ВАЗ 2170 | Как подготовить автомобиль к зиме
Исправный автомобиль не требует «зимней» подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Дополнительная подготовка, прежде всего, включает в себя внеплановое техническое обслуживание; ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы.
Большое значение имеет исправность аккумуляторной батареи при зимней эксплуатации автомобиля. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см3.
Наиболее точно степень заряженности аккумуляторной батареи по плотности электролита можно определить, измеряя ее при температуре + 25 °С.
При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного вольтметра должны быть 12,5–12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже 11 В при нагрузке в течение 10 с. Такая батарея будет служить долго и надежно.
Наиболее известными марками аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно рекомендовать неплохие аккумуляторные батареи турецкой фирмы Inci, испанской Tudor и чешского филиала Varta, из отечественных – Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов.
При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:
– емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 А·ч. Допускается применять батареи емкостью 45–60 А·ч. Слишком маленькая емкость создаст проблемы с «зимним» пуском двигателя, при слишком большой – генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы батареи сильно сократится;
– ток стартерного разряда, А, по стандарту DIN 43 539. Чем больше его величина, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения, и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Не приобретайте аккумуляторные батареи южных стран-производителей: морозов там не бывает и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы. |
Если аккумулятор все же разрядили при неудачных пусках двигателя, можно воспользоваться кабелями для «прикуривания» с контактными зажимами типа «крокодил». При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).
Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J-300 содержит шесть классов зимних масел. «Зимние» классы имеют в обозначении букву W (winter – зима).
В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные (универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение.
Из отечественных марок моторных масел можно рекомендовать такие, как «Рексол универсал», «Рексол Супер», «ЛУКойл Стандарт», «Норси», «Спектрол», «Уфалюб»; из импортных – Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus. Однако при покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, предоставляющих сертификаты на товар.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20% каждые 50 тыс. км пробега начиная со 100 тыс. км. Систему смазки промывайте при переходе на другую марку масла. Различные «кипятильники», якобы подогревающие загустевшее масло в картере, не дают никакого практического эффекта, кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора. |
В системе охлаждения двигателей применяются специальные низкозамерзающие жидкости – антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов – тосол – водный раствор этиленгликоля с присадками.
Можно залить и импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Применять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе замерзнет прямо во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор «закипит». |
Перед началом зимней эксплуатации полезно залить в бензобак специальную присадку, например Gasoline Treatment фирмы ABRO (США), для удаления воды из бака и системы питания.
Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 15 тыс. км. Но, учитывая опыт проведения ремонтных работ, лучше это делать раз в год независимо от пробега перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина очень напряженно эксплуатируется в крупном городе или на бензине сомнительного качества, или пробег за год превышает 15 тыс. км. Лучше применять свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и т.п.
Зимняя эксплуатация, особенно на «просоленных» улицах больших городов, многократно усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а слой мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием вымойте и оботрите насухо, в идеале – просушите в теплом помещении. Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Такую обработку лучше всего проводить на специализированном автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий. Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда сделать самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можно порекомендовать продукцию фирмы ABRO (США): автошампунь с воском карнобы Wash-N-Glo, золотой автовоск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автовоск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие царапины, обработайте оголившийся металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным «Феран» или импортным Rust-Eater.
Наиболее подходящими для нашей зимы показали себя ошипованные зимние шины, но они довольно дороги. Для постоянной городской езды нешипованные шины предпочтительнее. Кстати, если вы ездите «на шипах», учтите, что на сухом асфальте (такое бывает и зимой) их сцепные свойства хуже, а значит, тормозной путь увеличивается.
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не забудьте: в соответствии с требованиями ПДД при использовании шипованных шин необходимо поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой Ш, чтобы предупредить других водителей. |
Таблица 15.1 Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита
|
Температура электролита, °С |
Поправка, г/см3 |
|
-40…-26 |
-0,04 |
|
-25…-11 |
-0,03 |
|
-10…+4 |
-0,02 |
|
+5…+19 |
-0,01 |
|
+20…+30 |
Нет |
+31…+45 |
+0,01 |
Таблица 15.2 Плотность электролита при 25 °С, г/см3
|
Климатический район (среднемесячная температура воздуха в январе, °С) |
Время года |
Полностью заряженная батарея |
Батарея разряжена |
|
|
на 25% |
на 50% |
|||
|
Очень холодный (-50:-30) |
Зима Лето |
1,3 1,28 |
1,26 1,24 |
1,22 1,2 |
|
Холодный (-30:-15) Умеренный (-15:18) Теплый влажный (0:+4) Жаркий сухой (-15:+4) |
Круглый год |
1,28 1,28 1,23 1,23 |
1,24 1,24 1,19 1,19 |
1,2 1,2 1,15 1,15 |
Таблица 15.3 Характеристики зимних масел
|
Класс по SAE |
Минимальная температура, °С |
|
|
прокачивания масляным насосом |
проворачивания коленчатого вала стартером |
|
|
0W |
-35 |
-30 |
|
5W |
-30 |
-25 |
|
10W |
-25 |
-20 |
|
15W |
-20 |
-15 |
|
20W |
-15 |
-10 |
|
25W |
-10 |
-5 |
Таблица 15.4 Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE)
|
|
Таблица 15.5 Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России
|
SAE |
5W |
10W |
15W |
20W |
20 |
20 |
30 |
|
Россия |
3з |
4з |
5з |
6з |
6 |
8 |
10 |
|
SAE |
30 |
40 |
40 |
50 |
5W/20 |
10W/20 |
10W/20 |
|
Россия |
12 |
14 |
16 |
20 |
3з/8 |
4з/6 |
4з/8 |
|
SAE |
10W/30 |
15/30 |
15W30 |
20W/30 |
20W/30 |
20W/40 |
20W/40 |
|
Россия |
4з/10 |
5з/10 |
5з/12 |
6з/10 |
6з/12 |
6з/14 |
6з16 |
Таблица 15.6 Основные показатели водного раствора этиленгликоля
|
Объемное соотношение, % |
Температура замерзания, °С |
Плотность, г/см3 |
|
|
этиленгликоль |
вода |
||
|
100 |
0 |
-12 |
1,130-1,140 |
|
90 |
10 |
-30 |
1,115-1,125 |
|
70 |
30 |
-67 |
1,095-1,105 |
|
60 |
40 |
-55 |
1,183-1,092 |
|
50 |
50 |
-34 |
1,071-1,079 |
|
40 |
60 |
-24 |
1,058-1,067 |
|
30 |
70 |
-13 |
1,044-1,052 |
Таблица 15.7 Основные показатели тосола (ТУ 6-02-751-78)
|
Показатель |
АМ |
А»65М |
А»40М |
|
Цвет |
Голубой |
Красный |
Голубой |
|
Плотность при 20 °С, г/см3 |
1,120-1,140 |
1,085-1,095 |
1,075-1,085 |
|
Температура замерзания, °С |
Не нормируется |
-65 |
-40 |
|
Температура кипения, °С |
170 |
115 |
108 |
|
Состав, %: этиленгликоль вода присадки |
96 4 6-7 |
60-64 40-36 3,5-5 |
50-56 50-44 3-3,5 |
automn.ru
ВАЗ 2170 | Подготовка автомобиля к зиме
Все приведенные ниже советы и рекомендации необязательно выполнять
самостоятельно. Если нет желания
возиться – есть сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как следует.
Шины
По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине написано много, поэтому напомним коротко лишь основные моменты.
Для зимней эксплуатации предназначены шины с маркировкой: «M+S» («Mud+ Snow» означает грязь+снег), «W» («Winter», или зима). Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.
Лучше выбирать шины несколько уже, чем те, которые вы используете летом, – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля диапазона размеров. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, узкие шины справляются с такой задачей лучше.
Зимой нежелательно применять всесезонные шины – те, что маркируются индексами «AS» («All Seasons» – все сезоны) или «AW» («Any Weather» – любая погода).
«Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России.
Шипованные шины на льду и снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах возрастает вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя не хуже, чем шипованные.
Некоторые водители зимой ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют… летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика даже в относительно безобидных ситуациях – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.
Двигатель
Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с двигателем, оснащенным системой впрыска. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели, этакие «кипятильники» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер… К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции подогревателей обеспечивают и прогрев салона.
Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами.
Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.
Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Каждый пуск холодного мотора при температуре –20 °С эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.
Масло
Замену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Подавляющее большинство современных моторных масел в той или иной степени всесезонное. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и теплые слякотные, и морозные. И совершенно неясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы и что масло ему потребуется «похолоднее».
Если вы решили отступить от требований инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием «правилом 35».
В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при «минусовой» температуре удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при «плюсовой» – к летним маслам класса 40.
Запомните число «35». Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости (в нашем примере это «15»), то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т.е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть: 35–15=20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температуре до –20 °С.
Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее»: 10W – до –25 °С; 5W – до –30 °С.
Это и есть «правило 35» – простое и полезное.
automn.ru
Подготовка к зиме приора — Все о Здоровье
- Сообщений: 600
- Лада Приора полулюкс (21703-01-039)
9 октября 2010, 23:14 #1 123
По прогнозам синомтиков обещают самую суровую зиму за последние тысячу лет не знаю, как они это посчитали, но если судить по аномальной жаре летом – такое не исключено.. так вот, на что особенно обратить внимание при подготовке авто к суровым морозам! самые проблемные моменты зимой – с чем больше всего заморочек..поделитесь опытом..
- Сообщений: 6692
- Откуда: Тула
9 октября 2010, 23:27 #2 123
caeser, 9 октября 2010, 23:14
По прогнозам синомтиков обещают самую суровую зиму за последние тысячу лет не знаю, как они это посчитали, но если судить по аномальной жаре летом – такое не исключено.. так вот, на что особенно обратить внимание при подготовке авто к суровым морозам! самые проблемные моменты зимой – с чем больше всего заморочек..поделитесь опытом..
Что понимать под суровыми?
- Сообщений: 199
- Откуда: Екатеринбург
10 октября 2010, 01:02 #3 123
Тормозные колодки перед зимой лучше заменить, даже если они не окончательно изношены.
10 октября 2010, 01:25 #4 123
К зиме поменял масло, передние колодки, фильтра (топливный и воздушный).Думаю перезимуем.
- Сообщений: 23
- Откуда: Сыктывкар
- Лада 2109 инжектор
10 октября 2010, 09:51 #5 123
а зачем их менять?
- Сообщений: 2195
- Откуда: г.Самара
10 октября 2010, 10:09 #6 123
Если аккумулятор стрёмно крутил движок ещё летом, то есть смысл не ждать от него чудес а купить новый ещё до морозов. Всё остальное не так важно.
- Сообщений: 600
- Лада Приора полулюкс (21703-01-039)
10 октября 2010, 10:32 #7 123
а свечи стоит менять? у меня колодки 10 000 км прошли..думаю еще рано их менять
- Сообщений: 2024
- Откуда: Томск
- Skoda Octavia 1,4 DSG
10 октября 2010, 10:58 #8 123
акб посмотреть степень убитости и либо реанимировать, либо заменить. ну и свечки если пора менять подошла, то не тянеть. а больше ни чего и не надо.
да, ещё южным регионам надо задуматься о соответствии масло и ОЖ для низких температур.
- Сообщений: 12562
- Откуда: СПб
- Skoda Octavia A7 1.4 TSI DSG
Nissan Qashqai 2.0
10 октября 2010, 13:17 #9 123
Для успешного пуска двигателя в морозы лучше залить моторное масло низкой вязкости (0W40, 5W30, 5W40), если АКБ дохлый- под замену, не забываем также перед морозами слить воду с бачка омывателя стекла (залить «незамерзайку»), не помешало бы пропшикать резиновые уплотнители дверей силиконовой смазкой (шоб не примерзали) .
- Сообщений: 23
- Откуда: Сыктывкар
- Лада 2109 инжектор
10 октября 2010, 14:43 #10 123
А колодки то зачем менять.
- Сообщений: 199
- Откуда: Екатеринбург
10 октября 2010, 15:20 #11 123
Разность тормозных моментов колес является основной причиной заноса. При замене колодок нужно обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, вероятнее всего, у них изношены манжеты и зимой они могут потечь.
- Сообщений: 546
- Откуда: 71 region
- Chevrolet Cruze
10 октября 2010, 16:54 #12 123
Первым делом резину поменяйте!
Перед каждой зимой, осенью пока еще немного тепло полирую кузов, покрываю воском
- Сообщений: 10185
- Откуда: Ангарск
- Лада Нива 2131М
Nissan Patrol
10 октября 2010, 17:07 #13 123
Меняю масло, проверяю наличие тосола, и состояние аккумулятора. Тормозные колодки, фильтра, свечи по мере надобности в любой сезон. Так же меняю резину, ну и как сказал Александр, заливаю незамерзайку. Уже зимой по мере надобности утепляю радиатор (не на всех машинах) если движка не догревается.
- Сообщений: 6954
- Откуда: Екатеринбург
- Renault Megane Экстрим
10 октября 2010, 17:59 #14 123
Залить масло синтетику, и в коробку тоже, дозарядить аккумулятор и поддерживать на максимуме зарядки, Почистить клеммы аккумулятора и проверить затяжку контактов на массу, протереть от пыли и грязи высоковольтные провода, проверить зазоры в свечах, может и свечи заменить. В личинки замков капнуть каплю тормозной жидкости ( можно смазку втв или унисма или что-то подобное, жидкий ключ в конце-концов, но от него соляркой пахнет.
Протянуть хомуты системы охлаждения, если доливалась вода-заменить антифриз, долить тормозной или заменить, если старая, залить незамерзайку на минус 30, с её помощью мжно и наледь с лобового стекла быстро удалить. А там зима план покажет.
- Сообщений: 2206
- Лада Приора
10 октября 2010, 23:08 #15 123
А свечи через сколько тыщ рекомендуют менять?
- Сообщений: 6692
- Откуда: Тула
10 октября 2010, 23:15 #16 123
jon-85, 10 октября 2010, 23:08
А свечи через сколько тыщ рекомендуют менять?
не как не могу понять, зачем менять, если свеча рабочая, но пришёл якобы срок замены-скажем 15 тыс!
- Сообщений: 2206
- Лада Приора
10 октября 2010, 23:27 #17 123
paren_na_kamaze, 10 октября 2010, 23:15
не как не могу понять, зачем менять, если свеча рабочая, но пришёл якобы срок замены-скажем 15 тыс!
Допустим, на приоре на 30 тыщ пробега на ТО меняют их. Поэтому и спрашиваю
- Сообщений: 6692
- Откуда: Тула
10 октября 2010, 23:30 #18 123
jon-85, 10 октября 2010, 23:27
Допустим, на приоре на 30 тыщ пробега на ТО меняют их. Поэтому и спрашиваю
Вот я об этом и говорю! Зачем их менять-если работают! Купи комплект, всегда имей под рукой, начнёт одна тупить-как правило потом начнут все, поскольку ресурс то одинаков, взял старые выкинул, новые поставил! Делов на 20 мин в любом месте в любой час!
- Сообщений: 2206
- Лада Приора
10 октября 2010, 23:35 #19 123
[Q name=paren_na_kamaze, 10 октября 2010, 23:30] Вот я об этом и говорю! Зачем их менять-если работают! Купи комплект, всегда имей под рукой, начнёт одна тупить-как правило потом начнут все, поскольку ресурс то одинаковQ]
А как понять что тупят?
- Сообщений: 6692
- Откуда: Тула
10 октября 2010, 23:39 #20 123
jon-85, 10 октября 2010, 23:35
[Q name=paren_na_kamaze, 10 октября 2010, 23:30] Вот я об этом и говорю! Зачем их менять-если работают! Купи комплект, всегда имей под рукой, начнёт одна тупить-как правило потом начнут все, поскольку ресурс то одинаковQ]
А как понять что тупят?
нестабильная работа двигателя!
- Сообщений: 2875
- Откуда: Angarsk
- Toyota Land Cruiser
22 октября 2010, 19:24 #21 123
Так надо было все вопросы сюда и перевести, а то как-то темка потерялась куд-то.
- Сообщений: 399
- Откуда: Germanünden
23 ноября 2010, 12:45 #22 123
1. Смена масло на менее вязкое, но в соответсвии с допуском.
2. Проверка антифриза
3. АКБ, доведение плотности до 1,28 и полная его зарядка.
4. Установить шторку на радиатор
5. «Переобуться» в шипованные шины, повесить знак Шыыыы )))
6. Положить в багажник провода для прикуривания (провода медные многожильные, сечением не менее 7-8 мм2)
7. Положить в багажник шерстяные носки, валенки и ватничек с шапкой-ушасткой, плед, спички, зажигалку, ножик.
8. Не помешает фонарик от прикуривателя, зима темно.
9. При отсутствии Вебасто предусмотреть электрообогрев двигателя.
10.Смазать резинки дверей силиконом, смазать замки и дверные петли, например, с помощью спец. смазки Ликви Моли, заливать качественную незамерзайку.
Ну это вроде, как основное.СОВЕТ С ДРУГОГО САЙТА. А свечи через сколько тыщ рекомендуют менять? Евгений, если тебе интересно в Германии меняют через 30 000 км. Я всегда смотрел на электроды и зазор 0.7 мм.
- Сообщений: 601
- Откуда: Калининград
- Renault Trafic
Renault Trafic
23 ноября 2010, 13:40 #23 123
11 положить в багажник снеговую лопату, топор и пилу
12 паяльную лампу и 20 литровую канистрочку с бензином
13 в ящичек насыпать полкуба просушенного песка
14 в ёмкость омывателя залить незамерзающую жидкость (водку)
15 проверьте наличие буксирной верёвки
- Сообщений: 6907
- Откуда: Владивосток
- Nissan Avenir 2.0 Type Si ATESSA
23 ноября 2010, 14:38 #24 123
Масла поменять, свечи.
- Сообщений: 2561
- Откуда: Прокопьевск
- Лада 2109
23 ноября 2010, 15:39 #25 123
arnold, 23 ноября 2010, 13:40
11 положить в багажник снеговую лопату, топор и пилу
12 паяльную лампу и 20 литровую канистрочку с бензином
13 в ящичек насыпать полкуба просушенного песка
14 в ёмкость омывателя залить незамерзающую жидкость (водку)
15 проверьте наличие буксирной верёвки
Я про песок что-то не понял.. зачем? А так.. всё основательно насоветовали!
. Вместо лампы можно балон газовый..китайский . Топор у меня всегда в багажнике .
Подготовка к зиме – в целом залог нормальной эксплуатации в условиях минусовых температур. И некая уверенность , что машина будет заводиться когда от нее этого ждут. В общем думаю, стоит обсудить мероприятия которые необходимо выполнить перед наступлением морозов.
Наверное, многие собираются зимовать не в первый раз, поэтому приграшаю к обсуждению.
I. ТОРМОЗА, КОЛЕСА
1. Конечно – зимняя, шипованная резина.
2. Если сейчас на летней резине, при резких торможения машину тащит вправо/влево – это неисправность, которую надо обязательно устранить до гололеда. На льду и каше, на шипах этот эффект усилится на порядок.
3. Помнить, что резко тормозить – только не передаче, на нейтралке – только останавливаться. Иначе потащить на льду может не по-детски. Передний привод однако.
4. Если температура возле нуля, и едем по дороге с кашей и лужами, а ночью морозит …. перед стоянкой – просушивать задн. барабаны (вплоть до катаний на ручнике, на 1-м щелчке).
Если ставим на ручник, то на 1-2 щелчка, не до конца.
Дабы с утра не пришлось «писать в колесо».
II. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
5. Если пробег на старых более 10…12тык желательна замена новыми, с зазором между электродами 1-1,1мм. Тем более , если морозы ощутимы. Рекомендую иметь запасной комплект (пускай старых, но сухих и чистых) и свечной ключ .
6. При сильных морозах, при запуске в минус – двигатель прогревать, пока не дернется стрелка указателя ТОЖ. Больше вероятность , что свечи не закидает нагаром, и можно будет завестись в сл. раз.
При коротких поездках (4-7км) и долгих стоянках между поездками, с частыми пусками, перед остановкой двигателя свечи – прокаливать. (раскручивать двигатель до 3-3,5тыс/об и «крутить» 2-3 мин без нагрузки/движения)
7 – проверить ток утечки (разряда) , должен быть минимален!
… если на машине не установлены усилители, сабвуферы и т.п., и все правильно подключено – ток разряда не более 40…60мА. Если больше – нужно разбираться куда и зачем разряжается батарея. Иначе оставив авто на 2-3 суток, на морозе аккумулятор будет дохлым.
– уровень электролита выше «сеточки», цвет электролита – прозрачный, чуть мутноватый, но светлый, и без «хлопьев».
8. плотность электролита
для Москвы (средней полосы) при интенсивной эксплуатации 1,26-1,28 гр/см3
если машина подолгу стоит, и мало эксплуатируется то 1,27-1,29гр/см3 ,для суровой зимы – 1,3гр/см3.
(Больше не стоит – высыплется свинец, снизится емкость, через сезон – батарею под замену, меньше нельзя – снизится емкость батарей при значительных морозах…)
Батарею – оттереть от грязи , клеммы смазать.
9 по возможности, особенно при движении на малых скоростях и на низших передачах – выключать электропотребители без которых можно в этот момент обойтись. (обогрев задн. стекла, ближн свет, громкая музыка с басами… )
Поддерживать батарею в оптимале – всю зиму.
IV. МАСЛА, БЕНЗИН, ГСМ
10 . Масло в ДВС – если ночами холоднее чем (-20) , то желательно синтетика.
Полусинтетика при – 20 превращается в комковатый кисель, обеспечен сильный износ двигателя при холодном пуске, и дополнительное сопротивление вращению коленвала на пуске.
11. в КПП – желательно хотя бы полусинтетику.
При пуске холодного двигателя – сцепление выключать! На передаче оставлять только по необходимости. Лучше все же ручник.
13 Слить воду из бачка омывателя, залить незамерзайку.
14 Если в систему охлаждения двигателя некий нехороший человек заливал воду – то замена. Только тосол. Если температура действительно сваливается по ночам за –(35-40) – то антифриз.
15. Кузов – желательно отполировать, Затереть все видимые и невидимые повреждения. Даже восковая полировка (500-600р по Москве) оч. полезна. Причем , неплохо сделать это 2-3 раза за зиму (ноябрь – апрель), учитывая все температурные перепады и посыпания дорог всяким г.
Это кст. позволит и через 3 года увидеть хороший цвет «металлик» , а не мутную железяку с разводами.
15. Мойки – только бесконтактные. Не надо через день, но и до грязевых комьев, тоже не доводить.
16. При заезде на СТО (на яму) – убедится , что нет повреждений антикоррозионного покрытия на днище. Если есть – устранить.
17. Замки – смазать, если сухие.
18. После каждой мойки – сушить, продувать замки и уплотнители дверей (протирать тряпкой – желательно).
19. Прочистить все дренажные отверстия.
Надеюсь большинству это и так известно. Но кому-то может пригодится.
«Заряженные» автомобили к зимней эксплуатации приспособлены хуже, чем их заводские собратья – недаром многие состоятельные владельцы с наступлением холодов прячут свои сокровища в гаражи. Впрочем, при определенной подготовке тюнингованный автомобиль может пережить зиму «в строю».
Зимой, как известно, торжествует только крестьянин. Автомобилисты воспринимают это время года с гораздо меньшим энтузиазмом: машину приходится ежедневно вызволять из снежного плена, бороться со скользкой дорогой, прогревать салон… А если еще и подвеска жесткая, и обвес низкий, то ездить по обледенелым и заснеженным дорогам становится совсем трудно.
Условия работы двигателя зимой и летом существенно отличаются: значительные перепады температур, увеличенная влажность в моторном отсеке. Очевидно, что бескорпусный фильтр-«нулевик» будет работать не в лучших условиях – особенно, если он укреплен там, куда попадает снежная пыль или солевой раствор дорожной грязи.
Поскольку зимой максимальная мощность от двигателя не требуется, то стоит заменить фильтр пониженного сопротивления штатным, вместе с родным корпусом. Такая процедура полезна еще и потому, что у некоторых автомобилей (например, карбюраторных ВАЗов ) при установке «нулевика» подогретый коллектором воздух в фильтр больше не поступает. Поэтому зимой машина с тюнинговым впуском будет прогреваться гораздо дольше, а кроме того, появится опасность отказа мотора из-за обледенения жиклеров.
Важнейший момент – вязкость моторного масла. Летнее, как известно, гуще зимнего, а ведь многие любители скорости и тюнинга отдают предпочтение специальным «гоночным» маслам с индексом вязкости SAE 10W60. Летом подобная смазка в высоконагруженном тюнингованном моторе, возможно, и оправданна, но низкая температура вносит свои поправки – зимой уместнее применять «синтетику» с индексом вязкости SAE 0W40, 5W40 или штатное масло.
Развитый аэродинамический обвес смотрится эффектно, однако боится выступающих элементов – бордюров и др. Зимой из-за низких температур воздуха «юбки» бамперов и накладки на пороги становятся более хрупкими и довольно легко раскалываются от ударов о мерзлые сугробы, а при «силовом» контакте со снежным бруствером (к примеру, после заноса) АБС-пластик просто разлетается на куски. Это значит, что низко висящие (то есть особенно уязвимые) детали имеет смысл демонтировать. Если при изготовлении нестандартных бамперов штатные не использовались и «отдыхают» в гараже за ненадобностью, с наступлением зимнего сезона их можно «перекинуть» на место тюнинговых. Красота, конечно, требует жертв, но в данном случае их лучше избежать.
Зубы вместо сликов
Гладкие и низкопрофильные покрышки, надетые на легкосплавные диски, для зимы совершенно не годятся как в силу «беззубости» протектора, так и вследствие малой высоты профиля. Агрессивный раствор из соли и грязи также отнюдь не полезен и легкосплавным дискам – при повреждениях защитного лака на них нередко развивается коррозия.
Поэтому лучше всего установить зимние колеса с более высоким профилем и с меньшим диаметром диска (причем, штампованного вместо «литья» или «ковки») – к примеру, 185/65 R14 вместо 195/55 R15. Внешний диаметр колеса при этом практически не изменится. Впрочем, если позволяет расстояние от колес до деталей подвески и крыльев, можно установить колеса увеличенного профиля (к примеру, 195/60 вместо 195/55) – такой нехитрый прием позволит немного поднять машину над дорогой, что улучшит проходимость по снегу и наледям и снизит вероятность повреждения днища. Однако в этом случае следует иметь ввиду, что в показания спидометра и одометра придется вносить поправки.
В случае, если под днищем установлены лампы подсветки, разумнее всего демонтировать их до лучших (точнее, теплых) времен – езда по снежной каше с подобными аксессуарами может привести их в негодность.
Осыпающийся с обуви снег в теплом салоне быстро превращается в отнюдь не живую по эффекту воду: попав под ковер, она может вызвать коррозию днища или повреждение проводки. Красивые, но непрактичные в слякоть ворсовые коврики стоит заменить резиновыми ковриками-корытцами – они надежно удержат воду и позволят поддерживать чистоту в салоне даже в столь «грязный» период.
На зарядку становись
тюнингованные автомобили, как правило, оснащены дополнительными электропотребителями – сигнализацией, противотуманными фарами, лампами подсветки и мощной Аудиосистемой. Подобные «навороты» увеличивают нагрузку на генератор и аккумулятор, которым зимой и без того приходится несладко: ведь в холодную пору почти постоянно включены обогрев заднего стекла, электромотор «печки», фары. Подобного набора достаточно, чтобы энергосистема многих автомобилей «ушла в минус», приводя к регулярному недозаряду АКБ. Избежать проблем при утреннем запуске двигателя в мороз можно, регулярно подзаряжая батарею. Конечно, зарядное устройство хлопотно в эксплуатации (в частности, необходимо иметь доступ к 220 В), однако время, потраченное на обслуживание аккумулятора, окупится сторицей.
Эти маленькие хитрости хотя и не требуют чрезмерных затрат сил, денег и времени, однако позволят эксплуатировать тюнингованный автомобиль круглогодично без неприятных последствий.
Похожие статьи
womaninred.ru
ВАЗ 2170 | Подготовка к зимней эксплуатации
Предупреждение
Световой день зимой значительно короче, поэтому вам придется больше управлять автомобилем в темное время суток, что небезопасно при отсутствии устойчивых навыков.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
|||
Исправный автомобиль не требует «зимней» подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Ведь, как сказал известный сатирик, «…греметь ключами на морозе намного приятнее». Дополнительная подготовка прежде всего включает в себя внеплановое техническое обслуживание, ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы.
Всем понятно значение исправной аккумуляторной батареи при зимней эксплуатации автомобиля. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см3.
При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного вольтметра должны быть 12,5-12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже 11В при нагрузке в течение 10 с. Такая батарея будет служить долго и надежно.
Наиболее известными марками аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно рекомендовать неплохие аккумуляторные батареи турецкой фирмы Inci, испанской Tudor и чешского филиала Varta, из отечественных — Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов.
При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:
— емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 А·ч. Допускается применять батареи емкостью 45-60 А·ч. Слишком маленькая емкость создаст проблемы с «зимним» пуском двигателя, при слишком большой — генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы батареи сильно сократится;
— ток стартерного разряда, А, по стандарту DIN 43 539. Чем больше его величина, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью, а не доставать буксирный трос.
Не приобретайте аккумуляторные батареи «южных» стран-производителей: морозов там не бывает, и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы.
Если аккумулятор все же «посадили», можно воспользоваться кабелями для «прикуривания» с контактными зажимами типа «крокодил». При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).
Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J-300 содержит шесть классов зимних масел. “Зимние” классы имеют в обозначении букву W (winter – зима).
В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные (универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение.
Из отечественных марок моторных масел мы можем рекомендовать такие, как «Рексол универсал», «Рексол Супер», «ЛУКойл Стандарт», «Норси», «Спектрол», «Уфалюб»; из импортных — Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus. Однако при покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, предоставляющих сертификаты на товар.
Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20 % каждые 50 тыс. км пробега начиная со 100 тыс. км. Систему смазки промывайте при переходе на другую марку масла. Различные «кипятильники», якобы подогревающие загустевшее масло в картере, не дают никакого практического эффекта кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора.
В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода применяются специальные низкозамерзающие жидкости — антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов — тосол, водный раствор этиленгликоля с присадками.
Чтобы жидкость в системе охлаждения не замерзла с тяжелыми последствиями для двигателя и радиаторов двигателя и отопителя, нужно проверить температуру ее замерзания. В последнее время в продаже появились специальные ареометры для тосола, отградуированные как в г/см3, так и в градусах температуры замерзания.
Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита
|
Температура электролита, °С |
Поправка,г/см3 |
|
–40…–26 |
-0,04 |
|
–25…–11 |
-0,03 |
|
-10…+4 |
-0,02 |
|
+5…+19 |
-0,01 |
|
+20…+30 |
Нет |
|
+31…+45 |
+0,01 |
Плотность электролита при 25 °С, г/см3
|
Климатический район (среднемесячная температура воздуха в январе, °С) |
Время года |
Полностью заряженная батарея |
Батарея разряжена |
|
|
на 25 % |
на 50 % |
|||
|
Очень холодный (-50…-30) |
Зима |
1,30 |
1,26 |
1,22 |
|
Лето |
1,28 |
1,24 |
1,20 |
|
|
Холодный (-30…-15) |
Круглый год |
1,28 |
1,24 |
1,20 |
|
Умеренный (-15…18) |
||||
|
Теплый влажный (0…+4) |
1,23 |
1,19 |
1,15 |
|
|
Жаркий сухой (-15…+4) |
||||
Характеристики зимних масел
|
Класс по SAE |
Минимальная температура, °С |
|
|
прокачивания масляным насосом |
проворачивания коленчатого вала стартером |
|
|
0W |
-35 |
-30 |
|
5W |
-30 |
-25 |
|
10W |
-25 |
-20 |
|
15W |
-20 |
-15 |
|
20W |
-15 |
-10 |
|
25W |
-10 |
-5 |
Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE)
|
Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России |
|||||||
|
SAE |
5W |
10W |
15W |
20W |
20 |
20 |
30 |
|
Россия |
3з |
4з |
5з |
6з |
6 |
8 |
10 |
|
SAE |
0 |
40 |
40 |
50 |
5W/20 |
10W/20 |
10W/20 |
|
Россия |
12 |
14 |
16 |
20 |
3з/8 |
4з/6 |
4з/8 |
|
SAE |
10W/30 |
15/30 |
15W30 |
20W/30 |
20W/30 |
20W/40 |
20W/40 |
|
Россия |
4з/10 |
5з/10 |
5з/12 |
6з/10 |
6з/12 |
6з/14 |
6з16 |
Можно залить и импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.
Применять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе замерзнет прямо во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор “закипит”.
Перед началом зимней эксплуатации полезно залить в бензобак специальную присадку, например Gasoline Treatment фирмы ABRO (США), для удаления воды из бака и системы питания.
Совет
Чтобы облегчить пуск карбюраторных двигателей, применяют также специальную стартовую жидкость, но это сокращает ресурс двигателя, так как жидкость смывает масло со стенок цилиндров, что приводит к сухому трению поршня в цилиндре в момент пуска.
Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 15 тыс. км. Но учитывая опыт проведения ремонтных работ, лучше это делать раз в год независимо от пробега перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина очень напряженно эксплуатируется в крупном городе, или на бензине сомнительного качества, или пробег за год превышает 15 тыс. км.
Лучше применять свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и т.п., допускаемые к применению в двигателях семейства 2108.
Зимняя эксплуатация, особенно на «просоленных» улицах больших городов, многократно усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а кроме того, «компресс» из мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием вымойте и оботрите насухо, в идеале — просушите в теплом помещении. Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Такую обработку лучше всего проводить на специализированном автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий. Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда сделать самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можем порекомендовать продукцию фирмы ABRO (США): автошампунь с воском карнобы Wash-N-Glo, золотой автовоск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автовоск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие царапины, обработайте оголившийся металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным “Феран” или импортным Rust-Eater.
Пластиковые подкрылки уменьшают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при их неквалифицированной установке могут образоваться плохо проветриваемые полости между крылом и подкрылком, в которых из-за проникающей влаги появятся дополнительные очаги коррозии.
Если вы применяете шипованную резину, меняйте ее обязательно в комплекте, а не ограничивайтесь, как советуют некоторые «знатоки», только передней парой колес, так как это резко повышает вероятность срыва в занос переднеприводного автомобиля.
Наиболее подходящими для нашей зимы показали себя финские шины Nokian Hakkapeliitta Q, но они довольно дороги. Для постоянной городской езды нешипованные шины предпочтительнее. Кстати, если вы ездите «на шипах», учтите, что на сухом асфальте (такое бывает и зимой) их сцепные свойства хуже, а значит тормозной путь увеличивается. Не забудьте: в соответствии с требованиями ПДД необходимо поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой Ш, чтобы предупредить других водителей.
Среди прочих многочисленных марок резины с «зимним» рисунком протектора для «Спутника»/ «Самары» наиболее оптимальны зимние нешипованные шины отечественной марки НИИШП и словацкие Matador с направленным рисунком протектора, которые при разумной цене имеют хорошие сцепные качества и значительно облегчают езду по скользким и заснеженным дорогам.
Основные показатели водного раствора этиленгликоля
|
Объемное соотношение, % |
Температура замерзания, °С |
Плотность, г/см3 |
|
|
Этиленгликоль |
Вода |
||
|
100 |
0 |
-12 |
1,130-1,140 |
|
90 |
10 |
-30 |
1,115-1,125 |
|
70 |
30 |
-67 |
1,095-1,105 |
|
60 |
40 |
-55 |
1,183-1,092 |
|
50 |
50 |
-34 |
1,071-1,079 |
|
40 |
60 |
-24 |
1,058-1,067 |
|
30 |
70 |
-13 |
1,044-1,052 |
Основные показатели тосола (ТУ 6-02-751-78)
|
Показатель |
АМ |
А-65М |
А-40М |
|
Цвет |
Голубой |
Красный |
Голубой |
|
Плотность при 20 °С, г/см3 |
1,120-1,140 |
1,085-1,095 |
1,075-1,085 |
|
Температура замерзания, °С |
Не нормируется |
-65 |
-40 |
|
Температура кипения, °С |
170 |
115 |
108 |
|
Состав, %: этиленгликоль |
96 |
60–64 |
50–56 |
automn.ru
ВАЗ 2170 | Подготовка автомобиля к зиме
14.6. Подготовка автомобиля к зиме
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.
Шины
По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.
Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – «Грязь+Снег»), Winter («Зима») или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.
Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.
Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах – тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – «Все сезоны») или AW (Any Weather – «Любая погода»).
«Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно «более зимняя», чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.
Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.
Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют … летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.
Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.
Двигатель
Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие «кипятильнички» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер … К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.
Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и «Волги»), но таймер для него не предусмотрен.
Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.
На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).
Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.
Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.
Масло
Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?
Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется «похолоднее».
Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием «правилом 35».
В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.
Запомните число 35. Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.
35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температурах до -20° C.
Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее». 10W – до -25° C; 5W – до -30° C.
Это и есть «правило 35». Простое и полезное.
Аккумулятор
Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?
Если аккумулятор сравнительно молод (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла …
Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.
Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, «Bosch», «Steco», «American», «Fiamm», и аккумуляторы по цене ниже $60 («Mutlu», «Inci», «Centra», «SAEM» и т. д.).
Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.
Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.
Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.
Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.
Система зажигания
Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).
Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.
Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система
Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – «нейтрализовать», применив так называемые «вытеснители влаги». Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.
Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.
Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при -20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько «зимней» является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при -40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.
Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.
Кузов
Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.
Нелишней будет и установка подкрылков.
Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.
Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.
Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.
Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.
Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая …
Стекла
Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion … Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.
Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.
Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его «вклейка» – как минимум в $350.
Еще одна «зимняя» проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но … Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.
Расходные материалы
Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.
Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при -20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания -20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице -10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания -40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).
Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо …
Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций, ваш автомобиль этой зимой будет чувствовать себя лучше. И вы вместе с ним.
automn.ru
ВАЗ 2170 | Подготовка автомобиля к зиме
1.5.5. Подготовка автомобиля к зиме
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.
Шины
По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.
Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – «Грязь+Снег»), Winter («Зима») или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.
Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.
Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах – тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – «Все сезоны») или AW (Any Weather – «Любая погода»).
«Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно «более зимняя», чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.
Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.
Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют… летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.
Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.
Двигатель
Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие «кипятильнички» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер… К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.
Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и «Волги»), но таймер для него не предусмотрен.
Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.
На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).
Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.
Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре – 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.
Масло
Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?
Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется «похолоднее».
Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием «правилом 35».
В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.
Запомните число 35. Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.
35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температурах до –20° C.
Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее». 10W – до –25° C; 5W – до –30° C.
Это и есть «правило 35». Простое и полезное.
Аккумулятор
Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?
Если аккумулятор сравнительно молод (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла…
Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.
Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, «Bosch», «Steco», «American», «Fiamm», и аккумуляторы по цене ниже $60 («Mutlu», «Inci», «Centra», «SAEM» и т. д.).
Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.
Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.
Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.
Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.
Система зажигания
Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).
Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.
Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах — прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы.
Топливная система
Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет –»нейтрализовать», применив так называемые «вытеснители влаги». Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.
Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.
Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при –20°С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько «зимней» является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при -40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.
Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.
Кузов
Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.
Нелишней будет и установка подкрылков.
Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.
Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.
Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.
Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.
Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая…
Стекла
Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion… Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.
Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.
Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его «вклейка» – как минимум в $350.
Еще одна «зимняя» проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но… Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.
Расходные материалы
Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.
Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при –20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания –20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице –10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).
Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо…
Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций, ваш автомобиль этой зимой будет чувствовать себя лучше. И вы вместе с ним.
automn.ru
ВАЗ 2170 | Как подготовить автомобиль к зиме
Исправный автомобиль не требует «зимней» подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Дополнительная подготовка, прежде всего, включает в себя внеплановое техническое обслуживание; ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы.
Большое значение при зимней эксплуатации автомобиля имеет исправность аккумуляторной батареи. Если «возраст» установленной на автомобиле аккумуляторной батареи составляет 2–3 года, то в преддверии зимы ее достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить (если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи далек от номинального).
|
ПРИМЕЧАНИЕ Если аккумуляторная батарея не заряжается до номинальной емкости, то ее следует заменить. |
По оценкам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумуляторной батареи составляет около 3 лет.
Купить аккумуляторную батарею в настоящее время не составляет проблемы: в магазинах представлено большое количество торговых марок и моделей. Какую батарею выбрать — личное дело каждого. Следует отметить, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы: батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например Bosch, Steco, American, Fiamm, и по цене ниже $60 (Mutlu, Inci, Centra, SAEM и т.д.).
Более высокие цены батарей первой группы обусловлены более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают их ресурс и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачивание коленчатого вала двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители сейчас в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.
Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания, заключающегося в проверке плотности электролита и измерении его уровня.
При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:
– емкость, А·ч. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 А·ч. Допускается применять батареи емкостью 45–60 А·ч. Слишком маленькая емкость создаст проблемы с «зимним» пуском двигателя, при слишком большой — генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и его срок службы сильно сократится;
– ток стартерного разряда, А (по стандарту DIN 43 539). Чем больше его значение, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Не приобретайте аккумуляторные батареи южных стран-производителей: морозов там не бывает и ток стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы. |
При покупке батареи, отличающейся от штатной, обратите внимание на ее размер и расположение клемм: покупайте аккумулятор той же полярности, что и старый, иначе провода вашего автомобиля могут не дотянуться до клемм.
Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см3 (табл. 15.1).
Таблица 15.1 Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита
Наиболее точно степень заряженности аккумуляторной батареи по плотности электролита можно определить, измеряя ее при температуре +25 оС (табл. 15.2).
Таблица 15.2 Плотность электролита при температуре 25 °С, г/см3
При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного вольтметра должны быть 12,5–12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже 11 В при нагрузке в течение 10 с. Такая батарея будет служить долго и надежно.
Если аккумулятор все же разрядили при неудачных пусках двигателя, можно воспользоваться кабелями для «прикуривания» с контактными зажимами типа «крокодил». При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).
Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J300 содержит шесть классов зимних масел. В обозначении «зимних» классов есть буква W (winter — зима).
В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные (универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение (табл. 15.3).
При покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, предоставляющих сертификаты на товар.
Таблица 15.3 Характеристики зимних масел
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20% каждые 50 тыс. км пробега, начиная со 100 тыс. км. Систему смазки промывайте при переходе на масло другой марки. Различные «кипятильники», якобы подогревающие загустевшее масло в картере, не дают никакого практического эффекта, кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора. |
В системе охлаждения двигателя вашего автомобиля применяется специальная низкозамерзающая жидкость — антифриз (водный раствор спирта, гликоля, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок).
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Применять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе замерзнет прямо во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор «закипит». Кроме этого при длительной работе системы охлаждения на воде в местах сильного нагрева образуется накипь, которая плохо проводит тепло. Накипь, образующаяся в системе охлаждения в одном месте, сужает проходное сечение каналов, а в другом месте вследствие коррозии, наоборот, увеличивает их — это нарушает равномерность теплопередачи, вызывает местные перегревы и может привести к деформации головки блока цилиндров. |
Нередко система питания является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Практически все ведущие производители автохимии (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) предлагают препараты, заливаемые в топливный бак. Они постепенно очищают систему питания. Не будет лишним заменить фильтр тонкой очистки топлива и убедиться в чистоте и исправности форсунок двигателя.
Перед наступлением зимы не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по дорогам, обработанным противогололедными реагентами, их желательно заменить, лучше всего на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температуры. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто бывает причиной отсутствия искры. Банальной причиной неполадок в системе зажигания может быть коррозия или плохая затяжка клемм аккумуляторной батареи.
Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 10 тыс. км. Но, учитывая опыт проведения ремонтных работ, лучше это делать через 5 тыс. км или чаще, если машина очень напряженно эксплуатируется в крупном городе или на бензине сомнительного качества. Лучше применять свечи зажигания импортных производителей, таких как NGK, Champion и других, допускаемые к применению в двигателе вашего автомобиля.
В зимний период эксплуатации автомобиля кузов максимально подвергается коррозии, поэтому его антикоррозионная обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных станций технического обслуживания, для ряда новых иномарок, особенно с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно.
Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и, хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку проводить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она выполняется. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.
Зимняя эксплуатация, особенно на «просоленных» улицах больших городов, многократно усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а слой мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием вымойте и оботрите насухо, в идеале — просушите в теплом помещении. Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Такую обработку лучше всего проводить в специализированном автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий. Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда выполнить самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие царапины, обработайте оголенный металл преобразователем ржавчины (модификатором).
Дополнительное пластиковые подкрылки уменьшают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при неквалифицированной их установке могут образоваться плохо проветриваемые полости между крылом и подкрылком, в которых из-за проникающей влаги появятся дополнительные очаги коррозии.
Правильный выбор шин для эксплуатации в зимний период времени позволяет повысить безопасность дорожного движения. Эксплуатация автомобиля в зимний период на летних шинах крайне опасна и поэтому недопустима. Шины, предназначенные для эксплуатации в зимний период времени, по рисунку протектора можно разделить на европейский тип (рисунок протектора состоит из отдельных шашек или шашек, соединенных в ребро) и скандинавский тип (рисунок протектора шины с большим расстоянием между мелкими шашками, что позволяет очистить пятно контакта от рыхлого снега).
При эксплуатации автомобиля в зимний период в условиях города, где на дорогах чаще всего встречается снежно-соляная каша, чем утрамбованный снег или лед, лучше использовать зимние шины без шипов: они легче и имеют меньшее по сравнению с шипованными шинами сопротивление качению.
|
ПРИМЕЧАНИЕ Следует знать, что шины без шипов хуже держат обледенелую дорогу, но на мокром асфальте по длине тормозного пути имеют неоспоримые преимущества по сравнению с шипованными шинами. |
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если вы применяете шипованные шины, меняйте их обязательно в комплекте, а не ограничивайтесь в целях экономии только передней парой колес, так как это резко повышает вероятность срыва в занос переднеприводного автомобиля. |
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не забудьте, что в соответствии с требованиями ПДД при использовании шипованных шин необходимо поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой «Ш», чтобы предупредить других водителей. |
В преддверии зимы следует проверить стеклоочистители, обдув и обогрев стекол — они должны быть исправны.
Неисправные щетки стеклоочистителя, оставляющие на стекле матовые полосы, снижают не только комфортабельность поездки, но и безопасность водителя. Приобретая щетки стеклоочистителя, старайтесь выбрать щетки, рекомендованные заводом-изготовителем и удовлетворяющие следующим требованиям:
– качественно и равномерно очищают от различного вида загрязнений всю охватываемую поверхность ветрового стекла и стекла двери задка;
– обладают достаточной износостойкостью;
– при работе щеток на поверхности стекла не должно оставаться царапин.
В условиях зимней эксплуатации автомобиля можно приобрести специальные щетки, шарниры и коромысла которых защищены от обледенения резиновым чехлом.
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В целях предупреждения потери подвижности шарниров щеток стеклоочистителя в зимний период времени не рекомендуется разбавлять водой незамерзающую жидкость стеклоочистителя, так как щетки охлаждаются значительно быстрее, чем ветровое стекло, и попавшая на них вода может замерзнуть. Регулярно следует смывать водой грязь и песок с шарниров щеток стеклоочистителя. Во избежание чрезмерного износа лент щеток не следует включать зимой стеклоочиститель до тех пор, пока отопитель не отогреет все стекло и не растопит на нем наледь. |
При подготовке автомобиля к эксплуатации в зимний период времени следует внимательно осмотреть ветровое стекло. В первый же мороз после осеннего дождя даже небольшой скол на ветровом стекле превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла.
Еще одна «зимняя» проблема — запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, однако советуем вам пробрести специальные жидкости-антизапотеватели, которые достаточно наносить на стекло раз в неделю.
automn.ru