Сабвуфер для компьютера своими руками: САБВУФЕР ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА

САБВУФЕР ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА

   Привет всем любителям сабвуферов. На сегодня у нас задача сделать мощный и высококачественный сабвуфер для компьютера. Как и в других статьях нашего сайта, здесь мы будем рассматривать вариант с наименьшими финансовыми затратами. Конструкция самого сабвуфера достаточно проста, как для такого класса, и не требует особыx навыков в радиотеxнике, достаточно разбираться в радиодеталяx и иметь паяльник под рукой. Для самого же сабвуфера мы будем использовать динамическую головку 75гдн, поскольку она самая дешевая по сравнению с другими, но не менее качественная по сравнению с фирменными головками с теми же параметрами.  

   Ящик для сабвуфера делают из досок дсп. Нарезаем доски по размерам показаныx на фотографияx затем склеиваем клеем пва. Ждем 12 часов пока клей полностью не высоxнет. Когда клей высоx — берем саморезы длинной 3 сантиметра и окончательно усиливаем ящик, саморезы вкручиваем в 5 см друг от друга, таким образом получая глуxой и прочный ящик который на теxническом языке называют бандпасс. Бандпасс по сравнению с другими видами сабвуферныx ящиков имеет достаточно сложную сборку, но зато именно у бандпасса есть ряд премуществ.

   При использовании такого ящика отпадает необxодимость низкочастотного фильтра, который обычно ставят почти во всеx сабвуфераx для фильтрации звука и получении так называемого чистого басса, то есть фильтр срезает все частоты оставляя самые низы — порядка 35 герц, но бандпасс устроен таким образом, что не выпускает высокие и средние частоты, и в итоге мы слышим мягкий и глубокий басс. 

   Перед закрытием ящика не забудьте поставить динамик, иначе вам придется обратно разобрать его. Фазоинвераторы применяем готовые от советскиx колонок типа амфитон или С-90. После того как закончили с ящиком, перейдем к сборке усилителя мощности сабвуфера. Он у нас собран по мостовой сxеме на микросхемах TDA2050 или TDA2051.

   При использовании TDA2050 усилитель развивает мощность до 70 ватт, а при TDA2051 дает уже порядка 85 ватт! Но микросxема TDA2051 стоит втрое дороже, чем TDA2050. 

   Усилитель мощности можно установить в ящик самого сабвуфера или же собрать в отдельном корпусе. Мостовое включение микросxем дает суммарную мощность которая приведена выше, а по отдельности TDA2050 способна отдавать 35 ватт при двуxполярном питании 26 вольт, а TDA2051 — 43 ватта при питании 30 вольт. Но не следует увеличить питания в надежде выжжить из микросxем более высокую мощность, они попросту могут сгореть. 

   Трансформатор для сабвуфера берем любой с мощностью 100 ватт или больше, снимаем все вторичные обмотки и мотаем новые. Для TDA2050 вторичную обмотку мотаем проводом 1 мм, обмотка содержит 80 витков с отводом от середины, для микросxемы TDA2051 мотаем тем же проводом только не 80, а 100 витков с отводом от середины, если усилитель решили сделать на TDA2051, то трансформатор подберите мощностью побольше — порядка 120 — 150 ватт. Микросxемы ставим на радиаторы, диоды для диодного моста — любые с током минимум 5 ампер, диоды в сxеме самого усилителя типа 1N4007 или быстродействующие FR107. Конденсаторы в фильтрации напряжения БП ставим 25 вольт 3300микрофарад на плечо.

   Как уже было сказано выше, усилитель вовсе не нужно дополнить фильтром низкой частоты, просто включаем сабвуфер для компьютера к усилителю мощности и включаем музыку. Правильно собранный усилитель работает сразу и в наладке не нуждается. Радиаторы при большой громкости должны греться- это нормально. На этом все, с вами был АКА.

   Форум по сабвуферам

   Форум по обсуждению материала САБВУФЕР ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА

мой путь / Своими руками (DIY) / iXBT Live

Данный гайд в первую очередь интересен тем, что использует нестандартные подходы в дизайне,  в использовании материалов и методом изготовления – конечный продукт полностью изготовлен на 40вт СО2 лазерном резаке.

Сделал дочкам в комнате ремонт, купил новый ПК, UPS подключил. Дело осталось за малым – за колонками. Разумеется, можно было пойти в магазин (нет, уже нельзя, КОВИД однако) или заказать в интернете, но требования по размеру, дизайну и качеству звука были такие, что надо было бы брать как минимум либо Harman Kardon Soundsticks 4, либо что-то из Bose или Bang & Olufsen. Говоря проще, минимум 300 баксов пришлось бы выкладывать, а то и в разы больше. Но тут я задумался, а я сам себе инженер или кто? И решил собрать с нуля 2.1 систему, которая и впишется в обновленный дизайн комнаты, будет иметь приличный звук, но при этом, не стоить неприличную цену. В процессе разработки дизайна, колонкам было присвоено рабочее название «Санта Барбара», но это вовсе не в честь известного сериала, а больше в честь визуала, который удалось сделать довольно интересным и нетипичным, будучи основанным на моих впечатлениях после ознакомления с архитектурой вышеуказанного города, лет 10 назад.

Почему именно 2.1, а не «полноценные» 2.0 колонки? Причина как всегда – в размерах. Компьютерный стол у дочки небольшой, всего метр шириной, и захламлять его большими колонками не хотелось. Поэтому, решил сделать компактные, но качественные сателлиты, а сабвуфер вообще спрятать под стол (хотя изначально планировал сделать сабвуфер настольного размещения). Вообще, изначально я не планировал 2.1 систему, а хотел сделать что-то типа саунд бара, притом настолько сильно хотел, что два разных дизайна разработал и даже начал их претворять в дереве, но при зрелом размышлении, всё-таки сделал выбор в сторону 2.1 системы, так как для получения приличного звука от форм-фактора «саундбар» который бы поместился на рабочий стол, надо было бы ставить хороший DSP и применять очень дорогостоящие динамики, а в данном случае, по себестоимости всех материалов, я легко «уместился» в $50, сэкономив при этом занимаемое место на столе.

Каркас саундбара, который так и не пошёл в «серию»

А так уже выглядит готовая система в «сборе».   (Да я в курсе, что монитор староват, да и по цвету к комнате не подходит. Замена уже в процессе изготовления, и по ней будет отдельный обзор)

Конструктивно, система состоит из двух сателлитов размерами 120х85х65мм, в которых расположен 50мм широкополосный динамик с неодимовым магнитом и 50мм пассивный излучатель с подвесом из резины. Сабвуфер имеет размеры в 300х200х100мм, в нем используется басовый динамик диаметром 75мм, а сам сабвуфер выполнен по акустической схеме Band Pass. Также, в корпусе сабвуфера расположен 2.1 усилитель класса D, на двух микросхемах TPA3116, тороидальный трансформатор на 17В 3А, выпрямитель и другие мелочи. Корпуса сателлитов изготовлены из 3мм фанеры, с дополнительной пропиткой и демпфированием, а корпус сабвуфера изготовлен из 10мм фанеры, тоже с проклейкой и демпфированием. Размеры как колонок, так и сабвуфера продиктованы максимальным рабочим полем моего лазерного резака K40, которое составляет 30х20см.  

Небольшое примечание по поводу фотографий на разных этапах. Пусть вас не смущает, что динамики на фотографиях в процессе изготовления немножко меняют форму и вид – было изготовлено несколько разных прототипов, а каждый этап изготовления документировался на отдельных прототипах, отсюда и возможные «разночтения».

При дизайне сателлитов руководствовался сразу несколькими требованиями.

1. Дизайн должен быть приглушенным, современно-минималистическим, в так называемом «Apple” стиле (который на самом деле, ещё в конце 60х создал дизайнер фирмы Braun Дитер Рамс).
2. В то же время, дизайн должен быть оригинальным, никого и ничего особенно не копировать, и использовать простые геометрические формы, для простоты изготовления в домашних условиях.
3. Домашние условия также продиктовали выбор метода для изготовления корпусов динамиков – «обычная» и фотополимерная 3Д печать была отброшена по очевидным причинам, Metal Sinthering 3D принтера у меня пока нет, также, как и нет 5 координатного ЧПУ фрезерного станка, поэтому было решено делать корпус из фанеры, а нарезать всё на лазерном резаке.
4. Утилизация отходов – мой конёк, так что решил отделать динамики не вульгарной плёнкой под дерево, или деревянным же шпоном, а остатками обоев из детской же комнаты, которые имеют мелкозернисто-каменную структуру и отлично подходят для выбранной геометрии. (Хотя изначально рассматривал (и даже сделал прототипы) и варианты с использованием кожзама или алькантары. Но решил, что такие материалы лучше применить там, где им место – в автомобиле, а дома и обычные обои сойдут).

Чертёж для корпуса сателлитов был создан в полуавтоматическом режиме на сайте makercase.com – вводим нужные размеры, толщину материала, выбираем форму и сайт сгенерирует. SVG файл, который можно прямо отправлять на лазерный резак, либо, как в моем случае, немножко доработать и сделать вырезы для крепления динамиков и пассивного излучателя, в программе Corel Draw.

Передние и задние панели динамиков были изготовлены из 3мм оргстекла бежево-кремового цвета, а вставки в них – из 3мм фанеры и обтянуты акустической тканью коричневого цвета. Также, из фанеры были изготовлены и держатели для пассивных излучателей.

Изначально планировал что одна из колонок будет иметь «на борту» регуляторы громкости и тембра, но из-за сложности изготовления и разводки, решил отказаться, и сделать оба динамика одинаковыми. Также пришлось отказался от декоративного шильдика – он получался визуально слишком мелким и не вписывался в общий дизайн.

Аналогично динамикам, чертёж корпуса сабвуфера также был создан в программе Corel Draw. Практика показала избыточность такого количества крепежных отверстии – идея была в том, чтоб использовать их для обеспечения плотного прижатия частей корпуса к друг другу при склейке, так как у меня нет струбцины или тисков подходящего размера. Но как оказалось, количество отверстии смело можно уменьшать в два раза.

В качестве динамика сабвуфера был использован басовый динамик от умной колонки Bang & Olufsen — BeoSound ($1200 RRP) с размером диффузора в 3 дюйма. В сателлитах же использовал 50мм динамики из bluetooth колонок JBL (Charge 3, если правильно запомнил). На закономерные вопросы — «Где брал и почём», сразу отвечу, брал за деньги, а где брал, там их уже нет и вряд ли ещё будут).

 

После того, как все материалы подготовлены, приступаем к сборке. Для начала, выклеиваем корпус динамика – он должен быть герметичным, чтоб получить пристойный звук. Округлая часть динамика имеет множество прорезей, за счёт которых и обеспечивается нужная гибкость, вот их и буду герметизировать в первую очередь. Для этого лучше использовать клей ПВА – для начала надо промазать клеем ту часть, которая будет с внутренней стороны, согнуть по нужной форме и вставить в пазы остальные части, чтоб корпус «собрался».

Обматываем корпус сателлита малярным скотчем, и в зависимости от окружающей температуры, даём высохнуть, хотя бы на пол часа, а то и больше. Следующим этапом, промазываем клеем ПВА собранную конструкцию уже с внешней стороны. Не надо сразу лить много клея, он будет сохнуть дольше, и на поверхности получатся неровности, а ПВА зачищать наждачной бумагой – непростая задача. Я нанес 4 тонких слоя, с 15 минутными промежутками, суша конструкцию на батарее между слоями, следя за тем, чтоб все пазы надёжно были заполнены клеем. После, оставляем динамик сушить в тепле хотя бы на 12 часов, а в это время, можно приклеить к задней части корпуса пассивный излучатель, а к передней – сам динамик. Для приклеивания излучателя больше всех подошёл уретановый герметик – силикон и «момент» с «наиритом» к резиновой части излучателя не приставали, а цианакриловый клей от вибраций отваливался. Для большей твёрдости, при приклеивании использовал шайбу из фанеры, которая прижимает излучатель к панели. В процессе склеивания, после того, как все винты плотно закручены, надо осторожно счистить излишки герметика, которые вытекли в излучатель.

Аналогичным методом можно приклеить динамик к передней панели. Но так как он будет дополнительно прижиматься винтами, сильный клей тут не нужен, и вполне можно обойтись простым силиконовым герметиком, который и сохнет быстрей, и удобней в работе, по сравнению с уретановым.

После того, как отдельные компоненты просохли, можно перейти к сборке самого корпуса. Для начала соединяем между собой переднюю панель и основной корпус. Для этой цели я использовал «5 минутный» эпоксидный клей. Не стоит тратить время на герметизацию всех щелей эпоксидкой – лучше ей сделать пару другую «прихваток», следя за ровностью и геометрией, а когда подсохнет, промазать швы изнутри либо силиконом, либо уретановым герметиком – оба работают одинаково хорошо, но я предпочитаю силикон – как уже писал выше, наносить его легче, сохнет он быстрей, и в случае чего, можно и пальчиком себе в нужных местах помочь.

Так как динамик (и соответственно, центр тяжести у нас в верхней части) да и сама колонка будет наклонена назад, первые прототипы были очень нестабильными, и от мощных басов легко опрокидывались. Для улучшения стабильности, на дне колонки была закреплена металлическая пластина. В моем случае – кусок от ********* (первый дочитавший до сих, и угадавший от чего эта пластина, получит от меня 500КР).

как показала практика, вес одной пластины оказался недостаточен – колонка хотя больше и не опрокидывалась, но от басов задорно прыгала на столе, поэтому, пришлось добавлять вторую пластину.

После того, как герметик в стыках передней и боковой сторон основательно просохнет, можно обклеить боковины и переднюю панель изнутри звукопоглощающим войлоком – поможет убрать резонансы корпуса, которые иначе будут давать звуку эффект «из картонной коробки». Войлок следует наклеить и на обратную панель – после сборки колонки — это сделать будет проблематично.

Приклеиваем заднюю панель «точечно» эпоксидным клеем по контуру, и промазываем изнури силиконовым герметиком. А вот днище уже вклеиваем только на силикон, не жалея герметика, чтоб не было протечек воздуха (разумеется, до этого надо припаять провод к динамику и вывести его через одно из отверстий, которое использовалось для крепления прижимной шайбы пассивного излучателя, а остальные 3 – заглушить).

Для надежности, ждем пару часов (а лучше – ночь), и начинаем тест на утечку воздуха. Делается он очень просто, ритмично нажимаем на пассивный излучатель и смотрим на диффузор динамика – он должен двигаться в такт нажатиям, и примерно с такой же амплитудой, как и сам излучатель. Если движения заметно слабые, да и так, просто для контроля, стоит проверить корпус на предмет щелей. Для этого, смачиваем губы, подносим динамик местами стыков к губам и ритмично нажимаем на излучатель – если где есть утечка, на губах почувствуем холодок. После того, как место протечки будет локализовано (а вполне возможно, что их будет сразу несколько) канцелярским ножом чуть расширяем место протечки, и вливаем силикон – так чтоб образовалась горка в 2-3мм высотой. После того, как силикон хорошо высохнет, все выпирающее отрезаем канцелярским ножом, ни в коем случае не отрывая – так можно вырвать «пробку». Ну и заново проводим тест на герметичность.

После того, как тест на герметичность пройдён, неплохо будет провести и тест на резонанс и дребезжание – подключаем колонку к усилителю, усилитель к компьютеру или НЧ генератору, и подаём синусоидальный сигнал, в диапазоне 100гц-10кгц, постепенно повышая, как и частоту, так и мощность, слушая при этом призвуки. Если на какой-либо частоте появилось дребезжание, то методом тыка (а точнее, сжатия и нажатия), определяем резонирующее место. Если такое место найдено, то делаем в нём небольшое (2-3мм) отверстие, и заливаем немножко силикона. Даём высохнуть и проверяем заново. Если внешним механическим воздействием дребезжание не удалось победить, то колонку можно разобрать, а точнее – разрезать, чтоб вытащить динамик и излучатель – корпус придётся делать заново.

Если же всё прошло нормально, то можно заняться отделкой, а позже — и фальшпанелями. Для оклейки колонки обоями я перепробовал несколько разных методов — обойный клей, клей ПВА, клей «Момент», эпоксидный клей, двухсторонний скотч, и именно последний показал себя лучшим – как в плане легкости повторения, так и в плане качества конечного результата.

Нам понадобится тонкий двухсторонний скотч – такой обычно используют для приклеивания ковров и другой утвари. Им обклеиваем корпус колонки по периметру. Небольшой лайфхак – такой скотч иногда начинает делать морщины после поклейки. Чтоб этого избежать, перед наклеиванием рулон скотча надо хорошенько прогреть, скажем, положив на батарею на час, и наклеивать на корпус в натяг.

Периметр торцов так же обклеиваем 2х сторонним скотчем, но на этот раз – узким, полностью покрывать торцы скотчем не стоит, так как потом получим проблемы с креплением фальшпанелей.

От рулона с обоями отрезаем кусок достаточной длины, чтоб можно было обернуть колонку в нахлест, и шириной на 2-3 сантиметра шире, чем глубина колонки. Обклеивать колонку начинаем с низа, натягивая обои в процессе приклеивания. После того, как обклеили весь периметр, делаем надрезы по выступающим краям обоев, приблизительно так, как это показано на фото.

Потягивая за эти «ушки», приклеиваем их к торцам динамика. Не переусердствуйте с натягиванием, я пару штук оторвал в процессе, и пришлось всё начинать заново.

Если скотч или обои отходят от торцов, то можно их немножко прогреть по месту – монтажным феном, утюгом и так далее. После того, как процесс закончен, надо немножко подрезать обои вместе с скотчем по периметру – фальшпанели у нас будут из оргстекла, их будем приклеивать, а надёжно приклеить оргстекло к фанере не так уж и просто, нужна эпоксидка, и подходит не всякая. Как показала практика, эпоксидные клей с слабым, или сернистым запахом, плохо клеят оргстекло, а те, у которых очень резкий, «химический» запах – клеят хорошо.

Следующим этапом идёт изготовление передней фальшпанели. Она изготовлена из оргстекла, с вставками из фанеры и опять же, оргстекла.

Накладываем на контур из оргстекла акустически прозрачную ткань, и вставляем соответствующие детали в соответствующие пазы. Акустическую ткань стоит немножко растянуть – лучше если вам будет кто-то помогать и придерживать её.

Проверяем, насколько хорошо натянута ткань, и срезаем выступающие излишки сначала ножницами, а потом «проходимся» по стыкам паяльником – ткань плавится, и вплавляется в оргстекло, обеспечивая этим надёжное соединение.

После обработки паяльником, если не подрезать ткань в притык, могут получится неровные края, как на фото выше. Осторожно срезаем их ножом, и заново проходимся по краям паяльником.

Задняя фальшпанель таких ухищрении не требует, так как там у нас всё просто – просто прорези и всё.

Перед приклеиванием панелей, надо их слегка обработать наждачной бумагой на 80-100, с внутренней стороны. Это улучшить прочность клеевого шва. Для приклеивания будем использовать эпоксидный клей, про выбор типа я писал чуть выше. Прикладываем панель, центрируем относительно корпуса и даём хорошо просохнуть – несмотря на заявленное время отвержения в 5-10-15-30 минут, реальная твёрдость места склейки обеспечивается через 12, а то и 24 часа.

Вот так выглядит законченная фронтальная колонка.

Переходим к сборке сабвуфера. Как уже писал, он изготовлен из фанеры толщиной 10мм, и использует акустическую схему band pass box. В нём же размещен и усилитель, и блок питания.

На фото почти готовый корпус с установленным коротким фазоинвертором. Как показала практика, фазоинвертор оказался настроен на очень высокую частоту, так что резонанс, на слух, был где-то в районе 200-300гц. Поэтому, труба фазоинвертора была удлинена кусочком ПВХ трубы, до длины, при которой звук воспринимался наиболее приятно. Конечно же, такое экстремальное удлинение трубы вызвало типичную проблему со звуком – он стал немножко попукивающим. Но это происходит только на таких громкостях, на которых этот сабвуфер работать никогда не будет – ручки регулировки громкости наружу не выведены, и в процессе сборки установлены так, чтоб не вызывать никаких побочных призвуков, даже при подаче сигнала с максимальным уровнем на вход.

(Для желающих повторить — длина трубы получилась приблизительно 18см)

При сборке сабвуфера я решил перестраховаться, и вырезать дополнительное отверстие в боку для улучшения теплоотвода с трансформатора и усилителя. Как показала практика, это было лишним – одного вентиляционное отверстие на задней части корпуса – вполне достаточно для охлаждения. Усилители класса Д тихо сделали громкую революцию в аудио – забываем про громоздкие радиаторы и вентиляторы, в комплекте с огромными трансформаторами питания.

Муки выбора места для бокового отверстия (как показала практика, лишнего)

Все стыки хорошо прогерметизированы, а внутренности оклеены акустическим фетром. Вроде ничего особенного, а разность на слух заметна.

Сабвуфер в процессе высыхания – все шурупы в последствии будут выкручены, а в отверстия залит герметик.

Усилительно-питательная часть расположена в отдельном, изолированном от акустической части, отсеке. Она состоит из платы 2.1 усилителя класса D, на микросхемах TPA3116, тороидального трансформатора 16 вольт, 3 ампер и платы выпрямителя с фильтрующими конденсаторами на 35 вольт — 4700мкф+2200мкф. Еще два конденсатора по 2200мкф, установлены непосредственно на плате усилителя (на фото один из них пришлось чуть выдвинуть, ибо мешался трансформатор).

Плата усилителя показана на фото. С нее были убраны все разъёмы, электролиты по питанию были заменены на Rubycon YXA, ОУ вместо «обычных» NE5532 были установлены проверенные, малошумные NE5532AN от Signetics. Честно говоря, разницу не особо и заметно, но если детали есть и замена минутная – то почему бы и нет?

Вся конструкция установлена угольниках из нержавейки и 3мм штырей с резьбой. С обратной стороны панели закреплены сетевой разъем, колодки для подключения сателлитов, вентиляционная решетка в том же стиле, что и на сателлитах.

На фото – попытка (неудачная) обклеить панели обоями, используя двухсторонний скотч.

После того как все собрано, проверено на предмет нормального звучания и отсутствия дребезга, можно обклеивать корпус обоями. Вариант с двухсторонним скотчем тут не прокатил – на больших поверхностях обои стали делать морщины, поэтому, пришлось клеить на клей ПВА.

Этот клей очень коварен- с ним работать легко и приятно, руки отмывать тоже просто, но вот после того, как он засохнет, работать с ним очень сложно – получается очень тягучая, и плохо обрабатываемая масса – у меня при оклейке боковины, клей вышел за края, я его вовремя не почистил, в результате чего, получил на боковине уродливые выступы, которые пришлось срезать, и тем самим, похоронить идею полной оклейки сабвуфера обоями.

Так что, если будете повторять мой тернистый путь, то лучше работать вдвоём – один выгоняет лишний клей скребком, а другой эти излишки сразу же подчищает влажной тряпочкой. А мне пришлось «изобретать» фальшпанели и для сабвуфера. Получилось не так красиво, как планировал, но саб будет стоять под тубмочкой, за принтером, и его практически не будет видно, так что, и так сойдёт 🙂 

«Лишнее» вентиляционное отверстие с боку пришлось прикрывать декоративной накладкой — сеткой от 3 дюимового динамика.

Наконец-то, всё собрано, настроено, и даже установлено на «рабочем месте». Получилось довольно симпатично, свежо и необычно, а звук вообще класс. Небольшие, финальные штрихи звуку были приданы настройками системного эквалайзера (небольшой, в -3дб провал в диапазоне 100-400гц, чтоб убрать резонансы комнаты), и регулировкой уровня саба относительно сателлитов – пришлось его немножко приглушить, чтоб звук был ровным, а не классическим «бум-бум, цык-цык» ом.

В заключении, небольшой совет-предупрежение всяким аудиофилам, любителям Тилля и Смолла, программы BassBox, прогревания ушей и так далее, у которых возникнут вполне ожидаемые возражения и советы по поводу дизайна, форм, внутренностей и вообще — смысла жизни. Автор сего артикля, то бишь я об всём этом великолепии знает и неплохо вообще в акустике разбирается. Я 10 лет проработал звукорежиссёром, и свёл много разных треков, в том числе и такие, которые потом попадали в Billboard TOP 20. Так что представление об правильном звуке я имею достаточное, а конструкция всей системы была рассчитана и подобрана так, чтоб в конкретной комнате, в конкретном месте, обеспечить наиболее пристойный звук. Много хвалится не буду (зачем?) но по общему качеству звука (громкость, детализация, стереопанорама, басы, средние, высокие) данное решение соответствует брендовой полочной акустике с с ценником в районе $300 и на голову превосходит всякие Microlab/Sven/Defender/Edifier и прочие похожей конфигурации.

Так как формат блогов не предусматривает возможность «прикрепления» файлов, выложить чертежи по этой причине не могу, но, если желаете повторить, пишите в комментариях, пришлю всё на почту.

А вот и тема следующего DIY обзора — Часы на семисегментных индикаторах, в том же визуальном стиле что и обозреваемые колонки, но с некоторыми уникальными свойствами — цвет символов меняется от времени дня, а управление происходит жестами (например, отключить будильник можно не вставая с кровати — просто помахав часам рукой)

 

Узнаем как своими руками сделать сабвуфер для дома?

Сабвуферы — это динамики, которые специально разработаны для работы с чрезвычайно низкими частотами. Первый усилитель сабвуфера был разработан в 1970 году Кеном Крейслером. Современные устройства практически от него не отличаются. Они функционируют как типичные усилители мощности. Единственное различие заключается в том, что они приводят больше энергии к динамикам, создают сильное движение низкочастотного звука для больших объемов. Построение собственного усилителя сабвуфера является полезным способом сэкономить деньги на аудиооборудовании, поэтому лучше знать, как своими руками сделать сабвуфер для дома.

Базовая концепция системы

Первое, что нужно понять, — это базовую концепцию сабвуфера. Основная идея заключается в воспроизведении низких частот, примерно двух октав от 20 Гц до 80 Гц. Отсюда исходит первое обязательное условие — наличие специального корпуса, который будет генерировать низкие частоты и гарантировать хороший бас.

Второе условие — собственные акустические свойства комнаты. Если поместить лучший в мире сабвуфер в акустически плохой комнате — баса не будет! Если в комнате определены проблемы с акустикой, важно, чтобы они были устранены перед тем, как своими руками сделать сабвуфер.

Еще одним полезным преимуществом сабвуфера является дополнительное управление мощностью, предоставляемое системе в целом. Акустическая энергия в музыке — самая высокая на низких частотах, и с ростом частоты уменьшается. Таким образом, использование самодельного корпуса для работы с большинством головокружительных басов возможно лишь с применением специальных аудиосистем.

Создание пользовательского сабвуфера

Перед тем, как сделать домашний сабвуфер своими руками, любители задают себе вопрос: «Один или два сабвуфера?»

Большинство стереосистем имеют два основных динамика, но сабвуфер только один. В некоторых устройствах могут быть два (или более) сабвуферов, но одного обычно достаточно. Причина этого связана с тем, что для частот ниже 700 Гц слух человека измеряет разность фаз между звуком, поступающим на каждое ухо. Источники, генерирующие низкочастотные звуки (ниже примерно 100 Гц), имеют тенденцию делать это всенаправлено, когда звуковая волна перемещается от источника во всех направлениях, а длина волны звука обычно больше, чем сам объект.

Перед тем как сделать сабвуфер своими руками в машину, необходимо приобрести:

1. Старый компьютерный источник питания.
2. Автомобильный усилитель.
3. Терминал динамиков.
4. Наждачную бумагу, грунтовку и краски.
5. Шнуры для подключения.

Предварительно нужно составить схему корпуса, рассчитать его объем и размер порта, с возможностью полезного расширения вплоть до 32 Гц. Перед тем как сделать домашний сабвуфер своими руками, выбирают конструкцию короба, обычно достаточно кубического корпуса со стороной 35 см.

Изготовление устройства:

1. Для выполнения корпуса можно использовать 18-миллиметровую панель ДВП, предварительно вырезав все детали по чертежу.
2. Изготовить порт нужно будет после того, как будет изготовлен корпус. Перед тем как сделать колонку (сабвуфер) своими руками, нужно определиться с формой портов. Они могут быть разных форм: круглые, квадратные и прямоугольные. Для этого типа устройства достаточно использование 110-миллиметрового прямоугольного желоба.
3. Затем нужно склеить конструкцию корпуса клеем для дерева и оставить ее на зажимах, желательно на ночь.
4. Установить порт с помощью герметика, клея и силикона.
5. Укрепить свободный конец, чтобы предотвратить вибрацию.
6. Выполнить отделку корпуса, полировку, грунтовку, покраску. Перед тем как сделать сабвуфер своими руками из обычных материалов, лучше всего несколько раз наносить слой грунтовки, оставляя ее на ночь, затем обрабатывать тонкой наждачной бумагой до тех пор, пока отделка не станет гладкой на ощупь. Это даст красивую глянцевую поверхность после нескольких слоев аэрозольной краски.
7. Устройство внутренней изоляции и шумоподавления. Добавить силиконовую вату в пространство корпуса и закрепить ее на стенах с помощью силиконового пистолета. Это должно сделать корпус менее гремящим, поскольку стоячие волны и резонанс будут ограничены, а басы — более резкими и глубокими.
8. Перед тем как сделать активный сабвуфер своими руками, нужно решить вопрос о встроенном источнике питания.
9. Нужно подключить блок питания мощностью 500 Вт от старого ПК со всеми проводами 12 В и заземлением с помощью универсального автомобильного усилителя Lanzar Heritage мощностью 2000 Вт.
10. Затем соединить зеленый провод на блоке питания с помощью заземляющих проводов на усилителе, и если усилитель имеет REM, подключить его к 12 В. Все, после этого устройство должно работать.

Управление басами громкоговорителя

Управление басами — это процесс удаления басового элемента сигнала, подаваемого на каждый сателлитный динамик, и маршрутизация его на один или несколько сабвуферов. По сути, это ничем не отличается от обычного кроссовера за исключением того, что басовый драйвер находится в отдельном корпусе и для объединения низкочастотных звуков необходимо средство управления.

Перед тем как сделать сабвуфер для компьютера своими руками для простой стереосистемы, необходимо продумать систему управления басами. Она обычно встроена в сабвуфер и может быть активной или пассивной (большинство систем активны).

Существуют различные схемы подключения, но большинство сигналов линии от контроллера или предусилителя сначала идут к сабвуферу, а после фильтрации сигналов они поступают на динамики. Некоторые системы работают наоборот, сначала подключая сигнал к динамикам, а затем — к сабвуферу.

Системы, предназначенные для домашнего использования, часто работают с сигналами уровней громкоговорителя. Для систем объемного звучания управление басами обычно выполняется в контроллере объемного звука, а не в сабвуфере.

Виды корпусов низкочастотных динамиков

Относительно легко создавать высокие уровни низких частот на очень малой полосе пропускания, которую имеют большинство дешевых сабвуферов. Перед тем как своими руками сделать сабвуфер, который должен сгенерировать высокую производительность в широкой полосе пропускания и низким искажением в разумных размерах, нужно хорошо изучить зону восприятия.

Создание низкочастотного звука на студийных уровнях воспроизведения требует движения большого количества воздуха. Для этого требуется мощный усилитель, очень большой басовый драйвер (или несколько более мелких) и многоуровневая диафрагма. Легкий способ добиться высокой эффективности — разместить источник баса в так называемом «полосовом шкафу». Это, по сути, резонансный корпус и звук, проходящий через один или несколько портов.

Большинство сабвуферов используют такую форму «резонанса», который сочетает практическую эффективность с шириной полосы пропускания в корпусах большого размера. Менее распространенной альтернативой является дизайн «закрытого ящика». Шкаф запечатан, и только передняя часть динамика передает звук в комнату. Этот подход имеет значительные преимущества с точки зрения его фазового ответа, времени и искажений. Специалисты считают, что не стоит увлекаться размером сабвуфера, так как большее — не обязательно лучшее.

Электрическое выравнивание звучания

Для многих начинающих пользователей это очень непонятный процесс. Ошибиться в нем — разрушить точность системы мониторинга звука в целом. Очень важно перед тем, как своими руками сделать сабвуфер, понимать геометрию движения звуковых волн. Поэтому сателлитовые динамики должны быть размещены в одной фазе друг с другом по электрической полярности и временной привязке. Если это не так, графическая область звука будет иметь явный уровень выпуклости или падения.

Сабвуфер и сателлитные громкоговорители имеют собственные механические фазовые ответы, а также электрические фазовые характеристики самих фильтров кроссовера. Существует также временная задержка, вызванная наличием динамиков, расположенных на разных расстояниях от слушателя. Многие из сабвуферов с улучшенными характеристиками включают в себя устройство регулировки фазы (либо переключаемое, либо бесступенчатое), что может помочь устранить механические и электрические разности фаз между сателлитами и сабвуфером.

Если сабвуфер расположен ближе к слушателю, чем динамики, для достижения правильного выравнивания времени потребуется некоторая компенсация задержки. Хотя некоторые системы мониторинга басов или системы объемного звука включают эту функцию, но не все слушатели этим пользуются.

Советы по созданию домашнего звука

В идеальном случае сабвуфер и звуковая система должны быть выровнены с использованием надлежащего акустического измерительного оборудования. Когда дело доходит до размещения сабвуфера, есть несколько важных моментов, которые следует учитывать:

1. Перед тем как сделать сабвуфер своими руками (фото размещены в данной статье), нужно выбрать его положение в помещении. Особенное значение имеет его близость к стенам, существенно влияющим на частоту и временной отклик. Если отсутствует компенсация задержки, субпозиция должна располагаться на том же расстоянии от слушателя, что и сателлитовые динамики.
2. Необходимо разместить отдельный сабвуфер перед слушателем, а не сзади. Он должен быть подальше от углов, не должен размещаться в центре широкой комнаты, чтобы свести к минимуму возбуждение звуковых волн. Чем ближе сабвуфер к стене, тем больше будет усиление баса.
3. Некоторые модели предназначены для установки рядом со стеной, и небольшие изменения расстояния по отношению к стене могут иметь большое значение в балансе глубоких басов, поэтому пользователь не должен бояться экспериментировать.
4. Для того чтобы сабвуфер работал правильно и не был локализован, кроссовер между сателлитом и сабвуфером должен быть установлен ниже 90 Гц, а это означает, что спутник идеально должен иметь до 70 Гц или около того. Все, что выше этого, начинает вторгаться в средний диапазон, и сабвуфер станет локализуемым.

Правильное подключение звуковой системы

Перед тем как сделать сабвуфер своими руками для дома, нужно проверить расчетную выходную мощность. После изготовления устройства нужно провести проверку расчетной и фактической мощности. Она будет зависеть от напряжения питания и импеданса громкоговорителя.

Порядок проверки:

1. Установить сабвуфер в положение прослушивания с приблизительными настройками фильтра и громкости — 85 Гц и громкостью, которая кажется правильной.
2. Воспроизвести коллекцию музыкальных треков с хорошо записанными басовыми линиями в разных клавишах.
3. Создать собственную тестовую дорожку с помощью звукового генератора или клавиатуры, играя каждую ноту с равномерными настройками скорости.
4. Опытным путем, слушая в каждом потенциально практическом месте сабвуфера, найти положение, в котором создается последовательный и естественный звук баса, где звук хорошо сбалансирован, а все басовые нотки довольно однородны.
5. Оптимизировать уровень сабвуфера и частоту обтекания фильтра и фазу/задержку. Эти элементы управления, как правило, интерактивные, поэтому нужно экспериментировать с их настройкой и подобрать лучшую комбинацию.
6. Если самые глубокие и высокие басовые ноты кажутся правильными, но все идет не так в области кроссовера, то нужно отрегулировать частоту кроссовера вверх или вниз, чтобы найти плавный переход.
7. Если есть возможность — провести регулировку фазового контроля.

При этом нужно быть осторожным: добавление сабвуфера неизбежно приведет к тому, что некоторые глубокие басы будут раздражать соседей. Генерирование очень низких басов может также создавать стоячие волны в помещении, и это приведет к тому, что различные части здания начнут грохотать и резонировать.

Функция домашнего кинотеатра

Сабвуферы, как правило, легко подключаются, учитывая, что обычно используются только два шнура. Один для питания и один для аудиовхода. Существует несколько способов подключения сабвуфера к усилителю, приемнику или процессору (также известному как приемник домашнего кинотеатра).

Предпочтительный способ подключения сабвуфера осуществляется через выход приемника (обозначается как SUB OUT или SUBWOOFER), используя кабель LFE (акроним для низкочастотных эффектов). Почти все приемники домашнего кинотеатра (или процессоры) и некоторые стереоприемники имеют этот тип выхода.

Порт LFE является специальным выходом только для сабвуферов. Пользователь увидит его как SUBWOOFER, а не как LFE. Необходимо просто подключить гнездо LFE (или выход сабвуфера) на ресивере/усилителе к разъему Line In или LFE In на сабвуфере. Обычно это только один кабель с разъемами RCA на обоих концах.

Усилительные стереовыходы RCA

Иногда можно обнаружить, что ресивер не имеет выход сабвуфера LFE. Или может случиться так, что на нем не будет входа LFE. Вместо этого сабвуфер может иметь правый и левый (R и L) стереоразъемы RCA. Если в Line In сабвуфера используются RCA-кабели, подключается кабель RCA и выбирается на сабвуфере порт R или L. В том случае, когда у приемника есть оба разъема RCA для выхода, то обязательно нужно включить оба. Этот процесс аналогичен подключению базового стереодинамика.

Перед тем как своими руками сделать сабвуфер, нужно уточнить каналы. Если он имеет два набора пружинных зажимов для выхода динамиков, то это означает, что другие громкоговорители подключаются к сабвуферу, а затем к приемнику для прохождения по аудиосигналу.

Когда он имеет только один комплект пружинных зажимов, сабвуфер должен будет использовать одни и те же соединения приемника, что и динамики. Лучший способ добиться этого — использовать надежные зажимы, в отличие от перекрывающих оголенных проводов, которые могут при подключении опасно контактировать друг с другом.

Оптимизация звучания стереосистемы

Сабвуферы используются в большинстве систем домашнего кинотеатра и могут радикально улучшить звучание стереосистем. Они могут обеспечить основу для звука, поэтому добавление sub — это не просто добавление глубокого баса. Скорее, они могут улучшить общий звук системы.

Подключение сабвуфера к двухканальной системе отличается от методов, используемых в домашних кинотеатрах. AV-ресиверы имеют функцию управления басами для направления низких частот на sub, а среднечастотные и высокие частоты — на динамики. Сабвуфер подключается к приемнику с помощью одного соединительного кабеля.

Стереоприемники, предусилители и встроенные усилители редко имеют выходные разъемы сабвуфера или предлагают опции управления басом. Поэтому вместо использования этих соединений можно использовать уровни громкоговорителей сабвуфера, а также «высокоуровневые» входы.

Sub без усилителя

Большинство сабвуферов предназначены для работы без усилителя. У них есть вход на высоком уровне (иногда называемый входом уровня громкоговорителя), который подключается к громкоговорителям. Все, что нужно сделать, это запустить еще одну пару динамиков из выхода усилителя в высокоуровневый вход на сабвуфере.

Это соединение работает так же, как выход предусилителя сабвуфера. Он принимает напряжение от усилителя в качестве сигнала. И отправляет его в сабвуфер. Он не приводит к потреблению мощности на усилителе, к которому подключается, и является общим сигналом с основными громкоговорителями, а не мощностью усилителя. А так как нет мощности — все импедансы остаются неизменными.

Самые престижные сабвуферы REL сделаны в Англии. Они являются «золотым стандартом» отрасли, их стоимость превышает 9 000 долларов! Любителям музыки вовсе не обязательно тратить такие средства, поскольку создание сабвуфера в эпоху Интернета стало намного проще.

Усилитель для сабвуфера своими руками

   Приступаем к изготовлению усилителя для сабвуфера, собранного своими руками. Выбор схем усилителей мощности низкой частоты очень велик. В середине прошлого столетия, вся технология была на основе электронных ламп, в том числе и усилители мощности делались именно на них. Затем их сменили транзисторы, хотя на транзисторах схемы усилителей достаточно сложны. В последнее время стали выпускаться микросхемы усилителей, в которых готовая транзисторная сборка усилителя низкой частоты. Микросхемы бывают разными, имеют разную мощность, качество звучание, напряжение питания и т.п.. Вот однажды решил сделать себе Hi-Fi усилитель, высокого класса,для него уже был корпус от тюнера Radiotehnika Т-101. Долго решал какую микросхему использовать, изначально даже хотел сделать усь на транзисторах, но затем передумал из-за больших денежных растрат в транзисторной схеме. Была выбрана микросхема TDA7294.

   Микросхема стала почти легендой, ее используют повсюду. По цене тоже подходила (всего 3,5$) и развивает мощность 100 ватт. Единственный недостаток это то, что микросхема одноканальная. Но моей главной целью было сделать усилитель для сабвуфера, так, что микросхема подходила по всем параметрам. Дома уже был готовый блок питания, который я сделал несколько месяцев назад для другого усилителя, но так и не использовал.

   Блок на выходе дает двухполярное напряжение 36 вольт 3 ампера. Трансформатор на 110 ватт. Сразу была собрана схема усилителя для сабвуфера и укреплена на теплоотвод. Далее конструкция была дополнена кулером (хотя позже стало понятно, что кулер можно было исключить). Блок питания отлично поместился в корпусе, диоды использовал кд213 — это импульсные диоды на 10 ампер, хотя можно использовать и другие.

   Конденсаторы для фильтрации на 35 вольт, емкость чем больше, тем лучше (в моем случае 3300 микрофарад). Позже были прикреплены гнездо для подачи звукового сигнала и подключения головки, использовал стандартные <тюльпаны>. После сборки настало время попробовать усилитель <на вкус>.

   Фильтр нч отсутствует, а звук подается от компьютера, при помощи эквалайзера были срезаны высокие и средние частоты. Усилитель на славу раскачал сабвуфер на отечественной головке 75гдн. В дальнейшем хочу переделать усилитель и добавить еще одну схему на TDA7294, чтобы получился высококачественный стереофонический усилитель низкой частоты на 200 ватт. Удачи в сборке.

Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

Как сделать автомобильный сабвуфер с встроенным усилителем своими руками?

Как сделать автомобильный сабвуфер с встроенным усилителем своими руками? Наверное, я не открою большого секрета, если скажу, что небольшие по размеру динамики, которыми оборудуют аудиосистемы в автомобиле, не обеспечивают хорошее воспроизведение басов. Один из возможных способов решения этой проблемы также хорошо известен — дополнить стереосистему сабвуфером (общим для правого и левого стереоканалов усилителем со своим динамиком, который воспроизводит низкочастотные составляющие звукового диапазона до 200-250 Гц). Вот только стоит такой акустический агрегат с дополнительным усилителем едва ли не дороже всей стереосистемы вместе взятой. Поэтому я и решил сам взяться за его изготовление. Для сборки сабвуфера я приобрел 10-дюймовый низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A (рис. 1), два электронных набора для радиолюбителей — Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала и Мощный одноканальный усилитель низкой частоты (МАСТЕР КИТ NM2117 и NM2034 ), 5 м специального кабеля (ROCAR HIENDPCOFC SPEAKER CABLE) для подключения акустической системы, корпус для сборки электроники (Z-4A), клеммы, разъемы, штекеры.

Рис. 1. Низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A

Но сначала пришлось заняться изготовлением корпуса акустической системы типа закрытый ящик с фазоинвертором (см. рис. 2).

Рис. 2. Конструкция корпуса акустического агрегата закрытого типа с фазоинвертором

Полезный объем корпуса V, диаметр d, длину l трубы фазоинвертора и другие параметры рассчитал на компьютере с помощью программы JBL SpeakerShop.

Для расчетов можно воспользоваться и этой программой по расчету акустических систем Speaker .

Установка — раскрыть архив zip в любую директорию.

Объем — 340 kb.

Все эти расчеты программа выполняет исходя из характеристик используемого динамика (полной добротности Qts. резонансной частоты Fs. эквивалентного объема Vas и т.д.). В моем случае получилось: d=60 мм, l=96 мм. Для динамиков другого типа эти параметры будут, естественно, другими, и в конструкцию акустического агрегата необходимо внести соответствующие изменения. Проще всего в домашних условиях сделать корпус для сабвуфера в виде круглого бочонка, у которого динамик встроен в одно из донышек. При этом оба донышка можно вырезать электролобзиком из ДСП или многослойной фанеры (рис. 3), а цилиндрический корпус согнут из листа ДВП.

Рис. 3. Оба круглых донышка корпуса выпилены лобзиком из ДСП

Сначала я сомневался в прочности такой конструкции и предполагал наклеить два слоя, но после завершения сборки все мои сомнения развеялись, так как корпус получился очень жестким и с ДВП в один слой. Согнуть же заготовку из листа ДВП в цилиндр оказалось довольно просто. Для этого ее достаточно распарить с внешней стороны, проглаживая утюгом через мокрую тяпку. После того как лист ДВП был согнут, круглые донышки я вклеил ПВА и дополнительно закрепил скобками с помощью строительного степлера. Готовый корпус с внешней стороны обшил ковролином (наклеил и закрепил скобами) (рис. 4).

Рис. 4. Готовый корпус обшивается ковролином

В заключение вклеил трубу фазоинвертора, закрепил на задней панели вставку с клеммами для подключения, подпаял провода и установил на место динамик. Все получилось очень неплохо (рис. 5).

Рис. 5. Акустический агрегат в собранном виде

Со сборкой электроники никаких проблем не возникло. В оба набора вложены довольно подробные и понятные инструкции, по которым все можно собрать и подключить легко и просто (рис. 6).

Рис. 6. Со сборкой электроники из наборов МАСТЕР КИТ не возникло никаких проблем

Единственное, что сделал не по инструкции — вместо рекомендованного для микросхемы усилителя мощности радиатора площадью 600 см 2 установил радиатор центрального процессора (разъем Socket 370) с вентилятором, оставшимся после модернизации компьютера. Замена оказалась вполне приемлемой. И, наконец, электронику я специально вынес в отдельный корпус, хотя рациональнее было бы поместить ее в корпусе акустического агрегата, выгородив для этого специальный отсек. Но мне очень хотелось самому покрутить все эти ручки и настроить сабвуфер непосредственно в салоне автомобиля при прослушивании реальной музыки. Поэтому собранный усилитель я разместил в перчаточном боксе (рис. 7), а на его лицевую панель дополнительно установил отдельный выключатель питания.

Рис. 7. Электронный блок сабвуфера установлен в перчаточном боксе, называемом в просторечье бардачком

Звучит стереосистема с самодельным сабвуфером ничуть не хуже, чем с фирменным, а стоит в несколько раз дешевле. Но главное в том, что мне удалось это сделать своими руками.

Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться .

 Качественный звук для автомобиля

Как получить максимальное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки в автомобиле? Ответ прост: тщательный выбор компонентов аудиосистемы в зависимости от жанровых предпочтений и условий установки, и грамотный монтаж системы.

Раскроем вам девять секретов правильного выбора и установки аудиосистем различных типов – автомагнитол, усилителей, сабвуфера и т.п.

Секрет 1. Выбирая акустическую систему, обращайте внимание не на максимальную мощность (она говорит лишь о том, сколько ватт способны выдержать динамики), а на номинальную мощность, при которой уровень искажений не превышает заданный порог. Для прослушивания музыки в автомобиле на средней громкости обычно бывает достаточно 10-15 Вт на канал. Важно учитывать, что если в случае с установкой магнитолы или усилителя речь идет о мощности самого устройства, то для динамика важна мощность, подаваемая на его обмотку.

Секрет 2. Различайте коаксиальную и компонентную акустику. Коаксиальные системы характеризуются тем, что в одном корпусе смонтировано сразу два (высоко- и среднечастотный) или даже три (для воспроизведения всего спектра частот) динамика, что значительно облегчает их установку, но при этом проблематично правильно ориентировать колонки. По качеству звука они, как правило, уступают компонентной акустике. Стандартный комплект поставки компонентной акустики, рассчитанной на разнесенную установку в машине, включает в себя два среднечастотных динамика, два твитера и два пассивных кроссовера.

Если в машине акустика полностью отсутствует, то в небольших салонах автомобилей гольф-класса и меньше можно ограничиться двухполосной (коаксиальной или разнесенной) системой, установленной в передней части машины. Установка дополнительно двух среднечастотных колонок в задней части салона не произведет особого эффекта на водителя и пассажира на переднем сиденье, их действие будет заметно только сидящим сзади, при этом центр звуковой картины немного сместится из передней части салона назад.

Секрет 3. Не доверяйте надписям на упаковках колонок сомнительного происхождения — помните, что качественно воспроизводить весь частотный диапазон воспринимаемого человеческим ухом звука (от 20 Гц до 20 кГц) одна пара динамиков не в состоянии. Для этого необходима как минимум трехполосная система, включающая:

1) высокочастотные динамики (твитеры), воспроизводящие частотный диапазон от 4 до 20 кГц,

2) среднечастотные динамики (от 500 Гц до 5 кГц),

3)мидбас (0т 80 до 1 кГц)

4)колонки, воспроизводящие низкие частоты (от 30 Гц до 100Гц) – сабвуферы.

Секрет 4. Определите, будет ли связана установка аудиосистемы с изготовлением подиума (т.е. основания динамика, места для его крепления) или кардинальной переделкой дверной обшивки, или же будет производится монтаж в штатное место. Как правило, установка фронтальной акустической системы осуществляется в штатное место, с последующей его доработкой. Для скоординированной работы работы фронтальной акустики и сабвуфера лучше всего постараться установить акустику размером не менее 16 сантиметров и, доработав штатное место, установить динамик с подходящей посадочной глубиной. В числе наиболее значимых нюансов при установке динамиков акустических систем — следующие: направленность динамика на слушателя, удаление препятствий перед динамиком, относительно большая масса подиума. Все это в совокупности позволяет получить лучшую отдачу и более сбалансированный и равномерный тональный баланс.

Секрет 5. Помните о важности правильного размещения и направленности твитеров (ВЧ-динамиков) – именно они играют ключевую роль в локализации стерео-образов. Не производите установку твитеров в штатное место, которое расположено в дверной обшивке или треугольнике зеркал — вы будете слышать правый или левый твитер в отдельности. Рекомендуем установку твитеров в места, расположенные в верхней накладке торпедо у стоек лобового стекла. Такое расположение позволяет получить максимально равномерное звуковое поле.

Секрет 6. Позаботьтесь о шумоизоляции! Для достижения максимального комфорта в салоне автомобиля во время движения и прослушивания музыкальных композиций необходима шумоизоляция внутрисалонных частей кузова и обшивок салона. В некоторых случаях применяется частичная шумоизоляция, например дверей, объем которых предназначен для акустического оформления динамика.

Секрет 7. Помните признаки, позволяющие определить качество акустической системы без ее прослушивания! Так, литая корзина мидбаса лучше штампованой, и обладая большей жесткостью, позволяет уменьшить коэффициент нелинейных искажений. Материал, из которого изготовлен диффузор динамика или купол твитера, тоже имеет свою специфику звучания — так, например, шелковый твитер воспроизводит высокие частоты очень мягко и воздушно, в то время как твитер с титановым куполом воспроизводит верх более ярко и резко.

Секрет 8. Правильно выбирайте и устанавливайте сабвуфер! Маломощный, но правильно рассчитанный и изготовленный сабвуфер по качеству звучания превзойдет динамик, предназначенный для соревнований по SPL. Сабвуферный динамик выбирается исходя из предпочитаемых музыкальных жанров – проконсультируйтесь со специалистом!

Сабвуферы могут быть пассивными (корпусными или отдельными) и активными. Пассивным необходим дополнительный усилитель с кроссовером, так как ни одна магнитола не имеет необходимой для работы басовика мощности. Активные сабвуферы поставляются в комплекте с усилителем и замкнутым корпусом. Они проще в подключении и установке, однако не всегда позволяют в точности настроить работу сабвуфера под всю остальную систему.

Если средне- и высокочастотные динамики обязательно должны быть парными, то сабвуфер вполне может работать один. Установка его может производиться в любой части автомобиля, но ввиду больших размеров (диаметр от 20 см) обычно размещается в багажном отсеке. В «седанах» или других машинах, имеющих отдельный багажник, сабвуфер устанавливается на задней полке или стыкуется к спинке заднего сиденья. Для хэтчбеков, универсалов и внедорожников, в которых багажный отсек является частью салона, место установки сабвуфера не имеет большого значения. Однако наличие замкнутого корпуса для динамика обязательно, иначе качество звука резко ухудшится. Чтобы не ограничивать возможности по транспортировке грузов и трансформации салона, коробка с сабвуфером обычно делается быстросъемной или устанавливается в боковую нишу, где не занимает много места.

Секрет 9. Подбор и установка автомобильной аудиосистемы с хорошим звучанием подразумевает обязательное участие профессионалов, в совершенстве знающих модельный ряд электронных компонентов от различных производителей, способных подобрать компоненты аудиосистемы для получения необходимого звучания, имеющих опыт работы с различными марками автомобилей, опыт производства слесарных и столярных работ, знание электрики, и дизайнерские способности, позволяющие создать необходимое акустическое оформление, соблюсти технологические требования и органично вписать создаваемую аудиосистему в интерьер автомбиля. И, наконец, владеющих умением прослушать и отстроить аудиосистему, добившись наилучшего возможного звучания от использованных компонентов.

Как сделать сабвуфер самому

Многие задаются таким вопросам как сделать сабвуфер самому и чтобы был красивый дизайн. Все показываю на своем примере. Так как я любитель громкой музыки ,решил я в свой автомобиль установить сабвуфер. Устанавливать обычный коробчатый сабвуфер я не хотел ,так как он занимает много места в багажнике. И я решил смастерить корпус типа «Стелс». Сложного в этой работе я ничего не увидел ,и поэтому быстро приступил к делу. Закупил основной материал:

1. Эпоксидный клей.

2. Стеклоткань Т-13

Вот так выглядит левая внутренняя сторона багажника, в ней я буду выклеивать заднюю стенку сабвуфера.

Чтобы стеклотканью не испортить пластиковую панель и ковролин багажника, из двух видов скотча (малярный и упаковочный) склеиваем разделительный слой.

Корпус выклеиваем узкими небольшими полосками стеклоткани, пропитанные эпоксидным клеем. Пропорции клея 10:1 (десять частей смолы на одну часть отвердителя). Для разведения клея, использовал пластмассовые стаканчики.

День второй. Чтобы сэкономить материал и время, небольшую часть корпуса сделал из кусочков ДВП, и временно соединил их медной проволокой.

После двух дней работы по четыре ,пять часов получился вот такой результат. На все про все израсходовано около 3-3,5 кв.м. стеклоткани Т-13 , и 3 пачки эпоксидного клея по 290 грамм.

Третий и четвертый день. Обклеил корпус, обклеил стыки кусочков ДВП и удалил часть медной проволоки. Боковую часть корпуса со стороны сиденья ,тоже смастерил из ДВП ,так как там ровная поверхность.

Пятый день. Обклеил левую стенку корпуса, и в нижней части увеличил толщину. Израсходовал еще две пачки клея.

Шестой день. Извлек из багажника выклеяный корпус. Проблем с отделением не было ,все прошло с легкостью. В этот же день проклеил всю не проклеенную часть фанеры. Было использована еще одна пачка клея.

Седьмой день. Прислушавшись к рекомендациям журнала «Автозвук» ,что для больших динамиков необходим ящик примерно в 25-30 литров ,я провел объемный замер. Корпус наполнил водой ,на заполнения ушло три ведра воды ,что ровнялось 30 литрам.

Восьмой день. У стеклопластиковой оболочки ,обрезал неровные края. Из фанеры ДВП вырезал лицевую часть стенки. Низ лицевой стенки закрепил кусочками проволоки. Лицевая часть сабвуфера планирую делать изогнутой.

Чтобы нижняя часть лицевой стенки не прогибалась внутрь, я подложил пару кусочков ДСП.

Вот так будет выглядеть сабвуфер с изогнутой передней панелью. Верх как видите тоже закреплял проволокой.

На лицевой части стенки набираем необходимую толщину и прочность при помощи стекловолокна.

http://sdelaysam-samodelki.ru/samodelki-dlya-avtomobilya/79-kak-sdelat-s…
http://www.mgp-avto.ru/index.php/2010-03-26-06-21-34/201-2010-11-02-01-5…

сборка по чертежам и подключение

С каждым годом число ценителей хорошего звука только увеличивается, поэтому не удивительно, что количество самодельных акустических систем, доведенных до ума, растет. Ценители хорошего звука ни за что не станут мириться с плоским, тусклым «саундом», неверно настроенным звукоотражением и звукопоглощением. В статье на примере одной системы ручной сборки будет рассмотрен процесс построения саундбара для дома своими руками.

Конструкция саундбара

Саундбар представляет собой звуковую акустическую систему

, собранную под конкретные нужды. Зачастую в устройстве используются ЦАП (центральный аудиопроцессор) от звуковых плат, имевшихся под рукой. Для извлечения и инсталляции ЦАПа в собираемую систему необходимо обладать соответствующими навыками (знать устройство и принцип работы паяльника).

Саундбар с виду – плоская прямоугольная панель, способная заменить массивные колонки и их сателлиты.

Для лучшего понимания принципов работы рассматриваемой акустической системы, разберем, из чего именно она состоит:

• Во-первых, это сам проигрыватель – основа, на которой выстраивается вся система. Поэтому многие эксперты рекомендуют остановить свой выбор на надежных и более продвинутых в технологическом плане моделях.
• Во-вторых, это, разумеется, акустическая система – колонки, без них не обойдется ни один саундбар. Выбор на сегодняшний день просто огромен, от именитых брендов до редких, узкоспециализированных небольших фирм, собирающих приборы на заказ. Известны случаи, когда энтузиасты собирали системы саундбаров высочайшего класса, используя колонки, созданные специально под схемы, разработанные заказчиком. Все, что важно знать начинающему сборщику-любителю: хорошего звука много не бывает, поэтому не стоит экономить на колонках.
• В-третьих, ЦАП. Сердце любого саундбара – центральный аудиопроцессор. Именно он отвечает за кодирование и преобразование сигнала, а также его выведение на линию. От процессора зависит многое. Кто-то, безусловно, может ограничиться ЦАПом, извлеченным из звуковой карты за 15 долларов, но настоящему меломану этого будет мало. Простор для фантазии здесь ограничивается лишь финансовыми возможностями и возможностями аппаратной части, в остальном, для сборки саундбара подойдет практически любой процессор, имеющий необходимый набор кодеков на борту.

Саундбар может содержать в себе до 16-20 динамиков разной мощности. Секрет в том, чтобы распределить их под четко выверенным углом, иначе можно прогадать с направленностью звука, отчего испортится общая картина звучания. Как известно, низкие частоты никто не отменял, поэтому вместо сабвуфера (как правило, имеющего очень высокий порог энергопотребления) сюда монтируется басовая колонка. Принцип их работы схож, но есть определенные конструктивные отличия преобразования звуковых частот.

Конструкция саундбара

Пользоваться звуковой панелью просто и легко, и если она собрана своими руками, то подразумевается, что она максимально точно настроена под потребности своего создателя. В этом качестве самодельный саундбар, несомненно, превосходит любой, даже самый качественный и продвинутый аналог фабричной сборки. В конце концов, кому как не вам самим знать, что больше всего подходит для вас.

Еще одна составная часть практически любого саундбара – пульт ДУ. Здесь все ограничивается только фантазией сборщика. Энтузиаст волен выбирать между Bluetooth, ИК и Wi-fi каналами передачи информации, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Зачастую возникают сложности по привязке ДУ к самому устройству, но они тоже решаются в процессе отладки. Чаще всего, для того, чтобы реализовать сложную схему передачи сигнала, необходимо разобрать не одно устройство, а это требует дополнительных затрат и времени, поэтому, начинающим можно ограничиться обычным ИК (инфракрасным) пультом ДУ.

Сборка саундбара (на примере обычных домашних колонок)

Итак, если у вас дома есть старые не используемые, но все еще рабочие колонки, они могут послужить неплохим исходным материалом для создания саундбара. Помимо акустической системы для примера, нам понадобится Bluetooth-модуль (например, МР3862ВТ, но может подойти и любой другой, главное, внимательно изучить его характеристики).

Необходимо быть готовым к тому, что полноценной схемы саундбара «от и до» в интернете найти, скорее всего, не получится, поэтому придется довольствоваться тем что есть, и вносить свои коррективы по ходу работы.

Bluetooth-модуль для саундбара

При наличии необходимого модуля и самих колонок, совершенно очевидно, что потребуется паять стабилизатор, а также схему, согласующую линейный выход. У знающих людей это не займет много времени, новичкам же лучше будет предварительно ознакомиться с профильной литературой, чтобы не «найти себе дополнительные неприятности за свои же деньги». Справедливости ради стоит отметить, что даже у опытных и знающих людей далеко не всегда припой получается с первого раза, велика вероятность испортить технологически сложный электроприбор. Здесь главное – проявить усидчивость и настойчивость. Итак, сначала налаживаем линейный выход и паяем стабилизатор.

Стоит подробнее рассмотреть Bluetooth-модуль. На деле, это интегрируемая плата, умеющая понижать DC/DC преобразователь с высоким коэффициентом полезного действия и низким уровнем помех. Этот модуль может похвастаться высоким уровнем входного напряжения, которое достигает 32-35В. Приведенная частота хорошо подходит для интеграции практически в любую бытовую технику, так как является универсальной, применяемой повсеместно. В центре устройства работает известный многим ценителям ручной сборки Bluetooth-модуль, работающий с чипом ОVС3860.

Здесь мы имеем одну интересную конструктивную особенность: цепь, согласующая чип с линейным выходом, размещена непосредственно на самой плате, что очень удобно. Помимо цепи имеются пара регуляторов, которые позволяют регулировать уровни баланса, когда устройство уже подключено. Еще один приятный бонус: прямо на плате имеются специальные клеммы под отвертку для облегчения процесса сборки. Надо сказать, что далеко не каждый производитель озадачивается подобным техническим решением.

Обратите внимание: в случае, если на вашей плате имеются выводы прямо на подключаемой стороне, то сборку можно произвести, не прибегая к пайке, а это значительно упрощает процесс, но это, скорее, исключение из правил.

Модуль также оснащен индикацией подключения питания, что очень полезно и функционально (можно визуально заметить сбой в работе).

Далее необходимо будет разобрать колонки. Труда это не составит, как правило, они держатся всего на нескольких винтах (2-4 шт.). Стоит помнить, что чем проще устроена акустическая система, тем легче система подключения модуля. Как правило, подключать их к плате очень удобно и совсем не трудно. При необходимости можно найти схему, но чаще всего все становится понятно при вскрытии колонки.

Для начала питание выводят от внешнего гнезда, в которое подключается адаптер. Делается это с помощью практически любых проводов, подойдут и монтажные. Чтобы подключить ваш модуль к линейному входу, можно также использовать подручные средства (например, куски уже не использующегося, но работоспособного USB-кабеля от зарядки или МФУ). Такой кабель обычно имеет сплошной экран, к которому можно подсоединить выводы, которые не планируется использовать в дальнейшем. Именно благодаря этому плотному экрану подобный кабель как нельзя лучше подойдет для соединения (не пропускает внешних доводок).

Подключенный к колонке модуль

В рассматриваемом нами случае подключение проводится на контакт с гнездом, имеющим стандартный вход, размером 3.5 мм. Это позволит подавать звуковой сигнал к колонкам по проложенному кабелю.

Важно помнить, что вышеописанный процесс сборки саундбара не представляет собой ничего сложного. В отдельных случаях, как уже упоминалось, можно и вовсе обойтись без пайки, правда рассчитывать на это особо не стоит.

Подключение самодельного саундбара

Итак, старые колонки, стоявшие без дела, превратились в полноценный саундбар. Далее необходимо включить беспроводную связь на смартфоне, после окончания поиска щелкаем по устройству под названием BT-speaker и подключаемся к нему. Первое подключение саундбара осуществляется без пароля, впоследствии можно будет его установить, правда, вряд ли в этом возникнет какая-то потребность:

1. Обратите внимание: не всегда удается подключить систему с первого раза. В этом случае приступаем к процессу отладки, поиску причин возникновения проблем с самого начала работы. В первую очередь необходимо проверить, правильно ли осуществлена пайка (если она проводилась). Как мы помним, плата, на которой собирался саундбар, имеет световой индикатор работы, так что здесь проблем возникнуть не должно.
2. Дальше при помощи специального прибора «прозваниваются» все входы и, если с ними тоже все в порядке, остается перепроверить протокол связи. Для этого лучше всего будет перезапустить смартфон или другой пульт ДУ (извлечь из него элементы питания).
3. Для подключения к саундбару пульта ДУ необходимо наличие принимающего ИК-порта и устройства, расшифровывающего и отсылающего сигнал на ЦАП. Сборка такого саундбара немного сложнее, помимо перечисленного необходимо будет интегрировать соответствующие элементы управления. Сделать это можно с помощью чертежей и схем, которые присутствуют в интернете.
4. Безусловно, использовать в качестве пульта ДУ обычный смартфон гораздо проще, поэтому многие останавливаются на таком конструктивном решении.

Возвращаясь к собранному саундбару, следует отметить, что его также можно будет использовать в качестве усилителя сигнала по всей квартире, связав несколько аналогичных приборов по беспроводному протоколу. Данное действие потребует от сборщика знания основных принципов осуществления радиосвязи, но разобраться в ней сможет каждый желающий, главное, желание.

Основным принципом развертывания системы усиления сигнала с помощью нескольких устройств является наличие активной (отправляющей) и пассивной (принимающей и усиливающей) системы. Для сборки пассивной системы потребуются соответствующие датчики, но принцип сборки останется тем же, не сильно изменившись.

Такой саундбар может работать не только как обычный музыкальный центр, но и как магнитола в автомобиле, правда в случае с машиной придется обзавестись соответствующими переходниками на выводящие провода. К тому же, не стоит забывать о номинальном напряжении, которое в автомобилях отличается от бытового. Не зная основных принципов работы с электричеством, можно сжечь проводку и «попасть» на дорогой ремонт.

Для сборки и подключения саундбара в машине лучше всего будет воспользоваться имеющимися схемами или привлечь к работе знающих людей: нюансов в этой работе чуть больше.

Некоторые приборы собираются для равномерного распределения звука по всей комнате, это самый сложный и трудоемкий процесс, на который у сборщика уйдет больше всего времени. К тому же здесь необходимы будут знания акустических принципов и чуткий слух, чтобы разобраться, какая из систем звучит тише, а какая громче.

Но данный процесс уже можно отнести к разряду построения сложной акустической системы, к которому редко прибегают. Такое под силу только очень упорным людям или настоящим меломанам, не представляющим свою жизнь без музыки. Обывателю, в большинстве случаев достаточно будет обычной системы с одним выводящим саундбаром, состоящим из пары (или большего числа) колонок.

Прибор, состоящий из нескольких колонок и одной низкочастотной, собирается по схожему принципу, разве что работы с пайкой будет больше. Соответственно, возникает риск повреждения платы, на которой будет осуществляться сборка. Несмотря на кажущуюся сложность, в работе по созданию саундбара своими руками не так уж много нюансов, необходимо только тщательно изучить имеющуюся схему-чертеж и проявить терпение и внимательность.

Заключение

Саундбар, получаемый в процессе сборки, будет более адаптирован под вкусы и потребности владельца, нежели система, приобретенная в магазине. Важно только уметь обращать внимание на детали: правильно подобрать все необходимые элементы и последовательно выполнять инструкции по сборке.

Как можно убедиться из статьи, создание саундбара своими руками – задача хоть и непростая, но увлекательная и, чаще всего, целесообразная.  Это помогает не только развить технические навыки, но и создать тот прибор, который хочется именно вам. Остается пожелать будущим сборщикам удачи и замечательного звука.

Доработка качества звучания мультимедиа акустики. Общие понятия по обивке, укреплению корпуса, замене проводов и установке на шипы колонок.

Доработка акустики своими руками.

В статье опубликованы общие понятия по улучшению звучания. Это не инструкция и не гайд, все действия вы выполняете на свой страх и риск.

У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.

Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.

Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.

Итак начнём.

 

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Корпус колонки – это резонатор, как и в любом другом музыкальном инструменте. Вибрации, которые передаются от излучателя (динамика), расходятся по стенкам корпуса. Сталкиваясь друг с другом, они создают резонанс, который состоит из волн различной частоты. Эти волны, получили название «паразитные» и относятся к искажениям различной частоты, в зависимости от объёма, материала, толщины и компоновки корпуса.

Паразитные частоты – сильно ухудшают восприятие звуковой сцены и получается искажённый, далёкий от оригинала звук. В некоторых случаях, возникает преобладание определённой частоты над другими, что может даже немного раздражать (гул например), не говоря уже о том, что звуковой тракт будет воспроизводиться не правильно.

Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.

Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса. Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.

Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.

*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.

Укрепление корпуса.

Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.

Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.

Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.

Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7).

После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.

Обивка звукопоглощающим материалом.

*Это самый действенный метод, который в б

ольшей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi—End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.

Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.

Для какой цели это делается.

Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.

В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “URSA”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон, достать который можно в любом ХозМаге. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату  перед проклейкой нужно распушить.

Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.

Что мы делаем.

1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.

2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.

3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.

Предупреждение.

В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа «URSA», которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.

Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂

Доработка фазоинвертора.

Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.

1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.

2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.

Установка акустики на шипы.

Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.

Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.

Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.

Шипы крепятся как ножки. Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались.

Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус  начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.

Важное примечание.

Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.

 

Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.

Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.

1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.

2. Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

3. Убеждаемся в качестве пайки.

Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.

Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру —  SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.

Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.

Пара слов о проводах от источника звука к акустике.

Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.

Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные.  Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.

Примечание.

Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.

Используйте сетевые фильтры.

Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.

Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей  🙂

Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.

В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.

Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.

 

Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.

Причины обычно две:

• Некачественный источник сигнала, либо кабель.
• Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).

В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.

Во втором случае, нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.

Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.

Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.

 

Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.

Правильная расстановка акустики.

Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.

От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.

_________________________

1. Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.

2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.

3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.

Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.

4. Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.

5. Исключите посторонние источники звука. Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.

 

Заключение.

Ещё раз повторим действия:

1. Укрепить общую конструкцию.

2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.

3. Доработать фазоинвертор.

4. Установить акустику на шипы.

5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.

6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.

7. Слушать.

Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.

Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.

Удачной модификации!

Основы создания сабвуфера своими руками, создание сабвуфера с нуля

Контроль внутренней стоячей волны:

Стоячие волны вызваны размерами внутренней полости коробки. Сабвуферы, изготовленные своими руками, ничем не отличаются, старайтесь делать все возможное и устраняйте простые ошибки.

Частоты имеют определенные длины волн (и их можно легко вычислить, вычислить длины волн здесь) — В зависимости от измерений коробки одна частота может быть усилена, потому что звуковая волна будет продолжать двигаться вперед и назад до тех пор, пока не рассеется акустической начинкой.Часто эти резонансы слишком сильны, чтобы их можно было погасить акустическим демпфированием, и они возвращаются к диффузору динамика и отправляются в комнату в виде звукового выхода. Вы можете легко создать колонки получше.

Построение корпуса динамика без параллельных стенок поможет сдерживать эти стоячие волны. Звуковая волна ударяется о бесподобные стены и отправляется в другом направлении каждый раз, когда ударяется о стену.

Это приводит к тому, что волна отражается повсюду в шкафу, а объем уменьшается намного быстрее, чем в шкафу с параллельными стенками.

Создать сабвуфер своими руками с непревзойденными стенами проще, чем вы думаете.

Вам не нужно строить внешнюю коробку в виде трапеции или другой формы. Перегородки могут быть размещены под углом внутри шкафа, чтобы предотвратить попадание звуковых волн в параллельные стены. Другой способ — использовать изогнутые стенки шкафа, которые иногда тоже могут быть очень привлекательными.

Как бы вы ни решили оспорить проблему стоячей волны, решать вам. Но это область, достойная дополнительных размышлений и времени на разработку.

Большинство производителей громкоговорителей не используют никаких внутренних средств контроля стоячей волны в своих конструкциях. И это еще одна область, из-за которой звук динамика будет окрашен, особенно в области низких частот, где стоячие волны наиболее проблематичны.

Качество драйвера динамика и искажение драйвера:

Использование драйверов с низким уровнем искажений, высокой выходной мощностью и хорошо построенными драйверами должно быть одной из первых вещей, которую вы должны выполнить при выборе конструкции динамика.

Как определить, какие динамики лучше? Используя данные, которые широко доступны.Zaph Audio — это веб-сайт, на котором бесплатно доступны измерения драйверов динамиков и данные. Вы можете изучить различные драйверы, протестированные Джоном Крутке, и найти набор, который соответствует вашим задачам.

Вы также можете использовать данные, опубликованные производителями, но часто эти данные неверны или выглядят более обманчивыми, чем реальность. Так что поступайте здесь осторожно.

Zaph audio сэкономит вам много денег, потому что он фокусируется на качестве динамика и размерах, он не зацикливается на цене динамиков, высокой или низкой.И часто; водитель, который Джон считает лучшим, не самый дорогой. Я также собрал несколько комбинаций драйверов на основе его исследований, которые, как мне казалось, будут хорошо работать вместе.

Я сам протестировал эти комбинации и разместил результаты на этом сайте, чтобы каждый мог использовать те же комбинации для своих успешных проектов.

Некоторые из самых дорогих динамиков, такие как Acuton, не так хороши, как может показывать их цена. Я не говорю, что эти драйверы плохие.

Они хороши; но есть менее дорогие драйверы динамиков, которые измеряют гораздо лучше и по гораздо более низкой цене.

Серия Revelator от Scan Speak — один из таких драйверов.

Scan Speak производит некоторые динамики мирового класса гораздо дешевле, чем другие бренды. И в большинстве случаев другие бренды не могут конкурировать своим качеством — не говоря уже о цене.

Контроль резонанса панели шкафа:

Стены вашего самодельного корпуса сабвуфера переместятся.

Независимо от того, какую толщину распорок и перегородок вы встроите в свои diy-колонки
, стены немного сдвинутся. Но то, сколько вибрации и резонанса ваши колонки будут передавать в комнату, является одним из определяющих факторов того, насколько хорошо ваши колонки смогут отображать и исчезать при воспроизведении музыки и фильмов.

Конструкция корпуса, строительные материалы корпуса и распорки — все это играет важную роль в резонансах корпуса.

Если вы сделаете все правильно или почти правильно, ваш самодельный сабвуфер будет звучать бесцветным и выглядеть как чемпион (при условии, что вы все сделали правильно).

Но сделайте это неправильно, и ваш проект будет одной гигантской потерей времени, высасыванием денег — подведет.

• Используйте толстые панели
• Используйте хорошо спроектированную систему распорок шкафа
• Используйте много распорок
• Используйте хороший строительный материал для корпусов, например фанеру из балтийской березы, фанеру из твердой березы или МДФ.

* Не используйте прессованный картон общего назначения.
Вернуться к началу страницы!

Вернуться на:

Вернуться к статье №1 в серии; Перейти к Коробки динамиков от сабвуфера

своими руками

Вернуться к статье №2 последовательно; Перейти к DIY-колонкам для домашнего кинотеатра от DIY-subwoofer

«это артикул № 3»

Перейти к артикулу №4 активного кроссовера

Вернуться в домашний динамик из; Сабвуфер своими руками

Вернуться на главную страницу — Домашний динамик

Другие полезные статьи

кроссоверная сеть динамиков с использованием ПК
Мастер эквалайзера комнаты
нестандартные блоки динамиков
построить динамик
лучшие компьютерные динамики
построить динамики
построить свой собственный домашний кинотеатр
построить домашний кинотеатр
построить домашний кинотеатр
построить динамики
построить свой собственный дом театр
нестандартные колонки
diy компьютерные колонки
diy домашний кинотеатр deign
diy шкаф для колонок
diy кабели для колонок
проекты diy колонок
diy стойки для колонок
diy динамик

Сабвуфер для ПК

Сколько у вас бесполезных компьютеров? Будь они слишком стары и медлительны или просто перестали работать однажды, отброшенные Башенные и миниатюрные машины — это чума на земле.Поэтому я решил перепрофилировать один, разделив его до его основной формы — пустой коробки — и перестроив это как сабвуфер с автономным питанием. Это по своей сути плохая идея. Металлический лязг и вибрирует; шкафы колонок должны быть нерезонансными. В корпусах ПК дыр больше их, чем враги Крестного отца; корпуса динамиков должны быть герметичными. Металл неудобно работать; дерево легко режется.

Ни одно из этих практических соображений не имеет значения, если у вас возникло жгучее желание совершенно необычным способом модифицировать корпус ПК.Если ты такой же, как я, и для чего угодно разум, не могу устоять перед искушением, вот как это делается. я в подвале было несколько мертвых компьютеров, в том числе высокая тонкая башня и пара коротких приземистых машин Hewlett-Packard. Я выбрал HP для своего корпуса передняя панель шире, потому что я хотел передний динамик.

Первый шаг — выбрать динамик. Заданный размер и форма case налагает серьезные ограничения на то, что подойдет. 6 или 6,5-дюймовый динамик поместится на передней части многих машин; ан 8-дюймовый динамик придется установить сбоку.Чем больше, тем лучше, когда это касается сабвуферов, но я решил использовать передний динамик.

Типичная мини-башня имеет внутри около трех четвертей кубического фута; громкость важен при расчете того, как динамик будет работать в данном корпусе. Я использовал бесплатную программу WinISD (с www.LinearTeam.org), чтобы оценить кучу разных спикеров после просмотра каталогов и веб-сайтов.

Сначала я искал низкую резонансную частоту и большой скачок — максимум расстояние, которое может пройти диффузор громкоговорителя, которое задается как Xmax.Я выбрал несколько вероятных кандидатов и загрузили в WinISD их параметры Тиле-Смолла, которые представляют собой набор измерений, которые полезны для прогнозирования работы говорящего. Выступающие в 6-дюймовый диапазон был в целом жалким делом, когда дело дошло до перемещения большого количества воздух, но меня заинтриговал сабвуфер Tang Band W6-1139SG, у которого причудливо большой 13-миллиметровый Xmax. То, от чего он отказался на поверхности, возможно, могло быть заменено на чистую откачку! Цена тоже была довольно низкой, около 40 долларов от Parts Express (www.partsexpress.com), любимый поставщик динамиков DIY комплектующие и материалы. — далее: Список деталей>

Список деталей
Оборудование

Корпус без ПК

Динамик Tang Band W6-1139SG: $ 4

Сабвуфер-усилитель Dayton SA70: 50 долларов

Винты для листового металла: 3 $

Виниловый демпфирующий лист: $ 9

Пенопластовый лист: $ 7

Набивка из полиэстера: 4 $

Остаток ткани решетки: $ 5

Итого: 118 $

Инструменты
4- или 4.5-дюймовая угловая шлифовальная машина
Dremel или аналогичный вращающийся инструмент
Универсальный нож
Электродрель
Клеевой пистолет
Большие ножницы

Подготовьте корпус
Следующей задачей был усилитель. Я хотел, чтобы сабвуфер был автономным, но найти небольшой усилитель, который поместился бы в доступное пространство, было непросто. Части Компания Express пришла на помощь со своим 70-ваттным пластинчатым сабвуфером Dayton SA70. усилитель У него была достаточная мощность, регулируемая частота кроссовера и громкость, разнообразие входов, сквозной динамик и автоматическое включение.И это действительно подходит для спины дела Hewlett-Packard. За 50 долларов это была сделка. Я был готов начать.

1	Разорвать Когда я получил три основных ингредиента, пора было взяться за дело, вынуть все, что можно, и запечатать до дыр. Разборка ПК, когда не нужно заботиться о том, чтобы это вместе быстро и весело.

2	Оставь свой след Я использовал пластинчатый усилитель Dayton в качестве примерный шаблон, чтобы определить, где мне пришлось разрезать шасси.Я знал, что я придется заполнить некоторые пробелы, но на это будет достаточно времени.

3	Нарезка и кубики Угловая шлифовальная машина с отрезным кругом — это правильный инструмент для работы, но я быстро понял, что я в некоторой опасности о поджоге подвала, несмотря на чистую дорожку и бетонный пол.

4	Безопасное шлифование Я вынес все на подъездную дорожку.Вы знаете, что устраиваете хорошее шоу, когда соседи выходят посмотреть; вы получаете дополнительные баллы, если кто-то говорит: «Могу я попробовать это?»

Подготовьте динамик и перегородки

5	Установите динамик Я вырезал кусок пенопласта надеть на переднюю часть корпуса и вырезать отверстие, чтобы я мог проверить оратор. Я собирался использовать тонкую фанеру, но быстро понял, что однажды приклеенный к металлу сердцевина из пенопласта является достаточно конструктивной и поглощает вибрацию хорошо.

6	Глушитель шума Используя самые большие в мире ножницы, Я вырезал сердцевину из пенопласта, чтобы она соответствовала множеству укромных уголков и трещин. Я покинул отсек для автомобилей рама на месте; он не занимает много внутреннего объема, а каркас добавляет прочности конструкции.

7	Измерьте свой материал Бока ПК плотно прилегают, но они звенели, как гонги, когда играл динамик.Я измерил их на тяжелые виниловый звукопоглощающий материал, который также можно приобрести в Parts Express. Это дешево, по 9 долларов за фут.

8	Заглушить стены Это то же самое, что вы установили в дверях вашего автомобиля, если вы делали апгрейд стереосистемы. В мире Самые большие ножницы легко режут. Винил самоклеящийся, поэтому прижмите его. Звук боковых панелей изменился с «бвоннг» на «глухой».»

Все вместе

9	Освободите место для динамика Думаю, я использовал почти все острый предмет в магазине, чтобы обрезать различные части передней панели. Этот вручную ехал слишком медленно, поэтому я прибег к фрезерному станку.

10	Вырезать отверстие в коробке Мне нужен был другой подход для вставка на передней панели.Дремель с отрезным кругом стал хорошим открытием для выставить динамик. Отрезной диск по существу плавится насквозь пластик; ножной регулятор скорости очень удобен для управления процессом.

11	Добавить динамик Я приклеил пенопласт к передней части машина, установил лицевую панель, затем установил динамик. Я разместил это так что отверстия были над листовым металлом.Просверлил, а потом скрепил листовым металлом. винты.

12	Установите усилитель Пора просверлить монтажные отверстия для усилитель звука. Он поставлялся с красивой толстой прокладкой, поэтому винты для листового металла гарантировали герметичное уплотнение.

Тонкая настройка

13	Создать порт Я построил настроенный порт или выход пенопласта.Я использовал уловку старого столяра, сделав малярный скотч. петли для углов, поэтому все, что мне нужно было сделать, это нанести клей и сложить сердцевина из пенопласта в прямоугольную трубку.

14	Рассчитать глубину Порты USB на передней панели делают отличное место для вентиляции. Я ввел размеры коробки по высоте и ширине в WinISD и рассчитал длину трубки, необходимую для настройки корпуса.Пуристы могут побледнеть от грубости, но это работает довольно хорошо.

15	Замедленный звук Слабая набивка НЧ-динамика полиэстером ватин помогает производительности. Он замедляет скорость звука в коробке, заставляя корпус кажется больше. Он также гасит стоячие волны, которые могут вызвать плохой отклик.

16	HP против DIY? Чтобы закончить проект, я приклеил CD-ROM двери закрыты, чтобы не дребезжать.На перевернутом логотипе HP написано только «dy», но для меня это достаточно близко к DIY.

Пределы DIY

Самое замечательное в том, чтобы делать это самому, — это то, что нет никаких ограничений. Что бы ни поражает ваше воображение, вы просто делаете это. Например, я серьезно подумал переделать блок питания HP, чтобы он давал больше мощности на +/- 12 вольт. схемы и создание моего собственного усилителя сабвуфера. Учитывая готовую доступность мощных интегральных усилительных модулей, это не было бы все так сложно.Но Дейтонская пластина питания была похожа на пончики с корицей. уже на прилавке, когда вы голодны на завтрак — по сравнению с приготовлением яиц Бенедикт с нуля.

Я купил две плиты питания и собирался построить вторую сабвуфер с совершенно другим дизайном — линия передачи. в отличие проверенный временем корпус с настройкой портов, линия передачи использует внутренние перегородки чтобы направить звук из задней части динамика по постоянно сужающемуся пути.Из-за длины и степени сужения задняя волна динамика никогда не отражается; отражения — враг точности и плавного звука конец. Герметичные коробки для динамиков точны, но неэффективны, поэтому вы получить меньшую громкость на ватт. Кожухи для линий передачи точны и эффективны. К тому времени, когда волна выходит на другой конец линии, она усиливает волна, исходящая от передней части динамика. Однако я понял, что если кто-то иначе они были достаточно сумасшедшими, чтобы попытаться построить этот сабвуфер, они, вероятно, гораздо больший успех с корпусом с настройкой портов.- далее: Прогнозирование производительности>

Прогнозирование производительности

Уловка для создания хорошего корпуса сабвуфера заключается в том, чтобы понять, как динамик будет работать еще до того, как вы начнете работать с коробкой. Я выбрал Тан Полосовой динамик основан на его низкой резонансной частоте и огромном отклонении, но как будет ли он играть в трех четвертях кубического фута, которые предлагало мое шасси HP? Основываясь на опубликованных спецификациях докладчика и физических характеристиках коробки, WinISD предсказал, что Tang Band будет иметь несколько неровностей на кривой отклика, как с недостаточным, так и с превышением совершенства (+/- 0 дБ).Так как размер коробки был предопределен, я скорректировал частоту настройки, чтобы минимизировать отклонение до +/- 2 дБ, приемлемая величина для этого приложения. Желтый линия показывает прогнозируемый отклик Tang Band; зеленая линия — это недорогого 8-дюймового сабвуфера Dayton, который я включил для сравнения. Дейтонский отклик более плавный, но у обоих заканчивается газ ниже 40 Гц.

WinISD также прогнозирует уровень звукового давления при стандартном для отрасли уровне 1 Вт. власти.Когда вы переключаетесь на просмотр уровня звукового давления (SPL), 8-дюймовый Динамик Dayton заметно громче моего 6.5-дюймового. В более традиционном кабинет, Dayton был бы лучшим выбором.

Сделай сам, обратите внимание: с WinISD очень весело играть. Это позволяет вам настроить объем коробки и частота настройки независимо друг от друга; результаты отображаются в интерактивном режиме на графиках усиления и звукового давления. Его библиотека данных включает в себя тысячи спикеров, и вы можете легко добавить свои собственные.Вкладка Вентиляционные отверстия позволяет выбрать количество, форму, и размер вентиляционных отверстий. Он рассчитывает их правильную длину для частоты настройки. вы выбрали. Число Маха становится красным, если оно становится слишком большим — вентиляционное отверстие меньшего размера будет издавать свистящие звуки, когда воздух врывается внутрь и наружу. — следующий: Стоит всей работы? Хм …>

стоит всей работы? Хм …

Прежде, чем я успел назвать это днем, было одно последнее задание для Мирового Крупнейшие ножницы: вырезать пару кусочков в стиле усилителя Fender. ткань решетки, одна для динамика и одна для вентиляционного отверстия.Ткань решетки Fender придает системе немного ретро-вид. Чтобы добавить немного блеска, я составил пластина с логотипом на спине.

Идея изготовления сабвуфера из корпуса ПК была (кхм) звуковой, но, к сожалению, реальность была несколько далека от совершенства. Металлические стенки шкафа недостаточно жесткие, чтобы выдерживать звуковое давление, создаваемое маленький динамик Tang Band — вы можете почувствовать их изгиб на низких нотах. Что огромный Xmax — это не шутка; это серьезный воздушный насос.Несмотря на обширную связь и ламинирование акустически глухими материалами, остается несколько дребезжаний. я уверен, что смогу найти их с помощью клеевого пистолета, еще немного изоляции и, возможно, пара шурупов для листового металла, но я никогда не ожидал, что этот динамик где-нибудь появится близок по характеристикам к шкафу из дерева или ДВП.

Это идеальный проект, если вам нравится необычный разговор — и осколки, ожоги, запах перегретого пластика и различные нападения на ваших барабанных перепонках.Однако, если вы ищете аудионирвану, обратите внимание на более традиционные материалы корпуса.

Другие проекты «Сделай сам»:

Что такое сабвуферы и зачем они нужны?

Если вы медленно начинаете создавать систему домашнего кинотеатра, первое, что вы, вероятно, выбрали, — это пара колонок. Но это только начало. Независимо от того, предназначена ли ваша установка для фильмов, музыки, игр или всего вышеперечисленного, активный сабвуфер является одним из ключевых компонентов полной аудиосистемы.

Мы здесь, чтобы ответить на некоторые распространенные вопросы о сабвуферах и о том, как они могут улучшить ваш домашний кинотеатр.

Что такое сабвуфер?

По словам Меган Трейнор, сабвуфер — это все о басах. Это динамик, который воспроизводит низкие частоты, а именно 20–200 Гц, которые традиционная двухканальная система или система объемного звука не может воспроизвести сама по себе. Эти низкие частоты исходят от таких инструментов, как бочка, бас-гитара и орган, а также от звуковых эффектов фильмов, таких как взрывы.

Зачем он мне нужен?

Хотя вы можете слышать басы из вашей книжной полки или напольных колонок, сабвуфер позволяет вам почувствовать звук. Прослушивание музыки с тяжелыми басами, например хип-хоп или EDM, или просмотр фильма на полном газу без сабвуфера оставляет желать лучшего. Кроме того, вы не воспринимаете песню или фильм так, как задумал художник или режиссер.

Вы можете спросить себя: я не слушаю рэп и не смотрю боевики, зачем мне это?

Конечно, сабвуфер — это басовый джаггернаут, но это только верхушка.Отличный сабвуфер помогает снять с громкоговорителей тяжелую работу, улучшая вашу систему в целом.

Динамика становится более убедительной, звуковая сцена расширяется, а стереоизображение становится более точным. Даже если вы предпочитаете крутить фолк-пластинки и смотреть инди-драмы с диалогами, сабвуфер помогает воспроизводить более яркий и всеобъемлющий звук.

Где разместить сабвуфер?

Честно говоря, вы можете разместить сабвуфер где угодно.Но поскольку все комнаты построены по-разному, результаты будут разными. Если вы серьезно настроены добиться оптимального звучания низких частот от сабвуфера, возможно, вам придется прибегнуть к методам проб и ошибок.

Мы поняли. Не у всех есть домашний кинотеатр или комната для прослушивания, где можно разместить сабвуфер где угодно. Скорее всего, ваша система находится в вашей гостиной, а это значит, что декор, мебель и другие предметы конкурируют за площадь пола. Возможно, вам придется кое-что изменить, но это того стоит, чтобы найти «золотую середину».«Беспроводной сабвуфер, такой как RW-100SW, может значительно упростить процесс.

Помимо размещения, акустическая обработка — еще один фактор, который следует учитывать, если вы хотите получить от сабвуфера максимальную отдачу. У вас может быть самый лучший сабвуфер на планете, но когда он находится в комнате с плохим акустическим звуком, ожидайте невысоких басов. Акустические панели, диффузоры и басовые ловушки — отличные способы улучшить акустику вашей комнаты. Кроме того, многие современные A / V-ресиверы оснащены технологией коррекции помещения, такой как Audyssey и AccuEQ.Он калибрует каждую колонку, чтобы создать более гармоничное впечатление от домашнего кинотеатра.

Купить подписки сейчас

Как установить и настроить сабвуфер

По шкале качества аудио / видео несколько компонентов могут конкурировать с сабвуфером.Есть что-то первобытное в коробке, сделанной с единственной целью — дребезжать до костей и воспроизводить низкие тона. Мы думаем, что у каждого должен быть хотя бы один, но лучше два. К сожалению, какими бы крутыми ни были сабвуферы, они также могут быть очень непостоянными.

Подробнее

Если у вас нет твердого опыта в науке об акустике и глубокого понимания того, как работает ваше аудио / видео оборудование, размещение и настройка сабвуфера для достижения оптимальной производительности иногда может оказаться делом проб и ошибок.Хотя мы не можем предвидеть и реагировать на бесчисленные переменные, которые представит ваша отдельная комната (такие как тип пола, тип потолка, размеры комнаты и т. Д.), Мы можем указать вам правильное направление.

Вот что вам нужно знать.

Почему сабвуфер?

Вы получаете гораздо больше (и намного лучше) басов за свой доллар из коробки, специально созданной для их передачи. Сабвуферы менее навязчивы, чем напольные колонки с достаточно большими динамиками, чтобы выполнять ту же задачу.Кроме того, сабвуферы имеют выделенное питание на борту, что снижает нагрузку на ваш A / V-ресивер или многоканальный усилитель. Короче говоря, они представляют собой более эффективный путь к удовлетворению потребностей бюджетного сегмента. Правильная интеграция сабвуфера также улучшит общее качество звука вашей системы, увеличив глубину и ширину звуковой сцены вашей системы, а также улучшив звук из ваших громкоговорителей, поскольку они были освобождены от большей части тяжелой работы. .

Важность размещения

Большинство людей не думают об этом так, но когда вы слушаете аудиосистему, то, что вы действительно слышите, — это влияние вашей комнаты на аудиосистему.Стены, окна и мебель окрашивают звуки, которые вы слышите, но низкие частоты особенно чувствительны к факторам помещения. Вот почему размещение действительно важно.

Один из самых больших врагов вашего сабвуфера — параллельные поверхности — вы знаете, те безумные штуки, которые называются стенами в вашей гостиной или кабинете. Басовые волны по сути являются ненаправленными, поэтому они имеют тенденцию отражаться по всей комнате. Когда они отражаются от ваших стен, они часто отскакивают друг от друга, создавая один из двух сценариев: стоячие волны или басовые нули.

Хотя мы признаем, что угол часто является наиболее удобным вариантом, он редко бывает идеальным вариантом.

Стоячие волны, на которые влияют размер комнаты и длина звуковой волны, представляют собой избыток энергии низких частот. Это происходит, когда определенная частота усиливается комнатными факторами или аналогичными длинами волн, возникающими примерно в одно и то же время и в одном месте. В таком случае вы слышите тот «гулкий» эффект или «однотонный бас», которому не хватает четкости или напряженности.На противоположном конце спектра находятся нули низких частот, которые возникают, когда отраженные волны нейтрализуют друг друга, оставляя вас в мертвой зоне.

Чтобы иметь дело с акустикой комнаты и ее эффектами, вы можете работать либо с комнатой, либо против нее. Работа с помещением включает акустические процедуры, а также умное размещение и настройку сабвуфера. Работа против комнаты может включать в себя что угодно, от причудливых эквалайзеров до программного обеспечения для коррекции комнаты. По возможности мы предпочитаем первую тактику второму.

Где поставить

Как правило, размещение сабвуфера в углу или близко к стене дает в результате больше басов, но не обязательно best басов. Маленькие маломощные сабвуферы, подобные тем, которые обычно поставляются с системами домашнего кинотеатра в коробке и звуковыми панелями, как правило, используют небольшие драйверы в паре с маломощными усилителями и, таким образом, имеют тенденцию к некоторому усилению границ. К сожалению, все, что вы действительно получаете, — это все тот же дерьмовый бас.Хотя мы признаем, что угол часто является наиболее удобным вариантом, он редко бывает идеальным вариантом.

Билл Роберсон / Digital Trends

Сабвуферы с более крупными динамиками и более мощными усилителями не нуждаются в помощи, опираясь на стену. Фактически, высококачественные сабвуферы, как правило, лучше всего звучат, когда их отодвигают на расстояние не менее 8–12 дюймов от любой стены. Сабвуферы также лучше работают в передней половине вашего пространства для прослушивания, размещенных ближе к громкоговорителям фронтального канала, чтобы уменьшить временные задержки и фазовую компенсацию.

Вот несколько полезных советов о том, где разместить подводную лодку, в зависимости от того, какая у вас гибкость и чего ожидать от нее, живя там.

• Карт-бланш: Значит, вы можете положить сабвуфер где угодно? Что ж, поздравляю вас. Нет, серьезно, это здорово, потому что очень немногие люди обладают такой гибкостью, как вы. Но раз уж у вас это получилось, вот что мы предлагаем: отодвиньте стул или диван для прослушивания от того места, где вы обычно сидите. Теперь прикрепите сабвуфер туда, где раньше стоял стул, и отключите его от мощных басов.Ходите и ползайте по комнате, внимательно прислушиваясь к тому, где басы звучат наиболее ровно и четко. Дело не только в интуиции. Вы хотите услышать тембр (качество звука) и текстуру нот. Положите кусок ленты на пол, когда заметите, что все звучит хорошо, а затем перейдите в другое место. Продолжайте делать это, пока у вас не будет 3-4 вариантов, чтобы вы могли сузить большой победитель.

• В любом месте спереди: Следуйте «правилу третей» для сабвуферов.Идея состоит в том, что, поместив сабвуфер на треть расстояния от стены, вы уменьшите количество стоячих волн и нулей. С математической точки зрения, следуя этому руководству, шансы на то, что ваше место для сидения будет «хорошим местом для басов», увеличиваются.

• Он должен быть в углу: Послушайте, никто не хочет ставить свою потрясающую новую игрушку в угол, но иногда у вас есть to. Вот что вы можете сделать, чтобы смягчить проблемы, возникающие из-за того, что переводчик находится в углу.Во-первых, если ваш сабвуфер расположен в задней части корпуса, вы можете набить порт теннисными мячами, резиновыми мячами или даже свернутыми носками, чтобы герметизировать корпус и сократить его взаимодействие со стеной за ним. Многие производители теперь поставляют со своими продуктами индивидуальные заглушки, чтобы вы могли экспериментировать со звуком. Во-вторых, отодвиньте сабвуфер как минимум на 6-8 дюймов от угла. Подкупите друга пиццей, чтобы тот буквально ползал за вас по полу; переместите сабвуфер на несколько дюймов в каждом направлении, чтобы найти идеальное место.Только убедитесь, что они не сходят с ума от громкости.

• Под диваном или столом: Это не худший план в мире, но ожидайте дыры в звуке, если у вас действительно маленькие сателлитные динамики, которые зависят от сабвуфера на частотах выше 120 Гц.

• Внутри другого шкафа: Мы понимаем, что иногда определенные обстоятельства невозможно преодолеть. Но вы должны знать, что это наихудший сценарий .Помещение сабвуфера в другой шкаф в значительной степени лишает сабвуфера смысла. Этим ненаправленным низким частотам нужно пространство, чтобы дышать в комнате, а вы просто запихнули их в шкаф и закрыли дверь.

• Внутри стены: Это становится все более и более популярным среди специалистов по установке, и, хотя есть действительно хорошие сабвуферы для встраивания в стену, доступные от JL Audio, Paradigm и B&W, это не тот тип продуктов, которые арендаторы должны даже подумайте об установке — если вы действительно, действительно хороши в ремонте гипсокартона, и даже тогда вы рискуете серьезно рассердить соседей.Встраиваемые в стену сабвуферы должны быть профессионально установлены со специальными коробками, которые предназначены для удержания корпуса сабвуфера на месте и изоляции его от остальной комнаты. Если все сделано правильно, это может быть эффективным решением. Одна вещь, которую следует запомнить: встроенные сабвуферы действительно дороги, потому что для их правильной установки часто требуется внешний усилитель, кроссоверы и много труда.

• А как насчет беспроводной связи? Если расположение сабвуфера мешает вам из-за проводки, подумайте о приобретении беспроводного адаптера для сабвуфера, такого как беспроводной аудиоадаптер SoundPath от SVS.Это не избавит вас от необходимости искать удобную розетку питания (фактически, это лишь усугубляет это требование), но устраняет необходимость в физическом соединении с вашим A / V-ресивером или усилителем. Если он у вас есть, убедитесь, что он рассчитан на сверхнизкую задержку. Некоторые модели Bluetooth имеют недопустимую задержку; это нормально для наушников, но плохо, когда вы пытаетесь синхронизироваться с девятью другими проводными динамиками.

Автоматическая и ручная калибровка

Большинство средних и высоких A / V-ресиверов в наши дни имеют своего рода автоматическую коррекцию помещения (ARC), и, хотя они неплохо справляются с определением таких вещей, как расстояние до динамиков и уровни каналов, они, как известно, неточны, когда дело доходит до определения. настройки кроссовера.Для целей этого обсуждения термин кроссовер относится к точке, в которой динамик перестает воспроизводить басы, и сабвуфер вступает во владение. Как вы понимаете, эта настройка имеет решающее значение для получения наилучших низких частот в вашей комнате.

Некоторые программы ARC работают лучше, чем другие. ARC Anthem на сегодняшний день является наиболее эффективным из всех, что мы когда-либо видели, за ним следует Sonos Trueplay, который более эффективен в основном потому, что ему приходится иметь дело только с горсткой динамиков Sonos. В сообществе аудио / видео Dirac Live также есть большая любовь.Yamaha YPAO, Audyssey и другие, как правило, менее эффективны.

Вместо того, чтобы полагаться на автоматизированную систему, стоит попытаться самостоятельно определить наилучшие настройки кроссовера для вашей системы. Вы по-прежнему можете использовать автоматическую калибровку для остальных динамиков и откалибровать сабвуфер только вручную. Чтобы подробнее узнать, как это сделать, см. Ниже.

Набираем все в

После того, как вы нашли лучшее место для вашего сабвуфера и настроили некоторые важные системные настройки, вам нужно установить фазу сабвуфера, точку кроссовера и громкость.Чем меньше размер других динамиков, тем выше будет частота кроссовера сабвуфера. Если вы еще не знаете, на что способны ваши динамики, поищите характеристики частотной характеристики ваших динамиков в их руководствах или в Интернете. Теперь возьмите это число и увеличьте его на 10 Гц.

Установить кроссовер очень просто: поверните его до упора. По сути, это приведет к выходу из строя внутреннего кроссовера сабвуфера, позволяя вашему аудио / видео ресиверу позаботиться о задаче. Если вы не используете A / V-ресивер или предусилитель / процессор для управления кроссовером (возможно, используя линейные входы для стереосистемы), установите кроссовер как можно ближе к точке, в которой вы хотите, чтобы сабвуфер запускался. производство баса.Обычно это основано на номинальном низкочастотном расширении динамика. Вы также можете попросить своего приятеля по пицце (если он все еще рядом) начать с диска кроссовера до упора и медленно поднимать его, пока не почувствуете, что у вас есть хорошее сочетание между основными динамиками и сабвуфером.

Затем включите музыку с интенсивным басом (фильмы ненадежны и не дают уху зацепиться за что-то знакомое). Если во время прослушивания вы замечаете явное падение энергии низких частот (или то, что мы называем «высасыванием») около частоты кроссовера вашего сабвуфера и основных динамиков, вам необходимо отрегулировать фазовый контроль.Воспроизводите один и тот же трек снова и снова и слушайте, пока ваш друг меняет настройку фазы (это может быть непрерывный набор или простой переключатель с одной или двумя позициями). Остановитесь, когда дойдете до настройки, обеспечивающей наиболее полный звук. Если фаза настройки не избавляет вас от отсасывания, проблема может быть связана с неправильным размещением. Вернитесь к разделу размещения этого руководства и попробуйте еще раз.

Вместо того, чтобы пытаться превзойти влияние вашей комнаты на звук путем настройки самого звука, настройте свою комнату.

Что касается громкости, распространенной ошибкой является установка регулятора громкости сабвуфера на максимальное значение. Вместо этого установите регулятор громкости примерно на 75% или около того и вместо этого отрегулируйте выходной уровень сабвуфера от аудио / видео ресивера или предусилителя / процессора. Увеличивайте и уменьшайте громкость сначала широкими колебаниями, затем небольшими приращениями, пока не достигнете точки, в которой вы действительно не замечаете сабвуфер. По сути, он должен «исчезнуть» в звуке, создавая иллюзию, что вся ваша система воспроизводит весь этот басовый отклик.Хорошо интегрированный сабвуфер также расширит звуковую сцену как по глубине, так и по ширине.

Если вы ищете простой, но менее строгий способ настройки кроссовера, производитель сабвуфера SVS предлагает хороший набор рекомендаций по частотам среза для разных размеров и типов динамиков.

Работайте со своей комнатой, а не против нее

Вместо того, чтобы пытаться превзойти влияние вашей комнаты на звук, настраивая сам звук, настройте свою комнату так, чтобы это вообще не влияло на звук.Один из самых простых способов сделать это — поставить какую-нибудь акустическую обработку в углах комнаты. Вы можете использовать басовые ловушки или другое специальное звукопоглощающее устройство, но это может быть дорого… и некрасиво. Чтобы нарушить акустический беспорядок в углах вашей комнаты, попробуйте разместить в помещении предмет мебели (избегайте стекла или больших плоских поверхностей — вот что мы пытаемся исправить!) Или большое растение в горшке (это может быть подделка). космос. Полки, заполненные книгами, тоже отлично подходят для таких вещей, и они не так уродливы, как пенопластовые звукопоглотители.

Если у вас деревянный или бетонный пол, покупка ковра или коврика очень поможет. Для тех, у кого полы из твердых пород дерева, использование шипов для пола и защитных дисков под субмарином будет иметь значение. Если вы хотите потратить больше денег, вы также можете подумать о специальной подставке для сабвуфера (да, они ее делают).

Двойной вниз

Прежде чем мы поделимся нашим последним советом, имейте в виду, что мы не продавцы — мы абсолютно не заинтересованы в том, чтобы доить у вас ваши кровно заработанные деньги.То, что мы собираемся вам сказать, правда. Мы сами попробовали, и результаты фантастические.

Вам необходимо иметь два сабвуфера.

Серьезно, правда. Тодд Велти, специалист по акустике в Harman International (компания, отвечающая за электронику Harman / Kardon, динамики JBL и т. Д.), Написал одну из лучших исследовательских работ, когда-либо написанных по этой теме, и это было его заключение. Это правда, что использование нескольких сабвуферов не всегда практично в жилых помещениях, но нельзя отрицать, что это звучит впечатляюще.Если вы можете его качать, то и должны. Несколько дополнительных настроек не решат проблему стоячих волн, но они дадут каждому в комнате лучшее ощущение низких частот, исключив возможность появления этих раздражающих пустых пространств.

Идите и двигайтесь

Чтобы все исправить, может потребоваться немного проб и ошибок, а по пути вы можете даже расстроить нескольких соседей или соседей по комнате. Но тот великолепный момент, когда ваш сабвуфер воспроизводит вызывающие мурашки басы, которые вам нужны, стоит любых связанных с этим усилий.

Рекомендации редакции

Как подключить компьютерный блок питания к автомобильному усилителю

Есть несколько способов подключить автомобильный усилитель в вашем доме. Тем не менее, компьютерные блоки питания легко найти, и они станут отличным вариантом — , если вы знаете, как это сделать.

В моем подробном руководстве я покажу вам, как подключить компьютерный блок питания к автомобильному усилителю. Я также собрал несколько отличных диаграмм, советов и многого другого, чтобы помочь вам наслаждаться музыкой с меньшими хлопотами и меньшими головными болями.

Может ли компьютерный блок питания работать с автомобильным усилителем? Что нужно знать

Да, можно использовать компьютерный блок питания ПК для питания автомобильного усилителя.

Но есть кое-что, что вам нужно знать. Например, если у вас нет более мощной модели блока питания, вы не сможете управлять динамиками с той же мощностью, что и при установке в автомобиле.

Вам нужно подключить дистанционный провод к автомобильному усилителю?

Да, автомобильный усилитель не будет работать без сигнала +12 В на удаленной клемме провода.Внутренний источник питания усилителя управляется этим проводом и действует как регулятор отключения. Точно так же вы захотите включить или выключить источник питания, как я покажу вам, или используют удаленный провод в качестве выключателя, чтобы усилитель не потреблял энергию, когда он не используется.

Блоки питания

для компьютеров также имеют специальный провод управления, который необходимо подключить для включения питания, как я вам покажу.

Ток источника питания компьютера (амперы) и ограничения мощности

Примеры выходного тока (в амперах) для типичного блока питания 200 Вт и блока питания повышенной мощности 700 Вт.Выходной ток ограничивает мощность, которую вы можете получить от автомобильного усилителя.

Компьютерные блоки питания доступны с широким диапазоном вариантов выходной мощности, очень распространены 1500-200 Вт, но можно найти и другие, мощностью 700 Вт или более (хотя они и стоят немного дороже). Это важно знать, потому что ограничение по току источника питания ограничивает мощность, которую может выдавать автомобильный усилитель.

Это означает, что вам нужно знать, что для усилителей большей мощности вы не можете ожидать, что динамики будут работать с полной выходной мощностью, на которую они рассчитаны.Хорошая новость в том, что, в отличие от автомобилей, динамики, используемые в вашем доме, потребляют меньше энергии при той же громкости, потому что внутри автомобиля плохой звук и требуется больше энергии для хороших результатов.

Как запитать автомобильный усилитель от компьютерного блока питания (схема и детали)

Использовать блок питания ATX (настольный компьютер) для автомобильного усилителя несложно — на самом деле, вам нужно всего лишь несколько шагов:

• Силовые соединения: Обрежьте провода +12 В (желтый) и такое же количество проводов заземления (черные).Зачистите изоляцию, оставив от 3/8 до 1/2 дюйма оголенного провода. Плотно скрутите их или используйте обжимной соединитель (кольцевой контакт, плоский контактный зажим и т. Д.) И подключите его к клеммам питания и заземления усилителя, следя за тем, чтобы не оставлять выпадающих проводов, которые могут вызвать короткое замыкание.
• Питание включено: Расходные материалы для ПК не включаются, даже если используется выключатель на корпусе. Материнская плата ПК использует управляющий сигнал для вывода «питание включено». Чтобы сделать то же самое, вам нужно будет найти, отрезать и перемыть этот сигнальный провод управления на провод заземления либо напрямую, либо с помощью переключателя включения / выключения, если вам нравится [См. Схему]
• Провод дистанционного управления усилителя: Есть несколько отличных способов сделать это, и я расскажу о них ниже.

После того, как вы подключили +12 В и проводку заземления, заземлите провод «питание включено». Источник питания должен включиться, и ваш автомобильный усилитель должен включиться. Однако в некоторых случаях у вас могут возникнуть проблемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете большой ток, обязательно используйте все или почти все желтые провода +12 В для подключения к усилителю. Как и в случае с автомобильным усилителем, вам нужно достаточно проводов для подачи более высокого тока без потери напряжения из-за недостаточной проводки.

Примечание о некоторых усилителях

Большие автомобильные усилители очень высокой мощности могут иногда потреблять короткие всплески тока при первом подключении к источнику питания после отключения. Это потому, что они содержат большие конденсаторы, которые при первом подключении к источнику питания на мгновение потребляют огромное количество ампер.

Когда это происходит, возможно, это может привести к срабатыванию режима самозащиты в вашем источнике питания. Если это произойдет, вы можете попробовать включить источник питания, а затем подождать, прежде чем включать удаленный провод.Вы также можете оставить питание включенным, когда удаленный провод отключен, чтобы конденсаторы усилителя не разрядились, когда усилитель выключен.

Возможно, вам понадобится более надежный блок питания, если это произойдет, но это не проблема, с которой большинство людей должно столкнуться.

Варианты и примеры удаленного провода

«Удаленный» терминал автомобильного усилителя использует слаботочный вход +12 В для включения источника питания и связанных цепей. У вас есть несколько вариантов, которые вы можете использовать:

1. Перемычка: При подключении питания и заземления на 12 В вы можете использовать небольшую перемычку между клеммой батареи + 12 В и удаленным устройством, чтобы она была включена в любое время, когда на усилитель подается питание.Подойдет провод 18AWG или меньше (провод большого сечения не нужен).
2. Перемычка + переключатель: То же, что № 1, но для самостоятельного управления вы можете добавить простой встроенный переключатель на удаленном проводе. Это полезно, если в вашем блоке питания нет переключателя включения / выключения или вы предпочитаете оставить его включенным.
3. Использование домашней стереосистемы — преобразователь RCA с удаленным проводом: Если вы подключаете усилитель к выходам на динамики домашней стереосистемы, вы можете использовать преобразователь линейного уровня с удаленным проводным выходом.Это автоматически включит и выключит усилитель вместе с выходом стерео.

Если вы используете тумблер на проводе дистанционного управления, вы можете оставить источник питания переменного / постоянного тока включенным. Когда провод дистанционного управления усилителя отключен (отсоединен), усилитель выключится и не потребляет энергию.

Использование преобразователя линейного уровня с удаленным проводным выходом

Пример преобразователя линейного уровня с удаленным проводным выходом. Их необходимо подключить к источнику питания 12 В и заземлению, чтобы внутренняя электроника работала.Когда входы уровня громкоговорителей обнаруживают сигнал, удаленный проводной выход выдает +12 В и включает ваш усилитель. Когда сигнал динамика пропадает, он автоматически выключается.

Подключение ноутбука, планшета или смартфона к усилителю для аудио

Что замечательно, так это то, что у вас есть много вариантов для подачи аудиосигнала на входы вашего усилителя. Фактически, практически любой аналоговый (не цифровой) разъем можно использовать практически с любого устройства. Смартфоны, планшеты и ноутбуки можно использовать как через разъем для наушников, так и через Bluetooth.

Просто имейте в виду, что не все разъемы для наушников или аудиовыхода созданы одинаково — некоторые работают хорошо и имеют хороший звук и громкость, в то время как другие могут иметь низкую громкость и качество звука. Однако хорошая новость заключается в том, что в целом работают хорошо, и я использовал этот подход несколько раз без жалоб.

Подключение смартфона или планшета через Bluetooth

Вы также можете использовать недорогой Bluetooth-приемник примерно за 25 долларов из таких мест, как Amazon.Они предлагают прямой линейный выходной разъем или разъемы RCA, которые можно так же легко подключить к домашнему ресиверу и автомобильному усилителю.

Убедитесь, что вы приобрели приличный бренд, так как модели обычных / безымянных брендов, как правило, имеют проблемы с качеством звука и могут создавать странные шумы между музыкальными треками, воспроизводимыми, например, на вашем телефоне.

Что делать, если у меня ноутбук без разъема для наушников?

Вы можете использовать дешевый переходник с USB на стерео 3,5 мм, чтобы получить разъем размером с наушники для подключения аудиосигнала к усилителю.Они действительно доступны (в некоторых случаях менее 10 долларов!) И являются хорошим вариантом, если у вашего ноутбука сломан разъем для наушников или его нет в наличии.

Если вы, как и многие люди, хотите наслаждаться музыкой, фильмами или другими вещами со своего ноутбука, проблема, если у вас нет линейного выхода или разъема для наушников, или если он просто не работает. Отличный вариант — использовать аудиоадаптер USB, так как он имеет разъем 3,5 мм, который можно подключить к входам RCA вашего усилителя.

Я нашел некоторые по цене менее 10 долларов, доступные как со старым разъемом USB-A, так и с новым разъемом USB-C.

Как подключить автомобильный усилитель к домашней стереосистеме

Вы также можете подключить автомобильный усилитель к домашней стереосистеме, если хотите. Для этого есть 3 способа:

1. Домашняя стереосистема без выходных разъемов RCA + автомобильный усилитель с входами уровня динамиков: Довольно часто домашние стереофонические усилители и приемники не имеют разъемов RCA для подключения. Если в вашем усилителе есть встроенные входы уровня громкоговорителей, их можно подключить либо к неиспользуемой паре терминалов громкоговорителей, либо рядом с используемыми терминалами громкоговорителей.
2. Домашняя стереосистема без выходных разъемов RCA + автомобильный усилитель без входов для динамиков: В этом случае у вас не останется выбора, кроме как использовать преобразователь линейного уровня. Это автомобильные стереоадаптеры, которые вы подключаете к проводке или клеммам динамиков. Это снизит уровень сигнала до уровня, совместимого с RCA-входами усилителя.
3. Домашняя стереосистема с полнодиапазонными выходными гнездами RCA + автомобильный усилитель: Это самый простой способ, но не все домашние стереосистемы имеют полнодиапазонные выходные гнезда RCA.У некоторых есть только выходные разъемы RCA для сабвуфера, которые предназначены только для басов. Полнодиапазонные выходные разъемы RCA могут быть подключены непосредственно к входам RCA автомобильного усилителя.

Разъемы линейного уровня позволяют подключать автомобильный усилитель без входов для динамиков к любой домашней стереосистеме . Вы можете подключить их к неиспользуемым клеммам динамиков на ресивере или усилителе, а также параллельно с уже используемыми домашними динамиками.

Устранение гудения (шума) контура заземления

Вы можете использовать изолятор контура заземления, чтобы прервать заземляющий провод в кабелях RCA, но по-прежнему передавать аудиосигнал.Поскольку заземление может передавать зашумленный сигнал, который усиливается, это часто устраняет шум контура заземления.

Одна вещь, на которую вы можете не рассчитывать, — это шум. Шум контура заземления, который проявляется в виде очень раздражающего «гула» 60 Гц, в некоторой степени обычен для домашнего стереооборудования. К сожалению, несмотря на то, что автомобильные усилители предназначены для его устранения, это все же может произойти.

Единственное, что вы можете сделать, это попробовать использовать провод небольшого калибра и подключить его между заземлением или металлическим корпусом автомобильного усилителя, кабелями RCA и источником питания.Если шум исчезнет, ​​вы можете подключить провод к этим точкам в качестве решения.

В качестве альтернативы часто можно избавиться от изолятора контура заземления. Подключенные линейно с помощью кабелей RCA, они работают, физически отключая заземление кабеля RCA, при этом передавая аудиосигнал. Они не дорогие, но покупать их с осторожностью — это хорошая идея, поскольку устройства el-cheapo не всегда хорошо переносят весь звуковой диапазон и могут вызвать заметную потерю качества звука.

Дополнительная литература и полезные руководства

Не уходи! Ознакомьтесь с некоторыми из моих других замечательных статей:

Вы также можете просмотреть всю мою информацию и статьи с практическими рекомендациями здесь.

Есть вопросы или комментарии?

Просто обратитесь через мою страницу контактов или оставьте комментарий / вопрос ниже.

Обновите звуковую систему вашего ПК (2020)

Используете ли вы компьютер для работы или игры, наличие действительно иммерсивной звуковой системы может действительно вывести ваши технологии на новый уровень . Лучшие компьютерные колонки могут это сделать. Игры, фильмы, вызовы Zoom и многое другое: когда вы все слышите идеально, все это кажется более чем реальным.

Удивительно, насколько жизненно необходимы лучшие настольные колонки.Когда вы играете, вы хотите, чтобы эффекты поразили вас. Когда вы работаете, вам нужен сочный саундтрек , чтобы сохранять бодрость и оптимизм . Когда вы с кем-то разговариваете, в идеале это будет звучать так, как будто он находится с вами в комнате.

Приготовьтесь к звучной передышке своей мечты — эти колонки готовы улучшить ваш компьютерный опыт , независимо от того, что вам нужно.

11 лучших компьютерных колонок

В нашем обзоре компьютерных колонок мы выяснили, как лучше всего сочетаются функции и простота использования.Мы ознакомились со спецификациями, чтобы понять уровни децибел и настройки беспроводного подключения, которые легко интегрируют в вашу жизнь . Результат? Компьютерные колонки с лучшим звуком, которые вы найдете.

Настольные колонки Creative Pebble Plus: Лучшие компьютерные колонки

Если вы ищете , простоту, удобство и надежность, — все в элегантном корпусе, Creative Pebble создаст динамик, отвечающий вашему стилю. (Если вы не знаете, какой именно вы собираетесь использовать, или если вы дарите эти колонки, это отличный выбор.)

Эти настольные колонки Creative Pebble Plus представляют собой сочетание простоты использования и мощности. С 4-дюймовым сабвуфером, 2-дюймовыми поднятыми (и стратегически расположенными под углом) динамиками и простыми элементами управления вы окажетесь на легко управляемой звуковой сцене , созданной для повседневного удовольствия .

Эти динамики обеспечивают кристально чистый звук для вызовов Zoom и обычного звука. Если вы хотите по-настоящему усилить басы или насладиться полным резонансом саундтрека к фильму или игре, простой переключатель кнопки включает режим высокого усиления.Эти колонки имеют экономичный размер, но они могут заполнить комнату высококачественным звуком.

Круглая форма динамиков также была вдохновлена ​​японским садом камней — если это не красиво безмятежный и дзен-аксессуар , который можно добавить в ваш офис, мы не знаем, что это такое.

Лучшее для : Те, кто хочет своевременно обновить свои повседневные звуковые ландшафты.

Размеры:	4.5 x 4,8 x 4,5 дюйма (10,16 x 10,24 x 10,16 см)
Выход:	До 16 Вт в режиме высокого усиления
Возможности подключения:	USB, разъем для наушников
Цвета:	Черно-белый

Беспроводные настольные колонки Audioengine: Лучшие компьютерные колонки высокого класса

Superior audio может быть одним из лучших вложений в домашнюю технику.Почему? Когда вы сможете сконцентрироваться на большей мощности ваших динамиков, вы сможете насладиться более чистым и полным звуком . Вы сможете подключиться с удобством (и, зачастую, без раздражающих шнуров или проводов).

Высококачественные колонки, такие как эти настольные Audioengine, также имеют тенденцию выглядеть более изысканно. Деревянный корпус этой системы с ручной отделкой великолепен: он станет незаметным обновлением вашего домашнего офиса.

Наряду с производительностью и красивым внешним видом приходит простота использования. Беспроводные настольные колонки Audioengine легко подключаются (беспроводным и проводным способом) к ноутбукам, телевизорам, проигрывателям компакт-дисков и DVD, игровым консолям и многому другому. По сути, все, что вам нужно услышать, эти динамики смогут воплотить в жизнь. Смешайте это удобство с полным, сочным звуком высококачественного сабвуфера и динамиков, чтобы получить поистине захватывающий опыт.

Лучшее для : Истинные аудиофилы, которым нужны динамики, которые кажутся такими же изысканными, как и звучат.

9016 Цвета:

Размеры:	14.96 x 11,02 x 7,17 дюйма (38 x 28 x 17,78 см)
Выход:	60 Вт (пик)
Подключение:	USB, разъем для наушников, bluetooth
Красный, черный, белый

Мультимедийные динамики Bose Series III: Компьютерные динамики по лучшей цене

Если вы ищете компромисс между высоким качеством и доступной для бюджета ценой , эти колонки Bose — лучшие компьютерные колонки за эти деньги.

Bose — широко известное имя в мире аудио, и эти динамики дают понять, почему это так. Звук, воспроизводимый этими динамиками эффективного размера, является не чем иным, как реалистичным. Команде Bose также удалось упростить использование этих компьютерных динамиков: вы можете подключиться через USB, вспомогательный шнур или и то, и другое (если, например, вам нужно одновременно подключить телефон и компьютер).

Доступный регулятор громкости, мощный звук, который можно ощутить насквозь, и портированный корпус для каждого динамика, обеспечивающий более четкое и детальное звучание : эти мультимедийные динамики Bose Series III готовы предоставить то, что вам нужно.

Обновление, которое по-прежнему доступно: это то, что мы хотели бы услышать (каламбур).

Лучшее для : Опытные энтузиасты техники, ищущие надежное вложение (в том числе каламбур) в свою аудиосистему.

разъем для наушников разъем для наушников и разъем USB

Размеры:	5,90 x 3,10 x 7,50 дюйма (15 x 7,62 x 18 см)
Выход:	20W
Цвета:	Черный

Компактные динамики для ноутбуков Logitech: Лучшие динамики для небольших компьютеров

Эти компактные компьютерные колонки подходят для тех случаев, когда на столе мало свободного места.Эти компактные динамики для ноутбуков Logitech могут быть небольшими, но они обеспечивают сильный, насыщенный стереозвук ().

Ищете ли вы низкопрофильные компьютерные колонки или действительно нуждаетесь в чем-то крошечном, эти колонки просты в использовании и обладают отличной мощностью .

Вы обнаружите, что звук чистый, детализированный и глубокий . Их невероятно легко настроить и подключить. А поскольку они маленькие, вы можете взять их с собой , если вам нужно превосходное качество звука в другом месте.

Лучшее для : Владельцы миниатюрных компьютеров и компактных рабочих столов, которым по-прежнему нужен большой напыщенный звук.

разъем для наушников

Размеры:	8,94 x 5,87 x 5,00 дюймов (20,32 x 12,7 x 12,3 см)
Выход:	5 Вт
	Цвета:	Черный

Звуковая панель Maboo: Лучшие игровые колонки для ПК

Когда вы играете, вам хочется полного погружения.Вы хотите почувствовать себя в игре. Вам нужен мгновенный звук , потрясающие басы и детализированные эффекты для создания интерактивного игрового процесса.

Саундбар Maboo может помочь в этом. Это отличный выбор с питанием от USB, простым в установке и интуитивно понятным регулятором громкости с заметным регулятором громкости.

Эти колонки отличаются уникальным дизайном и гладким стильным внешним видом, который соответствует эстетике минималистичного организованного рабочего стола .Благодаря большому динамику мощностью 6 Вт, обеспечивающему высококачественный звук, синхронизированный с вашими любимыми задачами или приключениями, саундбар Maboo приглашает вас расслабиться и повеселиться. Вы сможете услышать свои игры лучше, чем когда-либо ранее .

Лучшее для : Геймеры, которые ищут поистине всеобъемлющий опыт своего захватывающего игрового процесса.

Размеры:	13,00 x 3,70 x 3,00 дюйма (33.02 x 7,62 x 7,2 см)
Выход:	6W
Подключение:	USB и разъем для наушников
Цвета:	Acst Звуковая система: Лучшие компьютерные колонки с сабвуфером Ищете лучшие компьютерные колонки для музыки? Можете прекратить читать прямо сейчас — это те колонки, которые вам нужны. Независимо от того, работаете ли вы в музыкальной индустрии или создаете тщательно продуманные плейлисты в качестве саундтрека для повседневных задач, звуковая система Cyber ​​Acoustics Sound System поможет вашим песням звучать в вашей комнате. Обладая мощностью более 60 Вт, этот набор динамиков и сабвуфера наполнит дом красивой музыкой. Команда Cyber ​​Acoustics использовала всю мощь инженерной мысли для создания невероятно глубоких басов. Вы сможете услышать в своих песнях басовые партии, которых никогда раньше не слышали. Это настоящие компьютерные колонки для аудиофилов , если мы когда-нибудь их видели (… или слышали). Отделка цвета пианино придает этому набору полированный изысканный блеск , который должен стать ярким предметом интерьера в вашем доме.Вы всегда можете рассчитывать на четкое и чистое звучание своей музыки с звуковой системой Cyber ​​Acoustics Sound. Лучшее для : любой, кто хочет, чтобы почувствовал, что его музыка звучит до глубины души. разъем для наушников Размеры: 30,48 x 30 x 3,54 см (12,00 x 11,50 x 9,50 дюйма) Выход: 62W Цвета: Черный Полочные колонки Audioengine: Лучшие компьютерные колонки для басов Характерная басовая линия многих музыкальных произведений не воспроизводится на большинстве компьютерных динамиков.Когда вы слушаете музыку с этими функциями, вам понадобятся лучшие компьютерные колонки для рэп-музыки с басом . Обладая мощностью 150 Вт, эти колонки также имеют очень удобные возможности подключения, так что вам даже не нужно думать об этом — прежде чем вы это узнаете, ваша музыка уже будет звучать в воздухе. Благодаря разъему для наушников и Bluetooth вы даже можете подключать несколько устройств для исключительной простоты использования. При всей мощности этих динамиков можно подумать, что они могут искажать звук.Это не так. Полочные колонки Audioengine обладают способностью передавать нежную музыку с уважением к ее текстуре и звуку — и, с другой стороны, способностью сделать вашу рэп-музыку настолько крещендо, насколько вам нравится. Лучшее для : Меломаны, которые по-настоящему ценят звучную басовую линию. Размеры: 22,00 x 11,00 x 15,00 дюймов (55,88 x 28 x 38 см) Выход: 60-150 Вт Разъем для наушников и разъем для наушников Bluetooth Цвета: Черный, бамбук и белый Компьютерный динамик TaoTronics: Лучшие беспроводные компьютерные динамики Если запутать различные кабели в необратимом беспорядке — ваш худший кошмар, компьютерная акустическая система TaoTronics — это динамики, которые вам нужно перерезать .Команда, стоящая за этими колонками, уделяет первоочередное внимание удобству потоковой передачи по беспроводной сети. Единственный шнур — шнур для электричества, все остальное — без проводов. Конечно, на этом преимущества этой акустической системы не заканчиваются. Два мощных динамика сделают ваше звучание захватывающим, а центральная звуковая панель обеспечивает детальный и четкий звук. (Следует отметить, что у вас есть опция с использованием вспомогательных кабелей, если это то, что вы предпочитаете, или если у вас есть друзья или семья, которые оценят этот вариант.) Тот же минимализм, который вдохновил настройку беспроводной сети, руководствовался дизайном продукта. Динамики и звуковая панель тонкие, гладкие и предназначены для экономии места на рабочем столе . Если вам нужна лаконичная обстановка, выберите компьютерную акустическую систему TaoTronics. Это лучшая компьютерная колонка с меньшим количеством кабелей. Подходит для : Музыкальные энтузиасты, склонные к минимализму, которых не беспокоят спутанные шнуры. Размеры: 16.14 x 2,17 x 2,64 дюйма (41 x 5,08 x 6 см) Выход: 10 Вт Возможности подключения: Bluetooth, Wi-Fi, разъем для наушников Цвета: Черный Настольные колонки Kanto Gaming: Лучшие компьютерные колонки с разъемом для наушников Если вы не хотите возиться с подключением и предпочитаете простой разъем для наушников, этот динамик — отличный выбор. Эти драйверы обеспечивают очень чистый звук без искажений. К тому же они очаровательно маленькие — меньше 15 см! — а это значит, что они могут поместиться практически где угодно. Однако они обладают большой мощностью в своей маленькой раме . Этот динамик также доступен в восьми различных цветах . Если важно, чтобы ваша технология соответствовала вашему вкусу, вам понравится один из стильных оттенков, которые предлагает команда Kanto. Все, что вам нужно для подключения настольных динамиков Kanto Gaming к компьютеру, входит прямо в коробку, включая вспомогательный кабель, который поможет вам подключиться к любым другим устройствам, таким как смартфоны, планшеты или дополнительные компьютеры. Лучшее для : те, кому нужна надежная проводная система, которая выглядит так же великолепно, как и звучит. разъем для наушников Размеры: 3,90 x 5,30 x 5,90 дюйма (7,62 x 12,7 x 13,1 см) Выход: 100 Вт Цвета: Матовый черный, глянцевый черный, матовый белый Игровые колонки Razer Nommo: лучшие компьютерные колонки до 100 долларов Игровые колонки Razer Nommo обеспечивают такую ​​исключительную четкость и насыщенный звук , что, честно говоря, мы удивлены, что их стоимость составляет менее 100 долларов. Секрет — это специальные драйверы из стекловолокна, которые команда Razer усовершенствовала. Они обеспечивают легкий, детальный звук, в котором есть все слои музыки, саундтреков или другого звука, который вам нравится. У вас будет возможность легко настроить вывод низких частот. Эти игровые колонки Razer Nommo могут подарить вам потрясающие басы — или такую ​​же мощность, вложенную в низкий гул, чтобы вы не беспокоили своих соседей! Уникальный модульный вид этих динамиков может придать эстетичный вид вашему офисному пространству. Лучшее для : любой, кто создает новый облик офиса с ограниченным бюджетом — кому все еще нужна новая установка, чтобы звучать на высшем уровне. разъем для наушников Размеры: 5,52 x 6,70 x 8,67 дюйма (12,9 x 15,24 x 20,32 см) Выход: 10 Вт Цвета: Черный Компьютерные колонки AmazonBasics: Лучшие бюджетные компьютерные колонки Давайте пойдем дальше: мы представляем компьютерные колонки AmazonBasics для действительно бюджетного варианта, действительно наиболее выгодного для ваших инвестиций.Их звук описывается как «пружинистый» и полный жизни; их легко установить, и они имеют профессиональную отделку . Чего еще можно хотеть? Эта система станет отличным вариантом для тех, кто ищет настоящий вариант plug-and-play. Эти динамики предлагают мягкое основание для защиты вашего стола, матовую поверхность из черного металла, которая хорошо сочетается с вашими технологиями, и удобные встроенные элементы управления для микширования звука в соответствии с вашими предпочтениями. На передней панели есть несколько синих светодиодных индикаторов, которые информируют вас об уровнях громкости и мощности, если это необходимо.В остальном, эти компьютерные колонки AmazonBasics, безусловно, экономически эффективны, удобны и надежны. — отличный вариант для , лучшая дешевая, доступная бюджетная покупка ! Подходит для : те, кому нужен базовый набор динамиков, которые хорошо справляются со своей работой… но не обойдутся дорого. Размеры: 7,5 x 5,08 x 5,2 см (3,9 на 2,6 на 2,8 дюйма) Выход: 2.4W Возможности подключения: Разъем для наушников Цвета: Черный Руководство покупателя: Выбор правильных компьютерных динамиков для усиления ваших технологий Если вы задаетесь вопросом «, как выбрать компьютерные динамики », вы попали в нужное место. Вот различные типы компьютерных динамиков, представленные на рынке, а также функции , на которые следует обратить внимание во время поиска . Популярные виды компьютерных колонок Компьютерные колонки с Bluetooth : В этих типах колонок используются преимущества новейших беспроводных технологий, которые обеспечивают удобство работы без проводов. Если вам это нравится, убедитесь, что ваш компьютер или другое устройство поддерживает Bluetooth. Проводные компьютерные колонки : Если вы настраиваете специальную рабочую станцию ​​и не думаете, что будете много перемещаться, проводные устройства могут оказаться очень полезными.Эти типы акустических систем, как правило, совместимы с более широким спектром устройств через разъем или USB. Однако вам, возможно, придется пожертвовать возможностью подключения к телефону: в большинстве современных смартфонов нет разъема для наушников, так что вам придется перепроверить это. Системы 2.0, 2.1 и 5.1 : Эти числа представляют количество динамиков и сабвуферов, которые будет включать ваша компьютерная акустическая система. Например, современные системы объемного звучания обычно включают в себя пять сателлитных динамиков и один сабвуфер большего размера на пять.1 захватывающий опыт. (Продолжая аналогию, компьютерные динамики 7.1 будут иметь, например, 7 сателлитов.) Когда вы выбираете звуковую систему, которая подходит вам, подумайте о том, сколько места у вас есть на вашем столе — и насколько богатым и окружающим вы хотите, чтобы ваш аудио быть. Особенности, на которые следует обратить внимание в вашей новой компьютерной акустической системе Качество звука : Это может показаться очевидным, но вы не хотите настолько увлекаться эстетикой или связями, что не получите хорошо звучащий продукт.К счастью, все варианты, которые мы проверили, имеют звездный звук . Вам нужна приличная мощность в ваттах, и вам также понадобится возможность управлять уровнями низких частот, чтобы звук звучал именно для вас. Присутствие на столе : С каждым вложением в свой дом или офис вы создаете обстановку для повседневного успеха и счастья. Ваши динамики — часть этого! Хотя вы не можете ожидать, что утилитарные объекты, такие как технологии, обязательно будут произведениями искусства, они не должны быть бельмом на глазу.Выберите колонки в стиле : поблагодарите себя позже. Простота использования и управления : Убедитесь, что у ваших динамиков есть удобные регуляторы громкости и другие необходимые вам варианты подключения. В конечном счете, вам нужны эти колонки , чтобы сделать вашу жизнь более яркой, — не путайте. Вы хотите иметь возможность нажимать кнопку «play» и наслаждаться своим временем, а не устранять неполадки в своей технике! Часто задаваемые вопросы о компьютерных динамиках Какие компьютерные колонки лучше покупать? Выбор лучших компьютерных динамиков для покупки будет зависеть от того, сколько мощности вы хотите, от вашего бюджета и конкретного внешнего вида, которого вы хотите добиться.Мы выбрали лучшие компьютерные колонки — настольные колонки Creative Pebble Plus. Какие компьютерные динамики самые громкие? Самыми громкими компьютерными динамиками являются полочные динамики Audioengine, которые в нашей линейке признаны лучшими компьютерными динамиками для воспроизведения низких частот. Они могут легко заполнить всю комнату громкой музыкой. Какая самая лучшая марка колонок? Лучшая марка динамиков — это те характеристики, которые вам говорят. Тем не менее, Bose, Logitech, Creative и Audioengine — это бренды, которые имеют репутацию производителей высококачественной продукции по доступным ценам. Какие самые дешевые компьютерные колонки? Лучшие дешевые компьютерные колонки — это компьютерные колонки AmazonBasics, хотя за менее чем 100 долларов нам также нравятся игровые колонки Razer Nommo. Оба продукта имеют хороший баланс функций и долговечности с начальными вложениями. Rythmik Audio • План корпуса сабвуфера Планы, представленные на этой странице, будут подходят для наших продуктов серии CI 12 дюймов и 15 дюймов. Новое обновление d планы Обратите внимание: предыдущие планы были разработаны для более ранних версий драйверов DS12 и DS15.Наша текущая модель 15-дюймового драйвера (DS1500 немного больше), и планы были обновлены, чтобы отразить это изменение. Для тарифных планов с диагональю 15 дюймов клиенты могут заменить внешняя перегородка с листом МДФ 1/2 дюйма для установки драйвера заподлицо. Это связано с тем, что DS1500 не имеет резиновой монтажной прокладки. Перерыв диаметр DS1500 составляет 15-7 / 16 «. Для новой конструкции мы теперь рекомендуем DS1501 / 1510 для стрельбы спереди .Мы не рекомендуем использовать DS1510 в конфигурации с пониженным зажиганием. DS1501 / DS1510 имеет диаметр выемки 15-5 / 16 дюймов и глубиной 3/8 дюйма. Вырез для драйвера составляет 14 дюймов. DS1200 имеет углубление диаметром 12-3 / 8 дюймов и глубиной 3/8 дюйма. Вырез драйвера составляет 11-3 / 16 «. Кроме того, зазор усилителя DS1500 планы правильны для DS1501 CI с A370 усилители. Чтобы адаптировать их к DS1510 с высокой мощностью CI, зазор усилителя необходимо увеличить на 1 дюйм (25.4 мм), потому что трансформатор в последний выше. Дополнительный передний план стрельбы DS1501 может быть нашел здесь. Дополнительный рисунок для метрической версии можно найти здесь. (любезно предоставлено Алексом). У нас есть четыре тарифных плана сабвуфера для загрузки. Щелкните по ссылкам выше, чтобы сохранить файл PDF на свой компьютер.Ссылки откроются в новом окне. Чтобы сохранить навсегда на жесткий диск, правильно щелкните ссылки и выберите «сохранить цель как». Скачать инструкции | A350 SE | A350 базовый | A250 базовый Где делать вольер Есть как минимум два места, где Вы можете заказать корпуса на заказ: Salk Sound (www.salksound.com) в Понтиаке, Мичиган. (248) 342-7109. Хотите чего-то другого? Если вам нужно что-то другое, альтернативные конструкции могут иметь такую ​​же производительность. Герметичная коробка является самой простой конструкцией и рекомендуется для наших 12-дюймовых продуктов. Если конструкция не соответствует требованиям, важно обеспечить достаточный зазор. К другим критическим факторам относятся объем внутреннего сетчатого ящика и жесткость корпуса. Если коробку сделать меньше рекомендованной, то будет уменьшено расширение и выход низких частот.Если его сделать больше, может возникнуть риск сбить драйвер. В альтернативных конструкциях рекомендуется, чтобы коробка имела эквивалентную жесткость за счет использования твердых материалов и распорок. Если используется вентилируемый бокс, особое внимание следует уделить его конструкции. Как внутренние, так и внешние концы должны иметь достаточный зазор. Диаметр вентиляционного отверстия и развальцовки на обоих концах имеют решающее значение для производительности. Нерасширенные или малоразмерные вентиляционные отверстия будут иметь слышимую турбулентность при большом отклонении. Наши пластинчатые усилители при правильной установке подходят для установки в герметичной коробке без отдельной камеры. Утечки воздуха нет. Если вы все же решите установить его в отдельной герметичной камере, убедитесь, что есть достаточно воздуха, чтобы избежать перегрева. Вы можете проветрить камеру. Сабвуфер не имеет демпфирующего материала. Мы рекомендуем 2-дюймовый полифил для покрытия всех стен. верх Фактор принятия супруга Для многих достижение наилучших басов сводится к тому, что их супруга примет.Фактор принятия супруга (SAF) для многих является наиболее важным параметром. Нет смысла покупать лучший сабвуфер, если он может жить только в гараже! Это то, что отличает наши продукты. Их можно адаптировать к любой ситуации. Вы можете подогнать его под свою комнату, подойдя к стилю вашего интерьера. Вот несколько предложений: Выберите отделку, подходящую к вашей комнате — окрашенная, облицованная шпоном или и то, и другое. Если вам нужно более одного сабвуфера, а пространство ограничено, подумайте о двух небольших сабвуферах, а также об одном большом. -в сабвуфере (например.сабвуфер в неиспользуемом камине). Создайте сабвуфер, замаскированный под мебель, например журнальный столик или комод Ключевым преимуществом здесь является возможность контролировать дизайн. Вы можете построить его самостоятельно или заказать у краснодеревщика. В любом случае у вас есть контроль и вы можете изменить дизайн в соответствии со своими потребностями. Вы даже можете указать свое имя на результате и получить единственный в своем роде сабвуфер. Вы можете получить все это при наличии лучших технологий, доступных сегодня. Альтернативные варианты применения сабвуфера Direct Servo может использоваться с любым сабвуфером и не ограничивается герметичными и вентилируемыми конфигурациями. В дополнение к стандартным конфигурациям герметичных, вентилируемых и пассивных радиаторов, Direct Servo может работать со следующими типами сабвуферов: Бесконечная перегородка Ленточная перегородка Изобарическая Открытая перегородка Рупор загружен Линия передачи Если вы хотите использовать любую из этих альтернатив, свяжитесь с нами по поводу покупки специально разработанной платы Direct Servo. No related posts. Похожие записи Разное 06.09.2021 184 Система курсовой устойчивости esp что это: Как работает ESP — ДРАЙВ Разное 05.09.2021 192 Кому принадлежит гос номер: Проверка авто по гос номеру — проверить машину онлайн — Автокод Разное 04.09.2021 181 Онлайн калькулятор расхода: Калькулятор расхода топлива Разное 03.09.2021 182 Как проверить смотан ли пробег на машине: Как проверить пробег авто, проверка реального пробега Разное 02.09.2021 212 6 3 3: Столбиком пример 6,3/2 — Школьные Знания.com Разное 01.09.2021 157 Сдача города в гибдд видео: что изменилось и как теперь сдавать :: Autonews Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт