Нива прокаченная – Ой!

Небольшой тюнинг двигателя Нива 21214 — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2013 года на DRIVE2

Полный размер

Летом 18-го года у меня нарисовались денежки и я решил что хочу их не пропить/прогулять, а пустить в нужно дело. А именно в машину!
Штатный движок на ниве слабоват, но с большим потенциалом для доработок. Тот тюнинг что сделал я считаю полезным для бездорожья ибо машина начала подрывать с низов, но на верхах и скорости более 100 не особо изменилась (нужно больше золота! Ну или тюнинга). Честно сказать до этого я ее разгонял без багажника где то 130км/ч, как только сварил экспедиционник даже не пробовал (аэродинамики 0). С этими доработками как оо шел с Лузино, трасса относительно свободная (я с багажником на крыше), ну и решил проверит до скольки смогу. Я думаю чувак который двигался себе тихо мирно на авенсисе малость прифигел когда мимо него пролетела нива с багажником! на 140, вообще тогда разогнал 150. Дальше не стал ибо страшно)
Что то я отступился. Заказывал все детали здесь: www.лада-нива.рф/#!/ДВИГА…3351/offset=0&sort=normal. А именно: комплект болтов вместо гидрокомпенсаторов, распредвал Эстонец М, Т-образные клапана + тарелки клапанов с роспуском, увеличенный дроссель 56мм, впускной рессивер с дудками, провода решил взять силиконовые, так де взял комплект новых рокеров, комплект прокладок, была произведена расточка ГБЦ.

Отогнал все тому же человеку из Хонда-Вольво и начались переделочки. Через 2 дня я забрал машину. Там как раз подходила замена масла, поэтому мы решили что пусть пока клапана так скажем притерлись и все остальное приработалось повременить (работала по началу громко). После окончательной настройки клапанов (300км пробега) и замены масла, движок стал работать чутка тише чем на обычной классике (болты жи). Предупреждали что с таким распредвалом холостой ход будет плавать и машина возможно будет троить, но пронесло.

Мощность слегка выросла. Стартовали с обычной нивой в стоке без багажника и на стоковых колесах (он) и я с экспедиционником и колесами 215/70 16, в итоге с места и до «финиша» шел первым, так же и с шевиком.
Про расход толком не скажу, вроде даже чутка уменьшился. Двигателю попроще стало.
Так же сейчас жду выхлоп полноценный от стингер: паук 4-2-1, трасса, резонатор с двойным выхлопом ибо это стало необходимым для этого движка, а то впуск отличный, а вот выпуск слабоват даже для стокового пихла (гавно паук душит двигатель).
Так же мне люди из bezmotors предлагали еще прокачать движок тем чтобы увеличить степень сжатия и прошить эбу под 98-й бенз, на газу будет вообще огонь, но качество топлива должно быть отличное. Пока подожду с этим, не горит.
Клапанную крышку мне покрасил в полимер друг у себя на работе (спасибо).
Так же прилагаю фото штатных клапанов, пробег где то 57-60к. Вот и думайте, почему штатный двигатель болеет. А ответ то прост, по моему) меняешь клапана на облегченные, выпуск 4-2-1 и будет ему счастье 😀.

www.drive2.ru

Прокачиваем Ваз 2121 Нива

Не так часто профессионалы тюнингуют Ниву, а зря, потому что автомобиль хороший. Если его качественно доработать, то можно подчеркнуть внешний вид и организовать в салоне относительную тишину. Ведь гораздо лучше слушать в салоне хорошую музыку, чем урчание мотора, скрип шестеренок, гул покрышек и т.д.

Прокачиваем Ваз 2121 Нива. В наличии хороший фронтальный комплект, мощный сабвуфер, ряд усилителей, которые не нашли своего места в небольшом багажном отсеке автомобиля. Пришлось устанавливать их в салоне. Плохо, что машина без гидроусилителя. Спереди установили большие трубы, колеса стали на порядок шире и на крутых литых дисках, зеркала практически от грузовика. В общем профессионалы хорошо поработали над акустикой, во главе всего CD-ресивер Эльпин 9833Р, в разъем для магнитолы, который есть у нивы он подошел идеально. Внизу дверей мидбас, на подиуме среднечастотник, у основания передней стойки крыши твитер. Усилители инсталлировали в разных местах, один из них сзади дивана, а второй на полке, возле ног переднего пассажира. Салон в передней части притерпел минимальные изменения, целью было украсить автомобиль снаружи, салон же должен был быть тихим. Для сего сделали хорошую шумоизоляцию. Для начала вынесли все с салона, остался голый кузов. Конденсатор Пауэр Акустик емкостью 1,2 фарады сглаживает провалы в цепи питания Аудиосистемы при пиковых нагрузках. Интерьер машины в передней части претерпел минимальные изменения – они были связаны с установкой компонентов фронтальной акустики. В штатной панели приборов появилось новое поле с эмблемой Эльпин – той же, что и на новых текстильных ковриках.

Как раз в этот момент железо можно обработать специальным средством против коррозии, чтобы впоследствии не столкнуться с этой проблемой. Звукоизолирующий материал прокладывали в несколько слоев, одного слоя никак не достаточно. Таким образом теперь не слышно не только уличных звуков, но и тех, которые доносятся с моторного отсека. Ваз Нива является внедорожником, поэтому внешний тюнинг должен был полностью подчеркивать этот факт. В двигателе значимых изменений не произошло, в принципе он работал неплохо, с помощью регулировки мотора прибавилось немного мощности, лошадиных сил стало больше. Но все-таки этого недостаточно, для полного эффекта нужно полностью менять силовой агрегат, но это очень дорого, поэтому ограничимся тем, что есть. Была заменена подвеска машины, занижать

Ниву нет смысла, даже можно было завысить. Перекрасили машину. Для этого загнали ее в хорошо вентилируемое, теплое место и начали очищать от старой краски. В те места, куда не должна попасть краска, закрыли полиэтиленом. Покраска велась с помощью пульверизатора. После чего Нива сохла на протяжении нескольких дней. В итоге перед нами предстает совершенно иной автомобиль. Тюнинг сделал его более грозным и проходимым, а так же более комфортным, что тоже немаловажно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

tuningtaza.ru

ИМХО по подготовке нивы к бездорожью — DRIVE2

Оставлю тут, чтоб не потерять.

Источник — 64niva.ru

0. Нулевой уровень подготовки:
— привести машину в исправное тех. состояние
— проверить наличие и надежность букировочных проушин с переди (крайне желательно, чтобы в них легко просовывался 14-16 шакл)
— поставить нормальный фаркоп (чтобы его крепление было «самолетиком»

— положить в машину лопату
— обзавестись сапогами (до колен) и/или берцами (нормальными), одеждой котороую не жалко…
— купить автонавигатором (что нибуть с экраном 4.3″ до 4-х т.р.)
Все теперь можно заниматься геокешенгом, начинать участвовать в полировке… так же можно выезжать на покатушки вместе с другими нивами (если готов к тому, что тебя будут все время вытаскивать).

0.5. Скажем так подготовленный сток (для участия в нивских соревнованиях в «стандарте»;): — к выше описанному добавляем:
— рывковый тросс
— багажник/дуги на крыше
— трапы/сенд траки (можно сделанные из досок)
— хайджек
— ручную лебедку, корозащиту, удлилинитель
— пилу, топор
— усиливаем бампера (оптимально «поместить» внутрь родных бамперов толстую трубу/профиль/швелер)

— если есть желание участвовать в нивских соревнованиях в стоке — то какоу-нить АТ резину штатного размера… — но имхо не стоит…
Сейчас можно заявлятсья в стандарт для набора опыта… + участвовать в соревнованиях нива и Шнива клуба в категории стандарт… ну и самостоятельно выезжать на бездорожье…

1. Подготовленный сток т.е. нормальный нивовод:
все то же, что и в случае 0.5 + грязевая резина (оптимально Cordiant Off Road 205/70 R15 (От меня: корды маленькие. Или Forwafd Safari 205/75 или Kumho KL71 215/75), так же стоит прикупить нормальные 15″ диски (если конечно нет халявных): либо ВИКОМ 106 (2 т.р.) — если есть желание уходить в маньяки, либо ВСМПО ковка (3 т.р.) — если нет. Обязательное наличие хорошего компрессора — ибо по науке неизвестной пророде муды начинают «ехать» только при давлении менее 1 атмосферы…

Наиболее оптимальный варинат для рыбаков/грибников/любителей природы)… так же на покатушках зачастую уже будешь дрегать ты, а не тебя (хотя и это останеться)…

2. Уже не сток — «больной на голову» нивовод… к Выше описанному «добавляем»:
— лифт (2-4 см) и/или резка арок (обычно выбирают лифт)
— грязевые колеса (класса МТ) размерности 235/75R15 (тут я бы рекомедовал либо «мишки» Я-569, либо Cordiant Off Road 235-ый)
— замена главных пар на копеечные (4.3)
— силовые пороги.
— запасная крышка РПМ + все необходимое для ее замены в полевых условиях)

— базовая гидроизоляция мотора + перенос воздухозабора к АКБ + по желанию «сантех шноркель»…
— выведение сапунов мостов, коробки, раздатки + регулярная смена масла в онных
Машина оптимальна для участия в «стандарте» Саратовских гонок… проходимость по сравнению с 1 вариантом возрастает… но и возрастает ломучесть… в общем пора осваивать основы авторемонта.

3. Подготовленный — нивовод-маньяк ранней стадии, начинающий спортсмен:
добавляем:
— железные/стальные сенд траки
— электро лебедка с тягой минимум 3 т. установленная на передний бампер + блок + удлинитель…
— полноценный шноркель и гидроизоляция мотора
— мотор минимум 1.7 литра…
— забродники (они же «телепузики»

— в полне вероятны и оправданы самоблоки…
— большое количество зап. частей… и инструмета
Можно начинать участвовать в «ниве открытой» или ТР1…

4. Маньяк/спортсмен полноценный…
— стальной корпус РПМ
— пониженая раздатка
— электро лебедка с тягой 4 т, установленная » в багажнике»
— усиление кузова, всевозможные защиты…
— заваренный задний дифференциал, спереди самоблок…
— максмальное облегчение салона
— более большие (30-31″;) либо более злые (симексы) колеса…
— жесткий лифт (возможно переход на другой тип заденй подвески) и/или жестокая резка/правка арок (в принципе 31″ колеса лезут в ниву вообще без лифта…)
— переход на 24 шлица хотябы спереди… лучеш и с зади… поиски усиленных полуосей/приводов…
Нива перестает быть автомобилем… а становитсья спорт инвентарем… со всеми вытекающими… а водитель полноценным маньяком…

Я скорее всего после п.1 остановлюсь =)

www.drive2.ru

Прокачка РЦС от Нивы Урбан? — Сообщество «Chevrolet Niva» на DRIVE2

Всем привет, так получилось, что в руки мне попал рцс от урбана, брал ради эксперимента, всё бы ничего, но вот до меня, никак не доходит, как эта чудо система прокачивается? Может кто уже в курсе?)))
Для тех кто не знает, на урбане, полностью заменён гидропривод сцепления, стоит Valeo (ГЦС+РЦС), шланг на быстросъемах. Из особенностей, он сделан из пластика, причем целиком, корпус, поршень, шток, всё пластик, на ощупь сделан добротно. Обещают, ещё более мягкую педаль сцепления и увеличенный ресурс…
Вот артикулы:
ГЦС 21214-1602610-00
РЦС 21214-1602510-00 (есть в продаже).
Трубка пластиковая 21214-1602692-00 (уже появилась в продаже), так же в каталоге есть второй номер 21214-1602602-10.

Всё началось с сравнения, да он короче по длине, уже для меня плюс, но как, как он прокачивается?, это для меня загадка, пока не увижу трубку, не пойму, увы в продаже трубки пока нигде нет, если только у дилеров.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

А вот и загадка, в штуцере, просто сквозное отверстие, никаких клапанов там нет! В разъеме, резиновых уплотнений тоже нет, если они и есть то только на трубке.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Примерял сюда.

Полный размер

www.drive2.ru

Прокачка тормозов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозной системы необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Совет. Для отварачивания «закисшего» штуцера используёте специальный ключ для штуцеров тормозных систем, имеющийся в магазинах запчастей. Используйте также вспомогательные жидкости, типа WD.

Очистите от грязи штуцер, дабы исключить её попадание в систему. Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

lada-niva.ru