиной и накипью агрессивные компоненты проедают и металл. И если тот же чугун еще может похвастаться стойкостью, то алюминий под таким воздействием подвергается разрушению. Механические примеси и вовсе требуют применения толстостенного металла, стойкого к механическим воздействиям.

Дизайн и бренд

Какие батареи отопления лучше для квартиры, а какие лучше для дома? В частных домах мы вольны использовать любые отопительные батареи, так как там мы самостоятельно отвечаем за отсутствие гидроударов и за качество теплоносителя. Поэтому там мы нередко используем достаточно дешевые радиаторы, от которых не требуется большой выносливости (особенно, если в доме монтируется система отопления открытого типа).

Что касается многоквартирных домов, то здесь необходимо обратить внимание на самые выносливые батареи от ведущих брендов. Например, это могут быть радиаторы отопения от Kermi, Global или Fondital. Наилучшим качество обладает продукция от немецких производителей, но тут нужно быть готовым к большим затратам. Зато такие радиаторы могут использоваться в отопительных батареях любого типа – они максимально надежные и выносливые.

Что касается китайских батарей, то тут всегда есть шансы нарваться на неприятности. Например, некоторые производители откровенно «халтурят», уменьшая толщину металла. В результате батареи получаются тонкими и хлипкими. Поэтому лучше всего надеяться на европейские бренды.

Современные модели чугунных радиаторов, сделанные под старину.

Дизайн батарей играет огромное значение. В последнее время наиболее популярными стали тонкие панельные и секционные радиаторы. Они обладают привлекательным внешним видом и неплохой эффективностью – производители делают все возможное, чтобы сочетать высокое качество сборки, отличный дизайн и высокую теплоотдачу. Интересен тот факт, что на рынке снова начали появляться чугунные батареи, но теперь они отличаются довольно интересным ретро-дизайном.

Именно чугунные батареи способны выдержать практически любые неприятности, которые способны создать отопительные системы. Но за это приходится расплачиваться их громоздкостью и низкой эффективностью.

Высокая теплоотдача

Раз уж мы заговорили об эффективности, то при выборе радиаторов нужно обратить внимание и на теплоотдачу. Чем выше этот параметр, тем теплее будет в вашей квартире при той же температуре теплоносителя. Некоторые модели алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления обладают теплоотдачей до 200 Вт и выше на одну секцию. Для старых чугунных батарей этот показатель примерно в полтора раза выше, зато они более надежные и выносливые.

Какие радиаторы выбрать для отопления квартиры

Какие радиаторы отопления лучше выбрать для своей квартиры? На выбор потребителей представлены чугунные радиаторы, стальные, алюминиевые и биметаллические. Попробуем разобраться, чем они отличаются друг от друга и какие из них лучше всего подходят для квартирной установки.

Чугунные радиаторы

Это самые старые радиаторы, представленные на рынке отопительного оборудования. Они отличаются солидными размерами, так как изготовлены из толстого чугуна. Такие радиаторы выдерживают перепады давления, противостоят гидроударам и высокой температуре. Также они способны работать с агрессивным теплоносителем. Все было бы хорошо, но они характеризуются низкой теплоотдачей, что делает их несколько непригодными для использования в холодных регионах.

В число их минусов также входят:

• Неудобство в монтаже – сказывается высокий вес;
• Не слишком привлекательные внешние данные;
• Не подходят для применения в высотных домах (выше 5-9 этажей).

В остальном же это неплохие радиаторы, выносливые и крепкие. В последнее время на рынке появились и вполне современные модели, обладающие приемлемыми габаритами и достойным внешним видом. И их можно монтировать в малоэтажных домах, где они будут служить на протяжении многих лет.

Стальные радиаторы

Глядя на современные стальные панельные радиаторы, начинаешь сразу понимать, что большого давления они явно не выдержат. И это действительно так, ведь здесь используется тонкий металл, не отличающийся выразительной стойкостью. Стальные радиаторы могут пригодиться для обогрева небольших частных домов или дачных владений, но для использования в высотных домах они не годятся.

Исключение составляют лишь некоторые модели стальных радиаторов, через которые проходят сравнительно толстые трубы – их выносливость несколько выше. Нередко они называются трубчатыми радиаторами. Сегодня они встречаются в некоторых домах высотой 9-16 этажей.

Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей и хорошо обогревают помещения. А еще они очень легкие и не создают сложностей при монтаже. Несомненным преимуществом является и небольшой внутренний объем. Но все эти плюсы становятся бесполезными, если нужно установить эти радиаторы в квартире – в домах небольшой высотности они еще послужат (требуется использование трубчатых моделей), но в высотных зданиях они не выдержат высокого давления.

Алюминиевые радиаторы

Современные алюминиевые радиаторы отличаются небольшим весом и высокой теплоотдачей. Да и сам алюминий является довольно крепким металлом. Радиаторы из него готовы выдержать высокое давление теплоносителя, но стойкость к гидроударам здесь отсутствует. Не меньшим минусом является отсутствие стойкости к воздействию теплоносителя – агрессивные примеси буквально разъедают такие радиаторы, приводя к разрывам и протечкам.

Внешний вид алюминиевых радиаторов подкупает своим великолепием – они компактные и аккуратные, их легко и приятно монтировать, но отсутствие стойкости к гидроударам и коррозии все портит. Зато они могут стать отличным решением для частного домовладения.

Иногда допускается использование алюминиевых радиаторов в малоэтажном строительстве, где давление теплоносителя не так велико, как в высотных домах. Также они успешно применяются в квартирах с индивидуальным отоплением.

Биметаллические радиаторы

Если вы не знаете, какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире, то мы рекомендуем вам обратить свое внимание на биметаллические модели. Внутри них мы найдем:

• Стальное основание – оно выдерживает давление до 50 атмосфер и хорошо противостоит коррозии;
• Алюминиевый корпус, не контактирующий с теплоносителем – обеспечивает просто превосходную теплоотдачу.

Биметаллические радиаторы не боятся гидроударов и высокого давления, они легко монтируются и демонтируются. Также они не боятся высоких температур и обладают низким весом, а благодаря наличию эффективной защиты от коррозии они могут похвастаться продолжительным сроком службы. Именно биметаллические радиаторы и являются лучшими для установки в квартирах, будь то небольшое трехэтажное здание или солидная 26-тиэтажная постройка.

Несмотря на множество плюсов, у биметаллических батарей есть один минус – это высокая стоимость. Поэтому затраты на их приобретение будут достаточно весомыми.

Радиаторы отопления. Мифы и реальность | Архив С.О.К. | 2016

МИФ №1: Некачественный сплав

Начнём с материалов, из которых изготавливают радиаторы.

Во многих публикациях указывается, что состав сплава играет ключевую роль, но недобросовестные производители используют более дешёвый сплав, тем самым снижая себестоимость продукции. В результате подобные радиаторы оказываются хоть и дешевле, зато гораздо хуже, чем аналогичные, изготовленные на наших отечественных предприятиях.

Я бы сказал, что подобное утверждение, мягко говоря, неверно. Почему? Всё очень просто — при изготовлении алюминиевых радиаторов производители всего мира используют сплав Ак12М2 следующего состава: Si — 10-12 %, Fe — 0,7-0,9 %, Mg — 0,3-0,5 %, Cu — 1,8-2,2 %, Mn — до 0,25 %, Zn — 0,6-0,8 %, Ti — до 0,05 %, Ni — 0,19 %, Pb — 0,03 %. Остальное — алюминий.

Химический состав сплава Ак9М2 для биметаллических радиаторов таков: Si — 10-11 %, Fe — 0,7-0,9 %, Mg — 0,3-0,5 %, Cu — 2,0 %, Mn — до 0,25 %, Zn — 1,0-12 %, Ti — до 0,05 %, Ni — до 0,19 %, Pb — 0,03 %. Остальное — алюминий.

Технология литья под давлением, которая применяется при изготовлении радиаторов, одинакова во всём мире. На всех заводах процессы литья идут при температуре 640 °С и могут различаться только по числу секций в пресс-формах: где-то установлены комплексы с односекционной пресс-формой, где-то — с двухсекционной, а у кого-то имеются четырёхсекционные. Что же произойдёт, если производитель попытается сэкономить на качестве сплава? Например, вместо алюминия, кремния, цинка и меди в положенных пропорциях будет использовать другие, более дешёвые металлы. Произойдёт следующее — на заводе попросту не смогут отлить заготовку для радиатора. Кроме того, возникает нешуточный риск загубить литьевой комплекс.

Если же производитель в целях экономии попытается «слегка» изменить состав сплава, то, во-первых, это крайне незначительно отразится на себестоимости, а во-вторых, полученная заготовка будет испещрена порами, она будет крошиться и ломаться на линии механической обработки. Одним словом, сделать радиатор из такой заготовки невозможно.

Вместе со мной трудятся первоклассные эксперты, обладающие богатейшим опытом. Так вот, мы категорически заявляем, что все производители радиаторов отопления используют только качественные сплавы, приготовленные по одной и той же рецептуре!

Выходит, что авторы, утверждающие обратное, намеренно вводят потребителей в заблуждение и не стесняются делать то же самое в отношении государственных структур и контролирующих органов.

МИФ №2: Смертельно опасный импортный радиатор

Авторы статей об импортных радиаторах говорят, что более 80 % таких батарей настолько некачественны, что, работая в системах отопления, готовы в любой момент взорваться и нанести непоправимый ущерб здоровью потребителя.

Внесём ясность и в этот тезис. Сегодня на рынке представлены два основных типа радиаторов отопления: алюминиевые и биметаллические.

Вторые от первых отличаются тем, что у них внутри алюминиевого корпуса расположен прочный стальной коллектор. Биметаллические радиаторы способны выдерживать большие нагрузки, предназначены для установки в многоэтажных домах и системах центрального теплоснабжения. Иными словами, они сконструированы для эксплуатации в условиях высоких температур и нестабильного давления.

Принцип работы любой батареи исключительно прост: протекающий по её коллектору теплоноситель, будь то вода или антифриз, отдаёт тепловую энергию радиатору, который, в свою очередь, передаёт её окружающему воздуху.

Чтобы добиться максимальной теплоотдачи, недостаточно просто установить и запустить радиатор. Существует множество способов подключения, перед монтажом обязательно нужно с ними ознакомиться, определить тот, который вам подходит, и грамотно рассчитать необходимую мощность. Вся процедура подробно расписана на ряде интернетсайтов и не требует от потребителя инженерных знаний. При правильном выборе радиатора, правильной его установке и запуске в эксплуатацию он будет верно служить вам десятилетиями.

Отчего же они иногда взрываются? Причиной может стать только неправильная эксплуатация. Например, категорически запрещается отключать заполненный теплоносителем радиатор от системы теплоснабжения и длительное время держать его в таком состоянии. Дело в том, что теплоноситель, вступив в реакцию с алюминием, способен выделять большое количество водорода. Он накапливается, причём его давление может вырасти настолько, что этого вполне хватит для разрушения коллектора, которое сопровождается характерным хлопком.

Какие ещё неприятности случаются с радиаторами?

Межсекционная течь. Эта беда может быть вызвана следующими причинами:

1. Заводской брак. Но он проявляется сразу после монтажа и пробного включения системы отопления. Бракованные радиаторы немедленно начинают течь.

2. Монтажная организация установила в высотном здании не биметаллические, а литые алюминиевые радиаторы, которые пригодны для малоэтажных домов. Разумеется, такие батареи не выдерживают давления и лопаются, однако причём здесь фирма-изготовитель, если сам тип радиатора выбран неверно.

3. Нарушение целостности радиатора при транспортировке или безграмотном монтаже на объекте. Тут многолетняя статистика нашей компании позволяет утверждать следующее:

• жалобы на некачественный радиатор составляют менее 0,2 % от числа всех обращений;
• в 95 % случаев проблемы возникают из-за неправильного монтажа и только в 5 % случаев — из-за заводского брака.

МИФ №3: Ненадёжность радиатора

Долговечность радиатора зависит от двух основных параметров: качества используемого в системе отопления теплоносителя и толщины стенки коллектора, соприкасающегося с теплоносителем.

О качестве воды как теплоносителя судить бесполезно: оно заметно «гуляет» от региона к региону. Если же говорить о толщине стенки коллектора, то по ГОСТу она обязана быть не менее 1,5 мм.

Как правило, все производители выдерживают это условие, хотя бывают и отклонения. Такое несоответствие легко выявить экспериментальным путём: достаточно распилить секцию пополам и замерить толщину стенки вертикального коллектора. Разумеется, потребитель не может прибегнуть к подобному хирургическому методу в магазине и вынужден доверять производителю. Зато эксперты нашей компании имеют возможность проводить подобную проверку на регулярной основе. Поэтому мы считаем себя вправе утверждать, что некоторые российские производители, активно муссирующие в медийном пространстве тему качества радиаторов отопления, попадались на несоответствии данному ГОСТу. Будем надеяться, что экземпляры, отобранные нами для тестирования, были в своём роде уникальными, а наши коллеги выпускают только высококачественную продукцию.

МИФ №4: Теплоотдача и вес

Некоторые наши коллеги утверждают, что теплоотдача радиатора напрямую зависит от его веса. Подобная свежая мысль является наглядной иллюстрацией абсолютного непонимания физики процесса.

На самом деле интенсивность теплообмена зависит не от веса радиатора, а от сплава (который, как мы уже разобрались, у всех одинаков) и площади теплообмена — чем она больше, тем выше эффективность работы каждой секции.

Теплоотдача — сложный параметр, который не поддаётся теоретическим изысканиям. Помимо прочего, он зависит от таких условий, как расположение радиатора в помещении, постоянство температуры теплоносителя и скорости его движения в системе. Тем не менее, мощность отопительного прибора может быть довольно точно рассчитана по эмпирической формуле 41Sh, где S — площадь помещения, h — его высота, а 41 — нормативный показатель минимальной мощности на 1 м³ объёма помещения.

Полученную величину следует разделить на номинальную теплоотдачу одной секции радиатора (как правило, эту информацию содержит инструкция к отопительному прибору). В результате мы получим необходимое для эффективного отопления количество секций. При большом остеклении помещения в расчёт рекомендуется ввести повышающий коэффициент.

Я уверен, что изложенные аргументы убедили вас в том, что между пресловутым «качеством сплава», весом, долговечностью и теплоотдачей радиаторов отопления никакой зависимости не существует, а представленная мной информация поможет вам прийти к верному решению при выборе радиатора отопления. •

СПРАВКА

Technologie&Produktion GmbH

Компания «Форте Технолоджи энд Продакшн ГмбХ» (Forte T&P GmbH) является одним из крупнейших игроков на рынке водонагревательного и отопительного оборудования. На протяжении последних лет компания является безусловным лидером по продаже алюминиевых и биметаллических радиаторов в России. Например, в 2014 году продажи «Форте» составили более 11 млн секций, для сравнения приведём объём продаж следующей по показателям компании — 6,6 млн секций (данные маркетингового аналитического агентства отрасли «Литвинчук Маркетинг»). В 2015 году продажи «Форте» составят порядка 9,5 млн секций с большим отрывом от других игроков рынка, прогнозы продаж которых оцениваются аналитиками в 4,5 млн и менее.

Отметим, что нами построен и успешно запущен на территории России завод полного цикла по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов в городе Волгограде. В 2015 году завод «Форте Пром» произведёт порядка 2 млн секций, а план на 2016 год — более 3,5 млн. На стадии запуска новое российское производственное предприятие «Алюком», которое будет производить различные сплавы из вторичного сырья.

Головная компания группы входит в число 100 крупнейших налогоплательщиков Ростовской области, а завод «Форте Пром» — в ТОП-50 предприятий Волгоградской области.

Батареи на морозе

Зимняя погода может быть прекрасной, но она также утомительна, особенно если вы расходуете батарею. Низкие температуры могут привести к разрядке аккумулятора. Мы все знаем, как неприятно обнаружить, что наш телефон не работает, когда мы возвращаемся к нашим замерзающим машинам.

Как работает аккумулятор:

Электрический ток батареи генерируется, когда между ее положительной и отрицательной клеммами установлено соединение. Когда клеммы подключены, начинается химическая реакция.Это позволяет электронам обеспечивать ток батареи.

Когда батареи подвергаются воздействию низких температур:

Химические реакции батарей значительно замедляются, что делает их более медленными. Кроме того, при низких температурах вырабатываемый ток ниже, и батареи в конечном итоге умирают.

Когда дело доходит до автомобильных аккумуляторов, их способность обеспечивать достаточную мощность для запуска и работы транспортного средства в холодную погоду значительно снижается. Автомобильные батареи рассчитаны на силу тока холодного пуска, которая относится к величине тока, который батарея выдает в течение 30 секунд при -18 градусов Цельсия без падения до указанного напряжения отключения.

Полностью заряженный свинцово-кислотный аккумулятор может выдерживать температуру до -50 градусов Цельсия. Эта способность затруднена, если батарея уже разряжена и может замерзнуть при -1 градус Цельсия.

Решение:

Некоторые батарейки перед использованием подогревают — не кладите их в микроволновую печь. Автомобильные аккумуляторы лучше защищены, если машины припаркованы в гараже. Когда дело доходит до вашего телефона и других технических устройств, лучше держать их при себе или в кармане.

Обратите внимание на автомобильные аккумуляторы, особенно через три года после установки. Ваша машина будет сложной, когда вы попытаетесь ее завести. Это главный признак, по которому нужно действовать. Другие признаки: тусклый свет и странный шум. В случае разряда автомобильного аккумулятора вам может потребоваться пересмотреть перемычки, потому что они могут нанести больше вреда, чем пользы. Выбирайте коробку для перемычки.

Батареи в простое:

Они медленно теряют заряд из-за утечки между клеммами.По иронии судьбы, холод помогает сохранить некоторые неиспользуемые перезаряжаемые батареи, замедляя процесс потери заряда. Некоторые батареи разряжаются примерно за две недели при нормальной температуре, но могут работать более чем в два раза дольше, если хранятся в холодильнике.

Фактически, более высокие температуры отрицательно сказываются на некоторых типах батарей. Если некоторые батареи подвергаются сильному нагреву, могут возникнуть пожары и взрывы. Это обычное явление для литий-ионных аккумуляторов в телефонах и ноутбуках.

Хорошие и плохие батареи зимой:

Щелочные батареи плохо работают зимой, потому что они содержат электролит на водной основе, а низкие температуры приводят к снижению химических реакций, которые обеспечивают электроэнергией аккумулятор. Иногда щелочные батарейки лопаются и протекают в холодную погоду.

Перезаряжаемые батареи

тоже не работают. Это потому, что они не рассчитаны на экстремальные температуры и обычно работают при более низких зарядах.

Когда дело доходит до превосходных аккумуляторов, лучшим является литий-ионный. Они лучше работают в устройствах с более высоким энергопотреблением и могут более эффективно выдерживать перепады температур, чем щелочные батареи.

Почему взрываются некоторые литий-ионные батареи

Изображения в реальном времени запечатлели цепную реакцию, которая приводит к взрыву литий-ионных батарей. .

Процесс может происходить всего за миллисекунды: перегретые аккумуляторные модули создают эффект домино, выделяя все больше и больше тепла, и аккумулятор взрывается.Но оказывается, что не все батареи с одинаковой вероятностью выйдут из строя, согласно новому исследованию, опубликованному сегодня (28 апреля) в журнале Nature Communications.

«Наличие определенных средств безопасности может уменьшить распространение некоторых из этих процессов теплового разгона», — сказал соавтор исследования Пол Ширинг, инженер-химик из Университетского колледжа Лондона в Соединенном Королевстве. Эти функции включают механические опоры внутри батареи, сказал Шеринг.

Результаты предлагают несколько способов сделать перезаряжаемые литий-ионные батареи более безопасными, пишут исследователи в статье.[9 странных способов, которыми ваше техническое устройство может нанести вам вред]

Аккумуляторные батареи

Литий-ионные батареи — это рабочие лошадки современных гаджетов; они встречаются во всем: от смартфонов до гигантских реактивных двигателей и Tesla Model S. Обычно они состоят из двух слоев материала, называемых анодом и катодом, разделенных электропроводящей жидкостью. Ионы лития берут начало в катоде, слое материала, который в батареях ноутбуков и мобильных телефонов обычно включает кобальт, марганец, никель и кислород.Когда батареи заряжены, электричество перемещает ионы лития от катода через заполненный ионами электролитный флюид в анод, который состоит из стопок графита. Когда батарея разряжается, ионы лития возвращаются с анода обратно на катод. Батареи обычно бывают ячеечными; По словам Шеринга, батарея ноутбука может состоять из трех или четырех ячеек, тогда как у Tesla Model S может быть тысячи.

Цепная реакция

Сотни миллионов литий-ионных батарей производятся каждый год, и катастрофические отказы, такие как взрыв или плавление, случаются редко, сказал Шеринг.Тем не менее, по данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, с 2002 года было отозвано 43 продукта из-за неисправных литий-ионных аккумуляторов.

Батареи могут взорваться или расплавиться при коротком замыкании внутренних электрических компонентов, при возникновении механических проблем после падения или аварии или при неправильной установке, сказал Шеринг. Но по сути, все эти сбои происходят из-за того, что одна часть батареи становится слишком горячей и не может остыть достаточно быстро, создавая цепную реакцию, которая выделяет все больше и больше тепла.

«Это своего рода снежный ком, который мы называем тепловым разгоном», — сказал Ширинг Live Science.

Во время теплового разгона миниатюрные аккумуляторные модули могут расплавиться, выделяя тепло, а материал электролита между анодом и катодом может даже закипеть, сказал Шеринг.

Типичные батареи питаются за счет химической реакции. [См. Полную инфографику] (Изображение предоставлено Карлом Тейтом, художником по инфографике)

Чтобы лучше понять эту опасную цепную реакцию, Ширинг и его коллеги нагрели литий-ионные батареи промышленного производства до 482 градусов по Фаренгейту (250 градусов по Цельсию).Используя высокоскоростную 3D-камеру и коллайдер частиц, который бомбардировал батареи синхротронным рентгеновским излучением, команда сделала тепловые изображения батарей, когда они подверглись переходу от вспышки к перегреву и тепловому разгоне.

Более безопасные батареи

Даже при высоких температурах не все батареи выходили из строя — некоторые из них имели внутренние защитные элементы, предотвращающие опасную реакцию. Из тех, что действительно вышли из строя, батареи с внутренними опорами оставались нетронутыми до тех пор, пока внутренняя температура не достигла отметки 1830 F (1000 C).В этот момент внутренняя медь расплавилась, что привело к неуправляемой цепной реакции.

Но батареи без этих внутренних опор взорвались, вероятно, из-за того, что их внутренние ядра разрушились, что могло привести к короткому замыканию внутренних электрических компонентов, как показало исследование.

По словам Шеринга, новый метод позволяет в будущем систематически проверять функции безопасности батарей.

Хотя взрывающиеся батареи звучат устрашающе, на самом деле они довольно редки, сказал Шеринг.В конце концов, по его словам, большинство людей не печет свои айфоны во время повседневного использования.

«Нам пришлось довести их до действительно экстремальных условий, которые [вы] вряд ли встретите в своей повседневной работе», — сказал Ширинг.

Следуйте за Тиа Гхош в Twitter и Google+ . Следите за Live Science @livescience, Facebook и Google+. Первоначально опубликовано на Live Science.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ — miniPCR

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Вы должны прочитать эти предупреждения и инструкции по технике безопасности перед использованием или зарядкой вашего блока питания miniPCR® («Аккумулятор»).

Перезаряжаемые литий-ионные полимерные батареи потенциально опасны и могут представлять серьезную ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА, СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ и / или ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА в случае повреждения, дефекта или неправильного использования.

Приобретая аккумулятор, вы принимаете на себя все риски, связанные с аккумулятором. Мы не несем ответственности за любые убытки и косвенные убытки, возникшие в результате использования наших продуктов. Используйте на свой риск.
Блок питания miniPCR® предназначен только для использования с термоциклером miniPCR® mini8 или термоциклером mini16 и ни с каким другим устройством.

Ни в коем случае не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор. Вибрация, проколы, контакт с металлами или повреждение аккумулятора могут привести к его выходу из строя.

Не используйте зарядное устройство, кроме зарядного устройства, с которым оно поставляется.

Никогда не оставляйте аккумулятор без присмотра во время зарядки. Если аккумулятор нагревается, дымится, разбухает или выделяет запах во время зарядки, немедленно прекратите зарядку.

В случае протекания аккумулятора и попадания жидкости на кожу или в глаза не трите его.Хорошо промойте водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если не лечить аккумуляторную жидкость, она может вызвать повреждение глаз и кожи.

Беречь от детей.

Просмотрите ВСЕ дополнительные риски, требования, рекомендации и обязанности.

ПОЖАР НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ВОЗНИКАЕТ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ:

• АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯЖЕН И НЕ ЗАРЯДАЕТСЯ ВПЕРЕД. Этот потенциал усугубляется, если батареи повреждены, содержат необнаруженный заводской дефект, используются или хранятся при экстремальных температурах или приближается к концу их срока службы.(См. Срок полезного использования) В идеале батареи следует заряжать в течение 24 часов после полной разрядки.
• ЗАРЯДКА ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ НИЖЕ 4 ° C (40 ° F). Зарядка при температуре ниже 40 ° F (4 ° C) вызывает химическую реакцию в элементах батареи, которая может вызвать необратимые повреждения и возможность возгорания или взрыва во время зарядки.
• АККУМУЛЯТОР БАТАРЕЯ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТИ, ОСОБЕННО СОЛЕНОЙ ВОДЫ. Воздействие жидкостей может вызвать внутреннюю коррозию или повреждение элементов или системы управления батареями (BMS).BMS защищает батарею от перезарядки, сильного саморазряда или несбалансированной зарядки элементов, любой из которых может представлять опасность возгорания во время перезарядки.
• ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЛИ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, ПОВРЕЖДЕННОЙ ПРИ ПАДЕНИИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ.
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АККУМУЛЯТОРА. Зарядные устройства для литий-ионных полимерных аккумуляторов обеспечивают определенное напряжение зарядки и микропроцессорное управление током и напряжением. Они принципиально отличаются от зарядных устройств для SLA, NiCd, NiMH или других аккумуляторных батарей.Зарядные устройства для аккумуляторов LiNiMnCoO2 (NMC) (VML) и аккумуляторов LiFePO4 (VLX) не взаимозаменяемы и требуют разного зарядного напряжения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

Следующие рекомендации, в дополнение к указанным выше мерам предосторожности, должны соблюдаться при зарядке литий-ионных полимерных батарей, чтобы избежать потенциально катастрофического пожара или взрыва.

• Зарядку следует производить в пожаробезопасном месте, вдали от детей и домашних животных.Для максимальной безопасности рекомендуется поставить металлический мусорный бак с крышкой на негорючую поверхность. Никогда не заряжайте батареи без присмотра или в местах, где есть такие предметы, как ковер, мебель, деревянные или виниловые полы, занавески или другие легковоспламеняющиеся предметы.
• Зарядку следует выполнять при температуре от 4 ° C до 43 ° C (от 40 ° F до 110 ° F). Никогда не производите зарядку при температуре ниже 4 ° C (40 ° F).
• Не пытайтесь заряжать вздутый или выпуклый аккумулятор. Используйте только прилагаемые зарядные кабели и соединения.Убедитесь, что соединения в хорошем состоянии. Не допускайте изменения полярности зарядки или короткого замыкания. Если оборудование подключено во время зарядки, оборудование следует выключить. Поскольку при наличии неисправности может произойти замедленная химическая реакция, после завершения зарядки оставьте аккумулятор в безопасном месте не менее 15 минут.
• Здоровый аккумулятор во время зарядки должен лишь слегка нагреваться. Если аккумулятор нагревается, дымится, разбухает или выделяет запах во время зарядки, немедленно прекратите зарядку и обратитесь к производителю. Примечание — само зарядное устройство может сильно нагреваться на ощупь при зарядке глубоко разряженного аккумулятора.

СООБРАЖЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

• Аккумуляторы можно безопасно разряжать при температуре от 4 ° F до 140 ° F (от -20 ° C до 60 ° C). Обратите внимание, что это безопасная температура аккумулятора, а не температура окружающей среды. Интенсивное использование (частое мигание) приведет к тому, что аккумулятор будет нагреваться выше температуры окружающей среды. Рекомендуется ограничить рабочий цикл разряда до 50% или менее для длительного непрерывного использования (более 5-10 минут).Пример: если время перезарядки составляет, скажем, 4 секунды, сделайте паузу в 8 секунд между выстрелами. Если съемка ведется при температуре окружающей среды выше 105 ° F (41 ° C), рекомендуется более низкий рабочий цикл. Как правило, в установках Vagabond инвертор временно отключается при перегреве из-за превышения рабочего цикла. Учтите, что емкость аккумулятора ниже при низких температурах.
• Батареи следует хранить при температуре от 40 ° F до 80 ° F (от 4 ° C до 27 ° C) для обеспечения максимального срока службы и безопасности. Более высокие температуры хранения увеличивают скорость саморазряда с номинальных 1-2% в месяц до 35% в месяц и могут сократить срок службы батареи и увеличить вероятность катастрофического отказа при длительном хранении при высоких температурах.Никогда не храните батареи при температуре выше 170 ° F (76 ° C), так как это может привести к самовозгоранию.
• При частом использовании батареи можно хранить полностью заряженными. Однако для максимального срока службы редко используемые батареи следует хранить с зарядом от 40% до 70%. Самый простой способ зарядить разряженный аккумулятор для длительного хранения — это зарядить его в течение примерно 60 минут с помощью прилагаемого зарядного устройства. Батареи, хранящиеся в течение длительного времени при комнатной температуре, следует заряжать каждые три месяца или около того.Если вы не уверены в уровне заряда аккумулятора, включите его и наблюдайте за светодиодами индикатора заряда аккумулятора. Идеальный длительный заряд — 50%.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Литий-ионные полимерные батареи

содержат элементы, которые могут представлять опасность для здоровья людей, если они попадут в грунтовые воды. В некоторых странах утилизация этих батарей вместе со стандартными бытовыми отходами может быть незаконной. К счастью, существует множество предприятий по переработке литий-ионных полимерных батарей, отчасти из-за ценности материалов, содержащихся в отдельных элементах.В США и Канаде на сайте www.call2recycle.org можно найти большую сеть из более чем 30 000 пунктов сдачи аккумуляторов.

Чтобы аккумулятор был безопасным, заклейте изолентой все оголенные разъемы, чтобы предотвратить случайное замыкание положительного и отрицательного полюсов аккумулятора во время транспортировки. Поместите каждую батарею в отдельный пластиковый пакет, закройте его и поместите батарею в контейнер для вторичной переработки. НИКОГДА не бросайте аккумулятор в огонь или мусоросжигательную печь, так как аккумулятор может загореться и взорваться.

Как избежать взрывов аккумуляторов (да, они действительно случаются)

Если вы когда-нибудь услышите взрыв автомобильного аккумулятора, вы почувствуете новое уважение к грубой мощности, заключенной в этих тяжелых свинцово-кислотных устройствах под вашим капотом.

Это почти так же громко, как выстрел, так как пластиковый корпус разлетелся на части, за которым следует звук ядовитой высококонцентрированной серной кислоты, пузырящейся по земле.

Риск взрыва указан на каждом автомобильном аккумуляторе, хотя немногие автомобилисты удосуживаются читать такие предупреждения, не говоря уже о том, чтобы относиться к ним серьезно.Это досадная ошибка, потому что батареи часто взрываются без предупреждения.

Действительно, исследование, проведенное Национальным управлением безопасности дорожного движения, показало, что только в 1993 году в результате взрыва батареи было ранено 2 280 человек, достаточно серьезных, чтобы им потребовалось лечение в больнице.

Тридцать один процент этих травм произошел во время использования зарядных устройств, 26% — при обращении с кабелями батарей, 19% — в результате разряженных батарей при запуске от внешнего источника и 19% — в результате проверки или добавления аккумуляторной жидкости. В целом исследование показало, что 7051 травма была связана с автомобильными аккумуляторами.

И даже если вы не стоите рядом и тем самым избежите травм, кислота из аккумуляторной батареи может серьезно повредить моторный отсек, разъедая провода и шланги, а также повреждая краску.

*

Почему взрываются батареи и как защитить себя от травм, когда капюшон поднят?

Это поможет немного узнать о 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторах. У них есть шесть двухвольтовых камер, называемых ячейками, которые содержат решетку из свинцовых пластин, погруженных в серную кислоту. Электричество генерируется, когда кислота вступает в реакцию со свинцовыми пластинами и водой.

Одним из побочных продуктов процесса является газообразный водород, элемент настолько легковоспламеняющийся, что используется в ракетных двигателях. При зарядке аккумулятора также образуется водород. А поскольку тепло увеличивает выработку водорода, обычно в жаркую погоду можно ожидать больше проблем.

Опасность заключается в том, что водород взорвется, если поблизости возникнет искра. Источником искр может быть сама батарея.

По мере старения батарея теряет воду, оставляя верхнюю часть свинцовых пластин открытой для воздуха внутри корпуса батареи.Со временем это может привести к короблению пластин.

Когда водитель запускает двигатель, повышенная потребность в мощности может привести к изгибу, касанию и искрению этих уже деформированных пластин, говорит Стив Мазор, руководитель отдела инженерии и безопасности Автомобильного клуба Южной Калифорнии.

Самая частая причина взрывов аккумуляторных батарей при запуске — грязные клеммы аккумуляторной батареи и кабели, говорит Сэм Меммоло, главный механик из Дугласвилля, штат Джорджия, и признанный на национальном уровне эксперт по ремонту автомобилей.Грязь мешает хорошему соединению и допускает электрическую дугу. Поэтому рекомендуется регулярно проверять и чистить клеммы аккумулятора.

Неправильный запуск от внешнего источника — еще одна основная причина взрывов. Ошибка многих автомобилистов заключается в том, что они подключают соединительные кабели к исправному аккумулятору другого автомобиля, а затем к разрядившемуся аккумулятору, что вызывает искрение. Всегда подключайте соединительные кабели сначала к разряженной батарее, а затем к исправной.

Еще одна важная мера предосторожности — прикрепить отрицательный соединительный кабель разряженного аккумулятора к неокрашенной металлической части рамы автомобиля, а не к отрицательному полюсу аккумулятора.Это позволяет искру возникать вдали от самой батареи.

*

Вероятность взрыва батареи может быть больше, чем это было 10 лет назад. Некоторые новые батареи герметичны, что не позволяет автомобилистам добавлять воду, чтобы электролит (смесь серной кислоты и воды) оставался над свинцовыми пластинами. Но многие производители вернулись к батареям с съемными крышками.

Другая проблема заключается в том, что новым автомобилям требуется намного больше электрического тока, поэтому батареи должны производить больше энергии, но с тем же физическим объемом.По словам Мазора, один из методов, используемых производителями аккумуляторов для увеличения тока, заключается в том, чтобы расположить свинцовые пластины ближе друг к другу, но это только упрощает их закорачивание.

В любом случае автомобилистам следует проявлять осторожность при поднятом капоте, не курить и не курить и не делать чего-либо еще, что может воспламенить водород.

*

Ральф Вартабедян не может лично отвечать на почту, но отвечает в этой колонке на автомобильные вопросы, представляющие общий интерес. Пишите на свои колеса, бизнес-раздел, Los Angeles Times, Times Mirror Square, Лос-Анджелес, Калифорния

.По электронной почте: [email protected].

7 предметов, которые нельзя оставлять в машине

Когда Жаклин Л. оставила на ночь в машине неоткрытую бутылку вина, ей никогда не приходило в голову, что это может стать проблемой. Поэтому, когда жительница Лос-Анджелеса вернулась к своей машине на следующий день, она была потрясена тем, что обнаружила: сильная жара выдавила пробку, а вино разлилось повсюду. «Мое заднее сиденье целую неделю пахло вином», — говорит она.

Экстремальные температуры могут не только открывать пробки — любые предметы могут оказаться в опасности, если их оставить на жаре или на холоде.И это может произойти быстро: по данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, температура внутри вашего автомобиля может повыситься на 20 градусов всего за 10 минут. По данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации, через час температура может достигать целых 140 градусов в день с 95 градусами. Конечно, это может быть опасно для детей и домашних животных, но также может вызвать проблемы со всем, от еды до легковоспламеняющихся предметов.

Некоторые предметы, например испорченная еда, могут быть вредны для нас.Другие могут привести к появлению вонючего и грязного автомобиля, что (помимо очевидного раздражения) может повлиять на его стоимость при перепродаже, говорит Шелия Данн, директор по коммуникациям Национальной ассоциации автомобилистов. Несмотря на то, что вам может понадобиться несколько советов по очистке автомобиля, независимо от того, насколько вы осторожны, постарайтесь содержать свою машину в чистоте. «Каждый раз, когда вы выходите из машины, выливайте мусор, — говорит Данн, — особенно после долгих поездок».

Вот чего нужно остерегаться.

Еда и напитки

Бутылка вина, запечатанная пробкой, — это только начало.Например, банки с газировкой могут быть проблематичными как в горячих, так и в холодных автомобилях. И, говорит Данн, не пренебрегайте такими продуктами, как шоколадные батончики или мороженое, которые могут быстро таять на жаре и создавать беспорядок. Но риску подвергается не только обивка вашего автомобиля. По данным FDA, количество бактерий, вызывающих пищевые заболевания, удваивается каждые 20 минут, даже при комнатной температуре. Поэтому не оставляйте продукты или остатки еды в теплой машине более чем на два часа или только на час, когда температура превышает 90 градусов.

Аэрозольные баллончики

Посмотрите на эту банку с лаком для волос, дезодорантом, аэрозольной краской и т.п., и вы, вероятно, увидите рекомендацию по температуре хранения.Это потому, что канистры под давлением особенно чувствительны; за пределами этой температурной зоны содержимое может расшириться, что может привести к растрескиванию или взрыву банки.

Солнцезащитный крем

Бросать тюбик солнцезащитного крема в сумку — это всегда разумная идея, но будьте осторожны, оставляя флакон в автомобиле; Воздействие высоких температур на солнцезащитный крем может сократить срок его хранения, говорят Центры по контролю за заболеваниями (CDC). Помимо потери эффективности, ваши защитные SPF могут превратиться в большой неприятный запах, если от тепла крышка откроется.

Зажигалки

Зажигалки

могут быть крошечными, но при перегреве они могут здорово справиться с задачей. Горючее топливо внутри этих маленьких пластиковых трубок может расширяться и пробивать кожух зажигалки при воздействии высокой температуры, создавая опасность пожара. Приведет ли высокая температура в автомобиле к возгоранию — это предмет споров, но зачем рисковать? В целом, «очень важно не хранить в машине легковоспламеняющиеся жидкости, особенно летом», — говорит Данн.

Пластиковые бутылки

В широко распространенном видео от Idaho Power прозрачная пластиковая бутылка с водой усиливает солнечные лучи и зажигает автомобильное сиденье.Но больший риск может исходить от бисфенола А (BPA), потенциально опасного соединения, содержащегося в большинстве прозрачных пластиков. FDA утверждает, что BPA безопасен при текущих уровнях воздействия в пищевых продуктах. Однако исследования показали повышенное выделение бисфенола А из пластика при более высокой температуре, поэтому не рискуйте добавлять больше этого химического вещества в свой напиток.

Аккумуляторы

Производители аккумуляторов не рекомендуют оставлять свои изделия при высоких температурах, которые могут привести не только к потере емкости, но и к утечке или разрыву.И это может быть плохой новостью для вашего здоровья и салона вашего автомобиля, поскольку аккумуляторная кислота опасна при вдыхании и очень коррозионна, согласно подразделению CDC, которое контролирует токсичные вещества. Разумный ход — держать любые кислые вещи подальше от консоли и салона вашего автомобиля.

Электроника

Вы никогда не мечтаете выходить из дома без смартфона, так зачем же рисковать оставлять его в раскаленной машине? Многие производители телефонов указывают оптимальные температурные интервалы и особо предостерегают от того, чтобы оставлять устройство в машине, где оно может выключиться или начать повреждаться.

И, конечно же, НИКОГДА не оставляйте детей или животных одних в машине, даже на несколько минут. (Вот почему.)

Николь Прайс Фасиг

Как батареи могут взорваться — и как этого избежать

Морской эксперт-электрик Найджел Колдер объясняет, почему лодочные батареи выделяют водород и как минимизировать опасность

Взрыв батареи

На заключительных этапах зарядки все свинцово-кислотные батареи расщепляют часть электролита в батарее на водород и кислород.В герметичных батареях, таких как гелевые элементы и AGM, газы обычно содержатся внутри батареи, хотя при определенных обстоятельствах (в частности, при постоянной перезарядке) может возникнуть достаточное внутреннее давление, чтобы открыть клапаны сброса давления и выпустить газы. В аккумуляторных батареях с жидкостным аккумулятором, которые время от времени необходимо подзаряжать, газы всегда удаляются.

Водород, который является очень взрывоопасным, намного легче воздуха, поэтому обычно будет быстро подниматься и рассеиваться при условии минимального выхода воздуха из верхней части батарейного отсека и из верхней части отсека, в котором находится батарейный отсек. размещен.Однако, если образуется газовый карман, любая искра (например, от сработавшего электродвигателя) может вызвать выделение водорода, что в некоторых случаях приведет к мощному взрыву. Это то, что взорвало атомную электростанцию ​​Фукусима в Японии. Иногда из-за внутренних коротких замыканий внутри батарей возникает искра, которая может вызвать взрыв водорода внутри батареи, разорвав корпус. Обратите внимание, что это может происходить как с герметичными батареями, так и с жидкостными батареями.

На современных круизных лодках гораздо больше электрического комплекта, чем было раньше.Батареи работают усерднее, чем когда-либо прежде, с большей вероятностью выбросов водорода, особенно при использовании мощных зарядных устройств, когда зарядные напряжения доведены до пределов, которые могут выдерживать батареи. Самые дешевые автомобильные зарядные устройства (например, тот, который используется в четверг Детский во время взрыва) имеют плохое регулирование напряжения, что увеличивает риск перезарядки и значительного образования водорода. Но даже при использовании дорогих, тщательно контролируемых зарядных устройств аккумуляторы иногда намеренно доводятся до стадии интенсивного «газообразования», особенно при «выравнивании» или «кондиционировании» батарей с жидкими элементами.

Когда аккумуляторы работают усиленно, они выделяют изрядное количество внутреннего тепла. Это увеличивает способность батареи поглощать зарядный ток без повышения напряжения, что эффективно отключает любой регулятор напряжения на зарядном устройстве, что приводит к чрезмерной перезарядке. Батарея может перейти в состояние, известное как «тепловой разгон», при котором она поглощает весь ток заряда, который может быть брошен на нее, превращая его в водород, кислород и тепло — опасно мощную смесь. Единственный эффективный способ предотвратить это — установить датчик температуры на аккумуляторе, связанный с зарядным устройством.Однако датчики температуры не работают, когда они прикреплены к верхней части батареи, где я обычно их вижу, поскольку внутри батареи есть изолирующий воздушный карман. Датчики необходимо прикрепить непосредственно к полюсам батареи или приклеить клейкой лентой к стороне батареи примерно на полпути вниз. Они являются неотъемлемой частью системы зарядки любых аккумуляторов, с которыми придется много работать. Автомобильные зарядные устройства обычно не имеют датчика температуры.

Даже при сильном образовании водорода, если вентиляция батарейного отсека осуществляется сверху, позволяя водороду улетучиваться, водород почти всегда будет безопасно удален из лодки.Но если скопится карман и возникнет какая-либо искра внутри или снаружи аккумулятора, последствия могут быть катастрофическими.

Найджел Колдер — технический гуру YM и автор уважаемого Руководства по механическому и электрическому оборудованию судовладельца (Адлард Коулз).

советов, которые помогут избежать взрывов батарейки «вейп»

Возможно, вы слышали, что электронные сигареты или «вейпы» могут взорваться и серьезно повредить людям.Хотя они возникают редко, эти взрывы опасны. Точные причины таких инцидентов пока не ясны, но некоторые данные свидетельствуют о том, что проблемы, связанные с аккумулятором, могут привести к взрывам электронных сигарет. Приведенные ниже советы по безопасности могут помочь вам избежать взрыва батареи вейпа. Пожалуйста, сообщите в FDA о взрыве вейпа или любых других нежелательных проблемах со здоровьем или качеством вейпа.

Полная инфографика

---

Что еще я могу сделать?

До тех пор, пока все электронные сигареты и аккумуляторы для электронных сигарет не будут соответствовать строгим и последовательным стандартам безопасности, вашей лучшей защитой от взрывов аккумуляторов для электронных сигарет может быть как можно больше информации о вашем устройстве и о том, как правильно обращаться и заряжать его аккумуляторы.

• Убедитесь, что вы прочитали и поняли рекомендации производителя по использованию и уходу за устройством. Если к вашему вейпу не прилагались инструкции или у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к производителю.
• Не удаляйте и не отключайте функции безопасности, такие как замки кнопок зажигания или вентиляционные отверстия, которые предназначены для предотвращения перегрева и взрывов аккумулятора.
• Используйте только батареи, рекомендованные для вашего устройства. Не используйте одновременно батареи разных производителей, батареи с разным уровнем заряда и старые и новые батареи вместе.
• Заряжайте вейп на чистой плоской поверхности, вдали от всего, что может легко загореться, и в таком месте, где вы его четко видите, — не на диване или подушке, где он более склонен к перегреву или случайному включению.
• Защитите свой вейп от экстремальных температур, не оставляя его под прямыми солнечными лучами или в машине морозной ночью.
• Узнайте, как безопасно упаковать устройство и аккумуляторы для путешествия по воздуху:

Загрузки

Поделитесь этими советами по безопасности со своими друзьями — загрузите изображения ниже и поделитесь ими со своим сообществом в социальных сетях.

Как мне сообщить FDA о взрыве батареи Vape?

FDA осведомлено о событиях взрыва и собирает данные для решения этой проблемы. Пожалуйста, сообщайте о взрыве вейпа или любых нежелательных проблемах со здоровьем или качеством вейпа в FDA через Портал отчетов по безопасности. При заполнении формы обязательно укажите:

• Название производителя электронных сигарет
• Торговая марка, модель и серийный номер вейпа
• Марка и модель аккумулятора
• Где было куплено
• Был ли продукт использован иначе, чем задумано производителем
• Был ли продукт модифицирован каким-либо образом

Узнайте больше о том, как сообщить FDA о взрыве батареи, в видео ниже.

---

1. _{Lopez CF, Jeevarajan JA, Mukherjee PP. Определение характеристик теплового воздействия литий-ионных аккумуляторов с использованием экспериментального и вычислительного анализа. J Electrochem Soc. 2015; 162 (10): A2163 – A2173.}
2. _{3.7 Безопасность. В компании Gates Energy Products. Справочник по применению аккумуляторных батарей. Бостон: Баттерворт-Хайнеманн, 1998: 149-51.}
3. _{Перевозка запасных литиевых батарей в ручной клади и зарегистрированном багаже.Вашингтон, округ Колумбия: Министерство транспорта США, Федеральное управление гражданской авиации; 2015. SAFO 15010.}
4. _{Лотфи Н., Фаджри П., Новосад С., Сэвидж Дж., Ландерс Р., Фирдоуси М. Разработка экспериментального испытательного стенда для исследования систем управления литий-ионными батареями. Энергии. 2013. 6 (10): 5231–5258.}
5. _{Комиссия по безопасности потребительских товаров США. Предупреждение о безопасности потребительских товаров: бытовые батареи могут вызвать химические ожоги. http://www.nchh.org/Portals/0/Contents/CPSC_Battery_Burns.pdf. По состоянию на 4 ноября 2016 г.}
6. _{Чжао В., Луо Дж., Ван С. Моделирование процесса внутреннего закорачивания в широкоформатных литий-ионных элементах. J Electrochem Soc. 2015; 162 (7): A1352 – A1364. 7. Финеган Д. П., Шил М., Робинсон Дж. Б. и др. Исследование материалов литий-ионных аккумуляторов во время теплового разгона, вызванного перезарядом: оперативное и многомасштабное рентгеновское КТ-исследование. Phys Chem Chem Phys. 2016; 18 (45): 30912–30919.}
7. _{Пожарная служба США. Пожары и взрывы электронных сигарет.https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/electronic_cigarettes.pdf. Опубликовано в октябре 2014 г. Проверено 4 ноября 2016 г.}
8. _{Федеральное управление гражданской авиации США. Аккумуляторы, перевозимые пассажирами авиакомпаний: часто задаваемые вопросы. https://www.faa.gov/about/office_org/headgency_offices/ash/ash_programs/hazmat/passenger_info/media/
   Airline_passengers_and_batteries.pdf. Опубликовано 9 сентября 2016 г. Проверено 4 ноября 2016 г.}
9. _{Blum AF, Long RT.Оценка пожарной опасности систем хранения энергии литий-ионных батарей. Springer New York; 2016.}
10. _{Lyon RE, Уолтерс RN, Crowley S, Quintiere JG. Опасность возгорания литий-ионных батарей представлена ​​на: заседании Международной рабочей группы по противопожарной защите авиационных систем; 21-22 октября 2015 г .; Атлантик-Сити, Нью-Джерси. https://www.fire.tc.faa.gov/pdf/systems/Oct15Meeting/Lyon-1015-LIBs.pdf. По состоянию на 4 ноября 2016 г.}
11. _{Федеральное управление гражданской авиации США.Вейпы на простом маркетинговом комплекте. https://www.faa.gov/hazmat/packsafe/resources/vapes_marketing_kit/. По состоянию на 26 августа 2020 г.}

---

Дополнительные ресурсы

• Текущее содержание с:

  17.

  No related posts.