Подготовка приоры к зиме: Подготовка приоры к зиме — СКРТ-Урал: Системы контроля расхода топлива — Контроль расхода топлива, Датчики расхода топлива, расходомеры топлива DFM

Содержание

ВАЗ 2170 | Подготовка автомобиля к зиме

14.6. Подготовка автомобиля к зиме

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.

Шины

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.

Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – «Грязь+Снег»), Winter («Зима») или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.

Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах – тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – «Все сезоны») или AW (Any Weather – «Любая погода»).

«Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно «более зимняя», чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.

Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.

Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют … летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.

Двигатель

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие «кипятильнички» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер … К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и «Волги»), но таймер для него не предусмотрен.

Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).

Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Масло

Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?

Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется «похолоднее».

Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием «правилом 35».

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.

Запомните число 35. Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.

35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температурах до -20° C.

Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее». 10W – до -25° C; 5W – до -30° C.

Это и есть «правило 35». Простое и полезное.

Аккумулятор

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно молод (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла …

Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, «Bosch», «Steco», «American», «Fiamm», и аккумуляторы по цене ниже $60 («Mutlu», «Inci», «Centra», «SAEM» и т. д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Система зажигания

Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).

Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система

Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – «нейтрализовать», применив так называемые «вытеснители влаги». Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.

Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при -20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько «зимней» является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при -40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.

Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.

Кузов

Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

Нелишней будет и установка подкрылков.

Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая …

Стекла

Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion … Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.

Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его «вклейка» – как минимум в $350.

Еще одна «зимняя» проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но … Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.

Расходные материалы

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при -20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания -20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице -10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания -40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо …

Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций, ваш автомобиль этой зимой будет чувствовать себя лучше. И вы вместе с ним.

Подготовка к зиме приора

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ЗИМЕ
Автовладельцам, предполагающим ездить зимой, рекомендуется перед эксплуатацией вымыть днище и кузов автомобиля. В салоне и багажнике нужно поднять коврики и убедиться в отсутствии влаги.
Резиновые коврики в салоне должны быть с высокими бортами. Они защитят металл кузова от солевого раствора, стекающего с обуви.
Желательно также осмотреть кузов и закрасить сколы на наружном покрытии, иначе зимой вокруг них на эмали появятся пятна ржавчины. Снаружи вымытый и сухой кузов с закрашенными повреждениями желательно обработать одним из рекомендованных для этих целей средств автокосметики. Полезно обработать кузов автомобиля полиролью на основе полимеров. Слой такой полироли будет защищать обработанную поверхность на протяжении нескольких месяцев. Периодическая обработка кузова защитными полиролями в 1,5–2 раза продлевает срок службы лакокрасочного покрытия кузова, сохраняет его внешний вид и поддерживает товарный вид автомобиля.
Необходимо осмотреть защитные чехлы ШРУСов приводов передних колес, рулевого механизма, шаровых опор. В случае обнаружения на них повреждений нужно заменить чехлы новыми, так как попадание внутрь узлов соли, влаги и грязи через повреждения в чехлах приведет к быстрому выходу узлов из строя.
Особое внимание требуется уделить состоянию аккумуляторной батареи. Если проблемы с пуском двигателя возникали по вине аккумуляторной батареи даже в теплое время года, рекомендуем перед зимней эксплуатацией заменить батарею новой. Батарея должна быть полностью заряжена, клеммы проводов и выводы батареи очищены и после установки смазаны техническим вазелином. Обратите внимание на состояние щеток стеклоочистителей, лучше установить специальные зимние щетки.

Внешне зимняя щетка отличается от летней наличием чехла, которым закрыта система подвески щетки.
Иногда на таком чехле нанесено изображение снежинки. Чехол защищает подвеску щетки от блокировки замерзшей влагой при перепаде температур, например когда после оттепели наступает мороз. Щетка с заблокированной подвеской не прилегает должным образом к стеклу и не может качественно его очистить.

Зимой также можно применить бескаркасные щетки, не подверженные обмерзанию.
В связи с широким применением антигололедных препаратов при езде в городе и за городом даже в мороз стекла автомобиля быстро покрываются грязью и теряют прозрачность. Для очистки ветрового стекла в бачок стеклоомывателя должна быть залита незамерзающая жидкость. Как правило, на упаковке указывается минимальная температура окружающего воздуха, при которой жидкостью можно пользоваться. При более высоких температурах незамерзающую жидкость можно разбавлять водой в указанных пропорциях. Однако нередко жидкость замерзает при более высокой температуре, чем та, что указана на этикетке канистры. Кроме того, разбавленная водой незамерзающая жидкость может замерзнуть при резком похолодании. Поэтому не рекомендуется разбавлять незамерзающую жидкость зимой.
Если жидкость все же замерзла в бачке омывателя, залейте образовавшийся лед неразбавленной незамерзающей жидкостью, пустите двигатель и подо ждите, пока лед растает. Можно снять бачок (см. «Снятие насоса и бачка омывателя ветрового стекла») и растопить лед в теплом помещении.
Зимние модели шин отличаются от летних и всесезонных не только рисунком протектора, более приспособленным для езды по снежным дорогам, но и составом резины, которая не теряет своей эластичности при сильных морозах. Для регионов с мягким климатом хорошей альтернативой могут быть всесезонные шины с расширенным эксплуатационным диапазоном.
При эксплуатации автомобиля на расчищенных городских дорогах преимущество за нешипованными моделями шин, а при частых поездках по укатанному снегу и льду следует использовать только шипованные шины. При этом следует помнить, что на мокром или сухом асфальте тормозной путь автомобиля с шипованными шинами увеличивается.

Шипованная зимняя шина
О шипованных шинах скажем особо. Их положительные качества несомненны, но, к сожалению, автолюбителями часто преувеличиваются. Они действи тельно хороши, пока под колесами чистый плотный лед и есть за что зацепиться, так как коэффициент сцепления у них в этом случае намного выше, чем у нешипованных.

В последнее время применяются шипы с прямоугольным сечением вставки, что улучшает сцепные свойства шин в продольном направлении
Если лед рыхлый, эффект от шипов слабее. Еще хуже снег — тут уж шипы большой роли не играют, здесь главное — протектор, высота и форма грунтозацепов.
Полезно помнить, что шипованное колесо совершенно по-разному работает при разгоне автомобиля (даже с пробуксовкой) и при торможении с «юзом». В первом случае шина отбрасывает частицы срезанного льда, самоочищается — и шипы работают эффективно. Во втором — под колесом скапливается срезанный лед, образуется ледяная подушка, сквозь которую шипы могут не доставать до твердого полотна дороги. На чистой сухой дороге, не покрытой льдом, применение шипованных шин ничем не оправдано — их сцепление с твердым покрытием даже меньше, чем у обычных универсальных шин без шипов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Для начала нужно попасть в салон автомобиля, покрытого слоем снега. Поэтому зимой в багажнике обязательно должна находиться щетка для сметания снега, а также скребок, которым можно удалить наледь со стекол.

Щетка для сметания снега и скребок для удаления наледи со стекол
После этого дверь можно будет открыть без риска, что на водительском сиденье окажется снег, который будет таять по мере прогрева салона. Для экономии времени после очистки водительской двери можно пустить двигатель, чтобы он прогрелся перед выездом, одновременно начал прогреваться салон и очистились ото льда стекла.
Бывает, что дверь или крышку багажника открыть ключом невозможно. То же самое может случиться после мойки машины с последующим выездом на мороз. Замерзшую в механизмах замков влагу можно попытаться удалить одним из так называемых «размораживателей замков». Как правило, такие составы бывают упакованы во флаконы или аэрозольные баллончики небольшого объема, которые следует хранить в тепле.
Иногда холодной ночью влажный уплотнитель двери или багажника плотно смерзается с кузовом. Примерзшую дверь следует открывать осторожно, чтобы не повредить уплотнитель, а для пред отвращения примерзания уплотнителя к двери перед похолоданием желательно нанести на резину слой специального состава на силиконовой основе.
Зимой даже исправный двигатель пустить тяжелее. Как известно, при отрицательных температурах емкость аккумуляторной батареи снижается, а масло в двигателе становится более вязким. Вследствие этого стартеру становится труднее проворачивать коленчатый вал двигателя. Поэтому в первую очередь необходимо следить за тем, чтобы аккумуляторная батарея была полностью заряжена.
Нужно помнить и о том, что при пуске двигателя без выключения сцепления стартеру приходится вращать не только коленчатый вал двигателя, но и шестерни коробки передач, а масло в коробке зимой тоже становится более вязким. Поэтому для снижения нагрузки на стартер при пуске двигателя в сильные морозы нужно обязательно выключить сцепление. После того как двигатель немного прогреется и начнет работать устойчиво, можно плавно отпустить педаль сцепления, не допуская, чтобы при этом двигатель заглох.
Помните, что каждый пуск двигателя расходует энергию аккумуляторной батареи. Несколько неудачных попыток — и двигатель уже не удастся пустить без посторонней помощи.
Перед пуском двигателя батарею лучше немного «прогреть», включив на 10–20 с дальний свет фар.
Если стартер уверенно «крутит» двигатель, а он все равно не пускается, следует тут же прекратить пуск, чтобы не разрядить аккумуляторную батарею и разобраться с исправностью мотора. Часто причиной неисправности является наличие воды в топливе. Во время стоянки вода замерзает в топливопроводах, топливном фильтре, сетчатом фильтре топливного модуля и тем самым перекрывает доступ топлива к двигателю. Для предотвращения подобной ситуации следует добавить в топливо специальную присадку, связывающую воду, а также не рекомендуется оставлять автомобиль на стоянке с баком, заполненным менее чем на четверть.
После того как двигатель пустился, следует перевести рукоятку регулятора распределения потоков воздуха в положение обдува ветрового стекла и стекол передних дверей и установить переключатель режимов работы электровентилятора отопителя в положение «1». По мере прогрева двигателя воздух, выходящий из отопителя, будет становиться теплее, и таким образом будет обеспечен «мягкий» (без теплового удара) обогрев стекол. Когда стекло очистится ото льда, можно направить часть теплого воздуха вниз, а часть — на стекла для предотвращения запотевания.
Когда двигатель немного прогреется, а стекла очистятся, можно начинать движение. Не забывайте о том, что в мороз густеет не только масло в двигателе и коробке передач, но и жидкость в амортизаторах, и смазка подшипников колес. В начале движения не стоит преодолевать неровности дорожного покрытия на большой скорости — это может привести к поломке амортизаторов. Некоторое время после начала движения двигайтесь с небольшой скоростью для того, чтобы жидкость в амортизаторах прогрелась. Зимой, оставляя автомобиль на стоянке, не следует пользоваться стояночным тормозом: колодки могут примерзнуть к барабанам и заблокировать задние колеса. Не пытайтесь освободить их в движении: даже если это в итоге удастся, вы можете испортить шины трением о дорогу. Лучший способ разморозить колодки — снять колесо и облить тормозной барабан горячей водой из чайника или направить на него горячие газы из выхлопной трубы автомобиля. Для этого понадобится гибкий шланг подходящего диаметра и длины.

Топ 10 советов для подготовки автомобиля к зиме

Статья о самых важных советах по подготовке машины к зиме, советы и рекомендации специалистов. В конце статьи — интересное видео о подготовке авто к зиме, советы профи!

Важные советы для подготовки авто к зиме

1. Проверка состояния зимней резины

Эксплуатация автомобиля зимой на летней или всесезонной резине недопустима, поскольку не даёт никакой защиты от заносов на скользком покрытии. Более того, износ зимних покрышек определяется не только по глубине протектора, но и по ряду других факторов.

Так, следует обратить внимание на количество оставшихся в резине шипов, ведь чем их меньше, тем ниже коэффициент сцепления.

Такие шипы не дадут должного уровня защиты и предсказуемости в управлении на скользкой дороге, поэтому такую резину лучше заменить.

Уделите особое внимание состоянию покрышки — в ней не должно быть трещин и следов чрезмерного локального износа, которые могут привести к потере герметичности и даже к взрыву. Помните главное правило – даже дешёвая новая зимняя резина будет лучше, чем изношенная от именитого бренда.

2. Работоспособность аккумулятора

В зимних условиях существенная нагрузка падает на электропроводку и аккумулятор, особенно в условиях холодного запуска. Даже исправно работающий летом аккумулятор не способен дать вам гарантию беспроблемного запуска в мороз.

Прежде чем приобретать новую батарею, следует обратиться на сервисную станцию для того, чтобы проверить ток зарядки в сети. В противном случае вы рискуете испортить новый аккумулятор и выбросить исправный старый.

Не стоит пренебрегать и такими старыми рекомендациями, как проверка уровня электролита и зарядка от стационарного устройства перед началом зимнего периода. Убедитесь, что батарея чиста, а её клеммы не окислены — это важно, поскольку грязь и пятна технологических жидкостей пропускают ток и усиливают саморазряд, а окисленные клеммы создают дополнительное сопротивление, препятствующее полноценной зарядке.

3. Проверка всех технологических жидкостей

Регулярная замена масла, охлаждающей и тормозной жидкостей — это обязательное условие исправности вашего автомобиля. Что же касается масла, то неправильный выбор марки, в особенности – вязкости, которая никак не проявлялась летом, зимой может оказать решающее значение при пуске холодного двигателя.

Не меньшую роль играет и теплообмен мотора, поскольку чистая охлаждающая жидкость обеспечит своевременный равномерный его прогрев, исправность системы отопления салона, а также предотвратит замерзание двигателя при экстремально низких температурах.

4. Комплексная диагностика двигателя

Мелкие неисправности, практически не досаждающие автомобилисту в тёплое время года, могут стать причиной серьёзных неисправностей при отрицательных температурах.

Особенно опасны неисправности, которые могут привести к остановке автомобиля, ведь на заснеженной трассе даже тёплый салон моментально промерзает, что не может не отразиться на здоровье пассажиров.

5. Состояние подвески

Стабильное сцепление колёс с покрытием обеспечивается не только хорошей зимней резиной, но и исправной работой элементов подвески. В условиях отрицательных температур изношенные и некачественные резиновые элементы теряют свою эластичность, что ускоряет износ более важных элементов и может привести к тому, что подвеска перестанет отрабатывать все неровности.

Стойки, и амортизаторы в частности, также нуждаются в диагностике, и после обнаружения неисправности подлежат незамедлительной замене.

Снежный накат – это дополнительный источник ям и выступов на покрытии, которые могут довольно быстро вызвать поломку, поэтому не стоит рассчитывать на то, что практически изношенная деталь переживёт ещё один сезон.

6. Проверка состояния ремней и патрубков и герметичности их соединения

Как уже было сказано, в холодное время года резиновые изделия если и не теряют, то существенно снижают свою эластичность. Для систем с циркулирующими жидкостями это чревато разгерметизацией и утечкой, что впоследствии приведёт к остановке и, возможно, более серьёзным проблемам.

Что касается ремня генератора и ремня ГРМ, то их обрыв может привести к куда более печальным последствиям. Если в первом случае поломка вызовет полный разряд аккумулятора и остановку автомобиля и не приведёт при этом к длительному и дорогостоящему ремонту, то во втором случае для большинства современных моделей неизбежен капитальный ремонт двигателя.

7. Контроль эффективности системы отопления

Главная проблема, с которой можно столкнуться в этом случае – это недостаточная эффективность при сильном ветре и отрицательных температурах, особенно на загородной трассе. Это проявляется в постепенном охлаждении салона, несмотря на работающую печь, а также может привести к замерзанию стёкол, что напрямую скажется на безопасности.

Виду этого, следует проверить функционал штатного отопителя и провести необходимые мероприятия по его ремонту.

Не меньшее внимание стоит уделить системам обогрева заднего стекла, и если значительное число нагревательных полос на нём неисправно, следует приобрести ремонтный состав, позволяющий восстановить их функционал.

8. Диагностика тормозной системы

Если замена технологических жидкостей ни у кого не вызывает вопросов, то диагностика тормозной системы не кажется очевидной необходимостью. Следует, однако, иметь в виду, что неравномерное распределение тормозных усилий может спровоцировать сильнейший занос на дороге со скользким покрытием.

Таким образом, замена тормозных колодок, а при необходимости, и дисков с барабанами, настройка регулятора тормозной системы и проверка главного тормозного цилиндра – залог вашей безопасности и предсказуемого поведения автомобиля на дороге.

9. Проверка уплотнителей и щёток дворников

Поскольку в зимний период, особенно в условиях перепадов температур, велик риск примерзания дверных уплотнителей и последующего их повреждения, рекомендуется обрабатывать эти элементы специальным составом, сохраняющим их эластичность и предотвращающим образование корки льда на поверхности.

Что касается щеток дворников, то зимой они испытывают гораздо более интенсивное воздействие снега, льда, грязи и агрессивных реагентов, ввиду чего для предотвращения повреждения стёкол и сохранения нормальной видимости рекомендуется их заменить.

10. Набор необходимых аксессуаров

Буксировочный трос, знак аварийной остановки, провода для прикуривания, небольшая лопата и цепи для колёс могут без внимания лежать в вашем багажнике на протяжении многих лет. Но в тот момент, когда они вам понадобятся, занимаемое ими место в грузовом отсеке будет компенсировано с лихвой.

Обратите внимание на то, чтобы буксировочный трос соответствовал массе вашего автомобиля и мог выдержать несколько больший вес, поскольку при попытке вытащить забуксовавшую машину возникают гораздо более серьёзные нагрузки. Провода для прикуривания должны иметь достаточную длину и качественные зажимы, что обеспечит быстрый запуск и предотвратит возможное повреждение проводки и даже возгорание.

Таким образом, следуя вышеизложенным рекомендациям, вы сможете предотвратить ряд серьёзных поломок, обеспечить свою безопасность и облегчить эксплуатацию автомобиля в такой сложный сезон. Пренебрежение любым из приведенных факторов чревато необходимостью проведения гораздо более дорогостоящего ремонта, поэтому экономия здесь не уместна.

Подготовка машины к зиме, советы специалиста — в видео:

Как можно завести Ладу Приору в мороз быстро

Довольно часто после того, как машина в сильный мороз простояла всю ночь на улице или же в холодном гараже, она не желает заводиться. Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются владельцы изделий Волжского автозавода, но справедливости ради стоит отметить, что и не все иномарки способны работать надлежащим образом при экстремально низких температурах.

В данной статье мы расскажем, как с минимальными трудностями завести холодную Приору (инжектор) в сильный мороз.

Главное – правильно заводить

Перед тем как утром покинуть стоянку, важно не спешить с запуском силового агрегата. Правильнее будет произвести разогрев батареи. Сделать это несложно – достаточно всего лишь несколько секунд (буквально не более 15) зажигать и гасить фары дальнего света.

Затем порядок действий будет следующим:

включаем зажигание;
выжидаем немного, чтобы топливный насос подкачал бензин;
утапливаем педаль сцепления при переключенной в нейтральную позицию КПП;
и наконец заводим мотор.

Важно помнить, что на инжекторе не следует использовать акселератор в процессе запуска. Если никаких проблем нет, то за несколько мгновений работы стартеру удастся привести двигатель в чувство. Однако когда на улице очень холодно, то может понадобиться и вторая попытка.

В этой ситуации, выждав примерно минуту, повторяют все вышеприведенные действия.

После того как силовая установка заработала, сцепление не спеша отпускают. В такие моменты нередко мотор начинает ощутимо утрачивать обороты. Как только это случается – необходимо вновь нажать на вышеупомянутую педаль и подержать ее в нижней позиции с полминуты. За это время масло, залитое в коробку передач, уже точно разогреется.

Стоит помнить, что двигатель, на котором был установлен инжектор, не следует прогревать дольше 3-х минут. Пока длится данная процедура, автолюбителю необходимо провести подготовку транспортного средства к выезду на дорогу:

очистить стекла от снега и наледи;
повысить температуру в салоне;
осмотреть колеса и пр.

По началу необходимо передвигаться на скорости до 50 километров, чтобы не перегружать мотор. Увеличить обороты можно будет, когда температура силового агрегата повысится до 60 градусов.

Иногда машина не заводится при исправном аккумуляторе. Здесь необходимо убедиться, что топливо не залило свечи. Если эта неприятность произошла – достанете их и просушите. На всякий случай лучше всегда держать при себе комплект запасных свечей, чтобы не тратить время на эту процедуру.

Полезные советы

Не следует мыть Приору в мороз. Это очень быстро приведет в плачевный вид ее внешние поверхности. Если же вариантов нет, то перед данной процедурой обязательно обработайте силиконовым аэрозолем:

замки;
крышку бензобака;
все резиновые уплотнители открывающихся окон.

После мытья советуем обработать поверхность горячим воском. На ночь автомобиль оставляют не на ручном тормозе, а на передаче.

На зиму приобретите себе баллон WD40. Это средство позволит быстро вернуть работоспособность замерзшим замкам и легко открутить гайки. Важно помнить, что не следует оставлять его в машине – лучше носить с собой. Вообще стоит собрать себе аварийный набор, в котором обязательно должен быть, кроме вышеназванной смазки, еще и:

ключ на 10;
перчатки рабочие;
несколько предохранителей;
запасная щетка для дворника;
омывающая жидкость.

Также замок легко открыть, если ключ предварительно нагреть зажигалкой.

В зимний период следите за тем, чтобы в баке топлива всегда было больше половины объема. На холоде вода, содержащаяся в воздухе, замерзает и оказывается на дне, откуда попадает непосредственно в насос, что быстро приводит его в негодность. Этот момент принципиальный, потому не стоит ждать пока загорится лампочка, сигнализирующая об исчерпании запаса горючего. Пополняйте бак, как только он наполовину пустеет.

Следите за давлением в шинах. Из-за экстремальных температурных перепадов оно может существенным образом меняться – это, в свою очередь, ухудшает сцепление с поверхностью дороги.

Чтобы окна не запотевали, протрите их изнутри раствором соли с глицерином (1 к 2). Причем если обработать данным составом окна снаружи, то на них, на протяжении 3-х часов, иней оседать не будет.

Не снимайте на зиму брызговики – они защищают пороги машины от грязного снега, смешанного с реагентами, убивающими металл. К тому же все это нередко замерзает и образует наросты иногда достигающие земли.

Если едете в город, оставляйте свою машину на теплых стоянках торговых центров – это позволит избежать замерзания антифриза и других неприятностей.

Никогда не накрывайте зимой автомобиль брезентовым чехлом. Ткань нередко примерзает к покрытию машины и в результате снимается обычно вместе с краской.

Выполняя эти несложные рекомендации, можно в значительной мере упростить себе жизнь и обеспечить долголетнюю исправную службу вашего транспортного средства.

Как подготовить автомобиль к зиме

Советы на зиму не только для тех, кто недавно приобрел новый автомобиль, но и для опытных водителей. Перед тем, как подготовить автомобиль к зиме, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов.

Подготовка в разных регионах

Если вы живете в южном регионе, то у вас жаркое лето переходит плавно в холодное лето. Затем переход в сибирскую осень и опять весна. Если выпадет снег, значит вам повезло. Если 2-3 недели вы можете обойтись общественным транспортом, то вам даже не придется менять летнюю резину на зимнюю. Но, тосол надо проверить заранее, залить «незамерзайку» в бачок с омывающей жидкостью.

Для Сибири и Крайнего севера подготовка к зиме более актуальна. Что в первую очередь нужно делать, куда смотреть и на что обратить внимание. Обсудим не только бензиновый двигатель, но и дизель. Постараемся охватить различные типы автомобилей. У них есть некоторые отличия в подготовке к зиме.

Сейчас автолюбители используют незамерзайку, всесезонные масла, и необслуживаемые аккумуляторы. Для южных регионов можно ничего не делать. Если вы не таксист, и вам не нужно каждый день выезжать на работу на своем автомобиле, то зимняя резина не нужна. Но если вы работаете в такси, то никогда не знаете, куда вас может завести господин случай.

Вы можете оказаться на дороге ночью в сильный мороз между двумя селами. У вас что-то случилось, и помочь вам некому потому что за ночь в некоторых местах может и не проехать ни один автомобиль. Поэтому очень важно знать, как подготовить машину к зиме, иметь исправный автомобиль. На всякий случай нужно держать в сибирских регионах топор и спички, чтобы помочь себе. Это если есть деревья. А если вы находитесь в северном Казахстане, то это не поможет.

Кто гонял автомобили в 90-х годах с Владивостока, те помнят, как гоняли машины в -40 и в -50 градусов по руслу реки Шилка. Дорог не было, люди сжигали автомобили и уезжали на попутках, если что-то ломалось. Иногда бывало, что замерзала солярка или заканчивался бензин. Сейчас, если вы купили автомобиль во Владивостоке или южном регионе и хотите гнать в Сибирь или на север, обязательно проверяйте плотность тосола.

Замерз радиатор

Нужно остановиться, и периодически двигатель глушить и заводить. Тогда постепенно радиатор отогреется. К замеру плотности тосола относитесь серьезно. С собой имейте ареометр. Если вы не уверены в качестве охлаждающей жидкости, лучше на период перегона не глушить двигатель. С собой имейте концентрат.

Какой антифриз заливать зимой

Если у вас залит тосол синего цвета, это одно и тоже как антифриз с буквой J или G. Если основа антифриза этиленгликоль, то это основа тосол, G11, G12. G13 уже идет с основой пропиленгликоля. Это более продвинутая экологическая жидкость.

Она не ядовитая, его даже дают в корм скоту, так как он съедобный. А этиленгликоль ядовитый, их не нужно смешивать. Цвет не имеет никакого отношения к внутреннему составу. Главное, чтобы антифриз не был разбавлен водой и имел соответствующее качество.

Дополнительные работы

Чтобы правильно подготовить автомобиль к зиме, выполните следующие мероприятия:

Не нужно забывать проверить помпу. До морозов надо проверить ее состояние на предмет течи, люфта в подшипнике.
Не забывайте также менять кран отопителя, если он протекает или плохо работает. Делайте это до наступления морозов.
Замена масла – дело индивидуальное, так как масла всесезонные. Читайте: какое масло заливать в мороз.
Дизельное топливо есть летнее, зимнее, арктическое. В солярку можно добавлять керосин. С собой лучше иметь присадку для солярки.
Дизельный двигатель хорош тем, что он может работать без генератора и без аккумулятора. Надо только чтобы поступала солярка и воздух. Все фильтры лучше заменить перед зимой.
В дизеле имеются свечи накаливания. Их меняют раз в два года. Они могут окисляться, ржаветь.
Есть еще реле, которое подает напряжение на эти свечи. За ней тоже нужно следить.

И самое важное зимой – аккумулятор, особенно для дизельного двигателя. Если у вас дизель и плохой аккумулятор, то перед зимой обязательно купите новый. А на старом вы еще поездите следующим летом. Лучше для долгих путешествий возить с собой второй аккумулятор, и периодически чередовать их между собой.

Еще лучше возить в машине небольшой пенек высотой 25 см и диаметром 23 см. Его можно использовать для разведения огня.

Не забывайте смазать дверные замки силиконом или WD-40. Также обработайте силиконом дверные резинки в проемах, направляющие стекол дверей, чтобы ничего не замерзало.

Масло в коробке автомат меняется не по километражу, а по состоянию масла. Нужно достать щуп, намазать на белую бумагу и посмотреть состояние. Если оно грязное, с крупинками, воняет жженым неприятным запахом, то масло нужно менять.

Плотность зимой

Плотность электролита в аккумуляторе зимой должна быть 1,27. В северных и арктических районах – 1,29-1,30. Сейчас аккумуляторы для зимы в основном необслуживаемые. В них плотность примерно 1,30, и они подходят для разных районов. Плотность измеряется на полностью заряженном аккумуляторе.

Если плотность отличается от нормального значения, доведите ее до нормы. Для этого купите электролит с повышенной плотностью и добавляйте его в аккумулятор для повышения плотности. Не забывайте отмыть аккумулятор от кислоты и грязи, и зачистить все клеммы от окислов, чтобы контакты были идеальными. Также не забывайте про контакты на стартере.

Выключатель массы

Есть еще такой момент, как разряд аккумулятора во время стоянки. Чтобы этого не произошло нужно снимать минусовую клемму, если вы где-то в лесу. А удобнее купить и поставить выключатель массы, лучше дистанционный.

Подготовка стартера

Если зимой не крутит стартер, замените его новым. Перед зимой уделите внимание стартеру. Если «Зим» стартер» имеет проблемы, надо снять и привести его в порядок. На Ниве имеется возле стартера тепловой экран. Перед зимой его лучше снять, чтобы можно было в любой момент легко снять стартер.

Подготовка кузова

Перед зимой осмотрите кузов. Все недоделанные места нужно привести в порядок. Заделать сколы, закрасить необходимые места. Днище можно обработать специальной мастикой. Обязательно установите пластмассовые подкрылки. Желательно иметь два скребка для очистки подкрылков и для очистки ветрового и боковых стекол.

Пол в салоне нужно подготовить к зиме. Если есть ржавчина, то убрать ее, обработать все битумом. Обязательно иметь резиновые коврики в виде корыта. Не делайте влажную чистку салона перед зимой, иначе все будет долго сохнуть и испаряться. Если вы не подготовите дно салона к зиме, не высушите его, будут идеальные условия для ржавчины. Печка будет работать, дуть теплым воздухом, от влажности пол быстро заржавеет.

В машине перед зимой все надо смазать, проверить пыльники, при необходимости заменить. Иначе в них набьется лед, грязь, вода.

Диски и шины – подготовка для зимы

За лето диски колес побиты гравием, песком, и начинают ржаветь. Поэтому, их надо обработать и покрасить. Какие лучше поставить шины, липучку или шипованные? Липучка – это качественная шина, в которой много каучука. Она мягкая, имеет много секций и ламелей. Если это жесткая твердая резина, ламелей мало, секций мало – это не липучка, ее лучше иметь с шипами.

Если вы купили резину липучку бывшую в употреблении, то это уже не липучка. Если вы ездите в городе, где хорошо чистят дорогу, или на трассе по асфальту, то нет смысла в шипованной резине. Лучше поставить липучку.

Когда на дороге снег, слякоть, узкое колесо хорошо выдавливает их и обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. На широкой резине увеличивается аква планирование. На шипованной резине на сухом асфальте на поворотах, и на мокром асфальте сцепление с дорогой хуже. Широкая резина хороша по рыхлому снегу.

По гололеду вопрос спорный. Чтобы не ломать голову, какие колеса лучше ставить зимой, посмотрите рекомендации производителя вашего автомобиля.

Какие дворники лучше на зиму

Теперь обсудим стеклоочистители, они же дворники или метлы. Если они подобраны неправильно, то вы будете мучиться всю зиму. Если стеклоочиститель каркасный, он забивается снегом, замерзает, и не прижимается к стеклу, не очищает. Нужно брать зимний вариант, он в резиновом кожухе. Ставьте его только на зиму, а на лето снимите, чтобы увеличить ресурс.

Есть еще бескаркасные дворники. Но, фишка в том, что бескаркасные стеклоочистители нужно подбирать по изгибу стекла автомобиля. Если не подберете, они будут плохо чистить. Резинка у них также забивается снегом, льдом, и также может плохо чистить стекло. Есть бескаркасные стеклоочистители с подогревом, которые работают лучше.

Заключение

Подготовка карбюратора и инжектора к зиме также важны. Для карбюраторного автомобиля надо сделать профилактику карбюратора. Для инжекторной машины проводят профилактику инжектора.

В дороге с собой нужно иметь лопату, трос буксировочный, провода для прикуривания аккумулятора, веник для сметания снега с крыши, спички, топор, пилу, дрова, шапку ушанку, тулуп, валенки. Не забывайте менять манеру вождения с летней на зимнюю, а также скоростной режим. Расскажите своим знакомым о том, как подготовить автомобиль к зиме.

ЛАДА ПРИОРА. СЕКРЕТЫ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ.LADA_PRIORA

Лайфхак для подготовки автомобиля к зиме

Небольшой лайфхак для автолюбителей. Суть данного лайфхака заключается в следующем: Вы берёте обычную..

Пыльники подрулевых переключателей от газели на ВАЗ 2112, Приора, ПриоДвенарь

Предназначены для того, что бы скрыть огромные и уродливые щели подрулевых переключателей. Стоят дешев�

БЕШЕНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ВАЗ 2110 | черные штампы, белые поворотники жестко омолодили 2110 на пневме.

Сотри свой подарок – БОНУС — по ссылке! установил поворотники bosch, подготовка к зиме, новый вид.

Резонатор от приоры на ВАЗ 2112, ПриоДвенарь

Предыдущее видео Группа вк Двенашка с салоном от .

Скоро зима на проезжей части будет скользко. а мы не умеем управлять автоматом..

Курс ускоренной самоподготовки для начинающих водителей: Запись на уроки.

Подготовка удочки к зимней рыбалке

Как собрать удочки к зимней рыбалке Ребят!, подписываемся на канал IriSkaAvto и ждем новых обзоров!

Автошкола: как бороться с жуками, Автопанорама

Жуки могут стать большой проблемой для автомобиля. Как с ними бороться?

повышаем напряжение генератора ваз 2110-2111-2112 приора калина итд

МОЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ЗАХОДИТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ группа с .

ПОМЕНЯЛ ФОРСУНКИ, ПОСТАВИЛ УСИЛЕННЫЙ КАРДАН КПП. ПОВИС НА ЭСТАКАДЕ..#14

ТОХАEKB #ВАЗ21099 #ТЮНИНГВАЗ В этой серии займемся технической частью, а имено поменяем форсунки, поставим.

Предупреждение для всех при шиномонтаже.

Мы в сети: – наша группа вк с уникальным предложением – наш сайт.

ПОПАЛ НА РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. ВАЗ 21099 СЕРИЯ #5

ТОХАEKB #ВАЗ21099 #ТЮНИНГВАЗ Всем привет, походу двигатель все таки придется ремонтировать(( на развитие.

Правильная мойка двигателя и подкапотного пространства – детейлинг центр GARAGE – Киев

Хотите помыть двигатель своего авто? Казалось бы – ничего сложного. Да только в большинстве случаев Вам

Полировка авто для начинающих с Виктором Платоновым. Часть 1

Друзья, Я продолжаю свой проект “Закулисье детейлинга”. Проект, который позволит создать полезный обу�

ваз 21099 4 часть. кузов ремонт. ( глухие )

Зима, авто, трос, лыжы в Академия безопасного вождения Карбон www.carbon.co.ua

Если отпуск зимой не дали, можно выбрать эконом вариант))) Академия безопасного вождения Карбон –

Vlog (5 часть) — Ваз-2108 корч для кольцевых гонок, сварочные работы завершены, теперь покраска!

Звёздный час! Кузовные работы завершены! Мы сделали это! Друзья, вот и настал момент когда кузовные рабо�

Профилактика замков дверей. Рекомендации специалиста.

Петровский Автоцентр в рубрике “полезные советы” рассказывает о том, как избежать проблем с замками две�